如果Louis Vuitton的设计师换位游戏不是发生在今天，而是两年前John Galliano被Dior开除之前，那个轰动的效果可能比现在来的要猛烈一百倍。由John Galliano的离职引发时装屋频繁更换设计师的游戏，已经被时尚圈称为“后加利亚诺时代”。时装屋一个接一个的大换血，势必会带来时装屋在设计风格上的新突破和新尝试，甚至是脱胎换骨。Raf Simons凭借自己“极简主义”的深厚功底一改John Galliano时代奢华极具戏剧效果的Dior时装屋，并且重新定义高级定制的概念，让高级时装从红毯走向街头，变成女性的日常着装。2014春夏系列我们看到Christian Dior一如既往的优雅，将品牌经典元素演绎地更加摩登和现代同时，Simons也将同名品牌的男装元素融入到春夏系列的设计中，街头感十足的slogan元素就这样毫无违和感地和铺满印花的礼服融合在一起。John Galliano离开Dior的同一年，Humberto Leon 和Carol Lim 加入Kenzo。2012春夏的静态展是他们的处女作，也是他们颠覆之作。两位设计师在接受采访时说：“我们想把纽约的美式运动休闲风加入到品牌的设计中，建立属于我们自己的风格，而不是向品牌40多年的历史致敬。”宽松的和服式服装结构、缤纷的花朵印花图案、极具异域风情的瑰丽色彩都已经成为过去，在Leon 和Lim的驾驭下Kenzo呈现出年轻却又不稚嫩的新风貌。短短的几季发布会过会，他们不仅成功重新定位了Kenzo的品牌形象和设计风格，而且还在大牌云集的巴黎用纽约的运动风引领着新的潮流趋势。虎头卫衣和大眼睛卫衣已经成为时尚达人的必备单品，高度的曝光率让所有人都记住了这个全新的Kenzo。

和Raf Simons一起在巴黎推出首秀的Hedi Slimane到现在都不能用作品征服大家。对他大刀阔斧改革的质疑声永远大过赞美声，一季比一季看起来廉价的摇滚朋克风格着实无法让大家跟Yves Saint Laurent联系在一起。品牌经典的吸烟装在他手中变成自己最拿手的修身男装，那看似单薄的剪裁丝毫让人感受不到穿上吸烟装女性的强大气场。对于法国国宝级的时装屋，大家对他的期望更多的是如何延续时装屋的精髓，而不是用强烈的自我风格去掩盖时装屋的经典。俗有“毒舌”之称的时尚博主@gogoboi在微博非常犀利地评论道：“总想着Hedi Slimane是个久负盛名的大师，总不会让Saint Laurent这样有传承有内涵的经典品牌就这么沉沦，没想到经过两次试水后，2014春夏系列依然毫无诚意。整个系列乱七八糟，没有风格，没有设计，只是从Balmain、Lanvin、Viktor & Rolf那里偷了些边角料拼凑而成。原来他除了窄腿裤真的什么也不会做。”另外Alexander Wang入住Balenciaga一年后推出的两季发布会，从处女作的保守创作到第二季“王氏”风格比例过重，过于商业化的设计风格让大家感受不到Balenciaga时装屋的艺术气息，这样一味追求商业利益最大化的设计到最后只能让Balenciaga沦为一个极其无聊的品牌。

最近几年各大时装屋变得越来越心浮气躁，都寄望希望通过换帅来为改变品牌在消费者心目中的形象，为品牌寻找一个新的增长。但这样大刀阔斧的改革，对品牌来说无疑是一把双刃剑。成功则皆大欢喜，但反过来如果不成功，给品牌带来的损失则是不可估量的。