(LADYMAX.cn资讯)尽管不少奢侈品牌的设计总监都兼顾个人同名品牌，但想要两头不误、齐头并进却很难做到：
已经享有一代宗师地位的 Karl Lagerfeld, 由于兼任 Chanel 和 Fendi 两大品牌的设计总监，其个人品牌一直以来主要靠品牌授权和第三方合作支撑起 1亿欧元左右的销售规模，直到 2006年后私募基金加入成为大股东后，才着手推进品牌的自营业务。
美国Coach 品牌原设计总监Reed Krakof 的个人品牌一开始就是由 Coach 出资建立，却连续数年亏损，在他离开Coach 时被他个人联合其他投资人出资赎回。
华裔设计师 Alexander Wang 被 Kering 旗下的Balenciaga 聘为设计总监后，不得不巴黎纽约两头奔波，兼顾自己的品牌；或许因为他自己家族财力雄厚，并未请 Kering 参股他蒸蒸日上的个人品牌。
LVMH 品牌为笼络英国年轻有为的设计师J.W. Anderson，在任命他担任西班牙皮具 Loewe 的创意总监的同时，也出资入股其个人品牌，但并未控股。
Marc Jacobs 在1997年加入Louis Vuitton 时，也请LVMH入股他自己苦苦支撑的个人品牌, 不过 LVMH最早只投了象征性的 14万美元，虽然后来每次双方续约，LVMH都有追加投资，但目前销售业绩主要靠副线Marc by Marc Jacobs 支撑（这个副线一直都是其他设计师在实际操作）。此番离开路易威登，Marc Jacobs 才终于能够全心打造个人品牌，为上市做准备。
为Balenciaga 效力 15年的Nicolas Ghesquière，在与母公司Kering （原PPR）的合同中写明，一旦他设立个人品牌，母公司有优先权参股。然而直到他离开也没有实现。在被Louis Vuitton 聘请接替Marc Jacobs 后，不少人猜测 LVMH也将支持他创立个人品牌，然而却被他明确否认。
除了像 Armani, Prada, Dolce & Gabbana 这样自始至终为自己打工的设计师兼大老板外，为大奢侈品牌打工后成功自立门户的设计师典范，当属美国人 Michael Kors ：
他在 1981年创立个人品牌后，也曾中间跑去为法国时装屋 Celine 效力了六年，但在华人企业家曹其峰和美国合伙人 Stroll 的支持下，他于2003年回归个人品牌，并在2011年底成功上市，目前公司市值超过 160亿美元，超越了百年老店 Burberry 以及 Coach, Hugo Boss 等声名显赫的老品牌。
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