目前“上下”与十几个工坊有类似的合作关系，而整个公司从事研发设计的人数超过20人。即便如此， “上下”的实际生产周期还是偏长，大约每半年推一次新品。但这和普通意义上设计师推出新系列不太一样，它更像从一堆项目里挑出最为成熟且质量过硬的那些，而剩下的何时推出则不好说。一些4年前就在研发的工艺至今还处于试验期，一般而言，家具类产品的研发至少需要两年时间。至于那些成熟的项目，仅仅制作的人工劳动时间就在数百个小时，拿扣瓷茶具举例，一套茶具需时大半个月，而整个工坊一个月的产能仅有十几套。

 

 

 

果从定价考虑，“上下”似乎没有把这样的时间成本折算进去。“上下”目前的全年销售额占爱马仕中国整体的8%至10%。根据爱马仕2012年年报，亚太区(除日本以外)的整体销售额为11亿欧元(约87.8亿元人民币)。

　　

蒋琼耳承认“上下”有商业的压力，但她依然强调“有节奏地慢慢发展”。“造小别墅和100层的大楼是不一样的。我们要有很厚很厚的地基。我的设想是：即便我们这代人去世，这个品牌依然存在。”这也是她拒绝时装周的原因，但另一个现实因素是：以“上下”的生产能力，恐怕无力承担一年两季甚至四季推好几个系列的竞争方式。但“上下”似乎也并不想这么做。

　　

即便“上下”不追求销量，甚至总是对商业指标不在意的态度，但爱马仕曾对Patrick Thomas承诺“至少10年的投资”，而他估计“上下”在未来3年内可能赚钱——尽管他两年前也这么说。

　　

爱马仕还是对这个品牌抱有希望。而蒋琼耳和她对“上下”的热爱——尽管她小心翼翼地避免用指标来衡量成绩，反对以走秀来全面曝光于世人面前，某种意义上它是被保护起来的——但随着巴黎开店，“上下”这个理想主义品牌就真的要面对市场和盈利考验了。  （关注微信公众号：LADYMAX123）

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