受2017年春夏系列产品缺少创新影响，Wolford去年收入创近5年新低

作者 |  周惠宁

一度被视为行业突破点之一的奢侈内衣行业正处于转型的关键时期。

据奥地利奢侈内衣品牌Wolford（WOL.VIE）最新发布的年度财务报告，在截至4月底的12个月内，其销售额同比下跌3%至1.49亿欧元，创近5年新低，主要受创意总监职位空缺导致2017年春夏系列产品缺少创新影响，净亏损则从上一财年的1572万欧元收窄至922万。

期内，批发渠道表现最差，销售额同比下跌8.4%，零售渠道销售额跌幅为3.7%，电商零售销售额则录得23%的增幅。

图为Wolford 2018财年主要业绩数据

Wolford 创办于1950年，于1995年在维也纳证券交易所上市，主要生产和销售高端内衣、连体衣、女装和配饰等，曾与 Karl Lagerfeld 和 Vivienne Westwood 等知名时装设计师有过合作。除内衣产品外，其生产的丝袜被称为全球最好的丝袜，Nicole Kidman、王菲等明星都是该品牌的忠实粉丝，且经常出现在各大品牌的秀场中。

据最新数据显示，丝袜类产品销售额在总收入中的占比达51%，成衣类产品销售额占比则为31%，内衣产品销售额占比为15%。

按地区分，Wolford本土市场奥地利的销售额在总收入中的占比为10%，法国地区销售额占比为10%，德国市场销售额占比15%，欧洲其它地区销售额占比41%，仅5%的收入来自亚太市场。

随着全球时尚零售遭遇挑战，Wolford 近年来开始持续录得亏损。2017财年，Wolford 销售额下滑5%至1.52亿欧元，并录得339万欧元的亏损。2018上半财年，Wolford销售额同比增长3.7%至7020万欧元，税后净亏损达660万欧元。

受此影响，Wolford 原首席执行官 Asish Sensarma 于去年 7 月辞职，并由品牌原首席运营官兼首席财务官 Axel Dreher 接替，创意总监 Grit Seymore 则于 5 月因个人原因离职。同年8月，Wolford 董事长 Antonella Mei-Pochtler 宣布退休。

为加快品牌业绩复苏，Wolford于去年底开始加大对在线业务的投入，并聘请三位专家负责对消费市场进一步细分，还任命了新的首席设计师和品牌营销官，这为品牌和公司的转型和可持续发展创造积极的条件。

得益于有效的重组计划，Wolford去年共裁减了111名员工，在人员方面的开支减少了635万欧元至6886万欧元，同时系统地减少了过剩的产能，把生产整合到供应链管理中，简化物流流程并优化线下门店网络。

值得关注的是，Wolford于今年3月初被复星国际以总值5500万欧元约合4.3亿人民币收购了51%的控股权。交易完成后，Wolford在复星国际的帮助下正计划大力扩张中国市场，并认为日本将会是另一个充满潜力的市场。

据咨询公司 Oliver Wyman发布的数据显示，全球内衣市场价值达350亿美元，但未来四年内的增速将保持在4%左右，而外国内衣品牌渗透率仅为 20% 的亚洲市场未来的增速将达到 8% 左右。另据 Mintel 集团数据称，中国一线城市内衣市场价值在三年内将达 180 亿美元。

目前国内高端内衣市场比较分散，没有一家品牌占据市场主导地位。有分析指出，在全球市场前景惨淡的情况下，复星国际正是瞄准了外国品牌在中国奢侈内衣市场的巨大空白。

对于未来，Wolford在财报中再次强调了数字化战略的重要性，计划通过社交媒体创意营销来吸引更多年轻消费者，同时也将加强与线上经销商的国际合作伙伴关系。

财报发布后，Wolford（WOL.VIE）股价上涨2.6%至每股15.08欧元，自今年以来累积涨幅为29%，目前市值约为1.06亿欧元。