作为分水岭式的事件，孟加拉拉纳广场工厂倒塌事故将时尚产业正式带入自省阶段。人们开始意识到，向来以光鲜著称的时尚产业实际上隐藏了大量的漏洞
作者 | Drizzie
第三方力量正在推动时尚突破道德困境。
由时尚产业NGO组织Fashion Revolution发起的全球主题周活动Fashion Revolution Week今日闭幕，该主题周不仅包括分布在各城市的论坛演讲、店铺参观活动，今年还在社交网络引发了不小的话题热度，话题标签#whomademyclothes（谁制作了我的衣服）在Instagram单平台就获得了25.6万次的讨论。
此外，该组织发布了每年备受关注的2018年时尚透明度报告（Fashion Transparency Index）。该报告选取全球最大150个服饰品牌，根据品牌公布的社会责任与环境保护政策与成果进行排名。
1. 2018时尚透明度指数报告
图为Fashion Revolution发布的2018时尚透明度指数报告
最新报告的主要结论显示：
1） 10个服饰品牌取得突出进展。adidas和Reebok位居榜首，以百分制计算得分58分。紧随其后的是位于51到60分区间的Puma、H&M，Esprit，Banana Republic，Gap，Old Navy，C&A 和Marks & Spencer。ASOS略低于50分，但相较于去年提升了18分。值得关注的是，150个品牌的平均分仅为21分。
2） 98个2017年评估涉及的品牌，今年透明度指数平均提高5分，推测时尚透明度指数报告对品牌披露信息起到推动作用。
3） 主要奢侈时尚品牌也正朝着透明度迈进。Hugo Boss，Calvin Klein，Tommy Hilfiger，Gucci，Bottega Veneta，YSL和Burberry的成绩位于31-40分之间，Hugo Boss成绩提高了11分，Calvin Klein和Tommy Hilfiger提高了9分，Gucci， Bottega Veneta和YSL提高8分，Burberry提高7分。
4） 仍有众多品牌和零售商欠缺信息透明度。今年，报告中8%即12个品牌和零售商得0分，而2017年是总品牌数的3%。虽然一些品牌与2017年相比披露了更多信息，但那些不进行信息公开的品牌拉低了总体均分。
Dior，Heilan Home和s.Oliver仍然没有披露任何信息。几乎不进行信息披露的品牌还包括 Barneys New York， Desigual，Jessica Simpson，Longchamp，Max Mara，Mexx，Nine West和Sandro。32%的品牌得分低于10分。
图为2018时尚透明度指数报告主要结果
5） 越来越多品牌和零售商公布了供应商名单。37％的品牌和零售商公布了一级制造商名单，这个数字在2017年为32％，2016年为12.5％。供应商名单也变得更加详细，包括工厂等信息，街道地址，制造的产品类型和工人数量等。
18％的品牌和零售商披露了他们的二级加工厂，这个数字在去年为14％。只有一个品牌即ASOS公开了他们从哪里采购原材料，而去年没有品牌披露这些信息。
6） 更多品牌还是只关注在品牌政策与承诺的披露上，而不是实际成果。品牌在政策和承诺信息发布这一指标平均得分有46分，其中有21%的品牌得分超过80%。但是在制造商可追踪性指标方面，品牌平均分只有11分。在披露程序和供应商评估结果方面，品牌均分只有17分。
7） 越来越多品牌重视歧视问题，但很少披露有关促进性别平等的对策。超过四分之三的品牌和零售商在公司和供应链内发布了歧视政策。但只有大约40％的品牌和零售商发布了男女同酬政策。
8） 只有不到一半的品牌和零售商透露女性在公司内部执行和管理职位中的比例，只有14％的品牌和零售商在公司内公布年度性别工资差距。对于供应链中的工人来说，其中约80％是女性，只有13％的品牌公布了供应链中针对女性工作者在工作中遇到问题的详细指导，只有5％的品牌披露了供应链中基于性别的劳工违规行为。
9） 大部分品牌披露的信息仍然难以获取，隐藏在外部网站中，堆砌行业术语言之无物，并常常以不同视觉形式呈现。
10） 没有品牌或零售商的得分超过60分。虽然品牌和零售商开始发布更多有关社会责任及环境保护信息，但仍有很多重要信息被隐藏。
图为150个品牌的最终得分区间分布图
2. 时尚透明度指数为什么重要？
2013年震惊全球的孟加拉国拉纳广场（Rana Plaza）工厂倒塌事件发生后，时尚行业光鲜背后的秘密终于被揭开。这栋8层大楼内原为5家服饰代工厂，主要从事全球主要品牌代工业务。经过19天连日搜索，这场倒塌最终导致死亡人数超过1100人，引发社会各界对时尚服饰产业劳工权益等问题的密切关注。
图为2013年孟加拉国Rana Plaza拉纳广场工厂刀叉事故现场
作为分水岭式的事件，拉纳广场工厂倒塌事故将时尚产业正式带入自省阶段。
如蝴蝶效应一般，针对时尚产业的诟病一时之间蜂拥而至，这些诟病针对的不只是单一问题，而是涉及产业链各个环节的痼疾。人们开始意识到，向来以光鲜著称的时尚产业实际上隐藏了大量的漏洞，不仅有人们熟知的环境污染、劳工权益问题，还有秘密供应链，女性权益等更多问题。
紧接着，一部名为《The True Cost》（真实的代价）的纪录片在网络上引发病毒式的传播。该纪录片制作总监Andrew Morgan通过2013年底在Kickstarter平台上发起众筹获得的资金制作了这部纪录片。他花费一年时间辗转于世界各地的服装工厂，记录从供应链终端，到德克萨斯的棉花农场，再到孟加拉国工厂工人的各种景象。
这部纪录片在消费者认知方面的提升方面起到重要作用。人们认识到时尚产业对环境的高危害性，例如当今世界第二大破坏污染环境的是服装，服装纺织业是世界上仅次于石油业污染最为严重的产业。服装生命周期的每一个阶段，都对地球和资源构成了威胁。生产一千克棉布，需要消耗两万多升水，差不多只能制成一件T恤和一条牛仔裤。
不过在时尚供应链等结构性问题上，NGO等第三方组织正在发挥起更多的推动作用。Fashion Revolution正是在孟加拉国拉纳广场倒塌事故后建立起的致力于为时尚产业不公正现象发声的NGO，它旨在全年持续推广反对时尚产业不公正运动。2018年，Fashion Revolution通过社交媒体、视频、官网等方式吸引250万人次参与活动，其所发布的时尚透明度指数也在近几年获得了越来越多的关注。
Fashion Revolution在社交媒体上发起#whomademeclothes（谁制作了我的衣服）话题
Fashion Revolution用一些关键词对时尚透明度进行定义，包括平等交易、劳工福祉、劳工工资、劳工赋权、性别平等、企业责任、可持续生计和工作机会、工作环境，以及环境可持续性。
时尚透明度指数则是对透明度的量化，它对品牌投资者而言是可量化比较的分析工具，同时也成为刺激品牌提高信息透明度的动力，并且Fashion Revolution认为该指数可以记录这场运动的推广效果。
之所以将时尚透明度作为工作核心，主要原因在于拉纳广场倒塌事件后，人们不得不挖掘废墟找到合同原件，用时数周才调查出与这些代工厂有订单往来的时尚品牌，很多被调查出的时尚品牌甚至不知道他们的产品是在这里加工完成的。
供应链的碎片化与不透明令追责变得更加困难，也令劳工权益难以得到保护。供应链还分层级，一个品牌通常会跟多个代工厂同时合作，其中有负责剪裁、缝合、组装的代工厂，还有更上一级负责面料生产的供应商。
一些品牌以供应网络复杂为由逃避对于前端供应链劳工权益的监管责任，但事实上，这仍然源于企业的侥幸心理。因为一旦供应链变得透明，没有企业愿意供应链劳工权益被压榨，这对企业声誉毫无益处，特别是向来注重体面的奢侈时尚企业。
供应链透明度不断提高，不仅能够像一面镜子一样督促企业进行改善，同时还能让好的实践方式被更多人知道并复制。
被很多人忽视的是，供应链劳工权益问题还与女性权益紧密相连，这也成为这一领域NGO工作的重点。原因在于，数据显示在服饰代工厂工作的劳工约80%为女性，只有20%为男性。
女性面临着工厂是否为女性身体健康和生育期提供保护，是否同工同酬，女性是否在工作环境中遭遇暴力等一系列问题。多数时候处于弱势地位的女性员工能否获得安全的工作环境，在很大程度上代表了下游企业的社会责任实现程度。
3. 意识觉醒？
有资料显示，在拉纳广场倒塌事件后，孟加拉国的女性劳工权益在多方努力下得到快速提升。时尚透明度指数也不断促进全产业提升责任感，越来越多时尚品牌与零售商意识到可持续性和高透明度将是大势所趋。
当前，包括Zara、Asos、H&M、开云集团、adidas在内的64家奢侈时尚品牌已经承诺到2020年之前进一步推行可持续发展措施。作为致力于可持续发展及循环生产的全球时装协会GFA成员，每个企业都提交了可持续设计、旧衣回收利用以及到2020年使用再生纺织品的具体目标，GFA将在5月份发布一份进度报告。
其中，Gucci，Saint Laurent和Balenciaga母公司开云集团近年来在可持续发展上备受瞩目，Gucci已经放弃使用皮草，而Stella McCartney则成为该领域的代表。
五年来，开云一直在制定自己的内部目标，其中一些目标超前于其他奢侈品集团，包括根除所有产品线中的PVC和其他有害化学物质，增加可追踪性，并从欧盟的生产系统采购，降低环境足迹，抵消二氧化碳排放量，并消除供应链中的各种废弃物。
在2012年被任命为开云集团首席可持续发展官兼国际机构事务主管的Marie-Claire Daveu的推动下，开云集团已经成为奢侈品集团可持续发展的代表。在去年9月的上海时装周期间，开云集团推出奢侈品创新实验室小程序和工作坊。承诺在2020年推行可持续发展的时尚企业中，快时尚的加入也引起行业的特别关注。
H&M集团在过去几年中通过旧衣回收等方式成为快时尚领域中推动可持续发展最积极的公司。同时，随着H&M集团推出Arket等主打生活方式的新品牌，集团正欲向精品化方向发展，从而减少快时尚与可持续之间的冲突。
去年3月，日本迅销也在官网上公布旗下快时尚品牌优衣库主要代工厂名单，包括国内外146家代工厂的名称和所在地址。此前，由于担心信息泄露给竞争对手等原因，一直未公开代工厂的名单，不过越来越多欧美品牌向消费者透明公布他们的供应生产链，迅销也将转变了方针，此举意在提升生产第一线的透明度以获得消费者的信任。
4. 警惕绿色营销
虽然行业透明度正在缓慢改善，但有分析认为，应警惕由此引发的绿色营销和绿洗（greenwash）。事实上，在Fashion Revolution今年公布的报告中也显示，目前企业披露的信息在很大程度上偏重于企业价值观宣传而非实践结果。
早前，在孟加拉制衣厂事件发生后，H&M等100个品牌联合签署了孟加拉国防火及建筑安全协议，承诺将对32家在孟加拉的服装工厂进行维修。协议签署后，却被孟加拉工人安全联盟指责未积极履行相应职责，导致维修进程缓慢。
此外，在积极宣传回收旧衣项目的同时，H&M被曝光2013年以来在丹麦焚烧了60吨滞销衣物，平均每年12吨。面对指控和质疑，H&M辩称烧毁的是“有缺陷”的产品，按照公司规定这些产品在任何情况下都不能被出售或回收，因此被自动销毁。
事件发生后，丹麦都灵设计学院教授Else Skjold斥责道，在业界眼中，H&M的做法是非常虚伪的，打着“可持续发展”的幌子，实际上无甚作为。
还有分析指出，有很多时尚品牌虽然推出可持续发展的时装系列，但人们更应该关注品牌其他的非可持续系列的表现。
打击绿色营销投机分子的方法，除了依靠行业监督，更多还要依靠消费者意识的觉醒。去年11月，倒闭制衣厂Bravo Tekstil员工藏在Zara衣服里的小纸条写道，“你要买的这件衣服是我做的，但我没有得到它的报酬。”
当越来越多消费者开始好奇“谁制作了我的衣服”时，行业透明度的提高或许将会再快一些。在一味追求速度的时候，特别是快时尚应该停下来思考的是，过分的贪欲将毁掉未来，消费者将会觉醒，退出这个不断消费平庸物品的死循环。
