在瑞银对中国、欧洲和美国的3000多名消费者进行的调查报告中，Gucci成为千禧一代最喜欢的奢侈品牌
全球奢侈时尚行业持续震荡，但开云集团的现金奶牛Gucci似乎已打破“火不过三年”的魔咒，在去年赶超爱马仕后继续领跑。
据开云集团最新发布的第三季度财报显示，在截至9月30日的三个月内，集团销售额同比大涨27.6%至34亿欧元，超过市场预期的32.7亿欧元。在核心品牌Gucci的推动下，开云集团今年前9个月销售额大涨31.5%至95.26亿欧元。
图为开云集团第三季度主要业绩数据
值得关注的是，Gucci第三季度有机销售额同比大涨35.1％至21亿欧元，在去年高基数的基础上，已连续第7个季度录得超过35％的增幅，去年同期Gucci增幅为破纪录的50%。
首席执行官Marco Bizzarri在早前给员工的一则视频中表示，Gucci在收入爆炸性增长后的放缓是正常现象，品牌不可能每个月营业额都保持50%至60%的增长。
Marco Bizzarri强调，其对Gucci的未来仍然充满了信心，认为Gucci比任何时候都强大，并且正在保持其不同于所有品牌的独特竞争优势。今年前9个月，Gucci销售额则同比大涨40.8%至59.48亿欧元，创历史新高。
开云集团在报告中指出，Gucci第三季度在所有地区的销售表现延续了上升的积极趋势，其中在包括中国的亚太地区增幅最为显著高达42％，北美市场也录得40.7％的强劲增长，在西欧、日本和其它地区的销售额增幅则分别为25%、33%以及27%。
图为Gucci第三季度在全球各地区的销售表现
自2016年上任以来，创意总监Alessandro Michele带领Gucci已连续11个季度跑赢奢侈品行业，无疑是最大功臣，除产品外，其在营销推广、品牌建设方面的大胆革新赋予了品牌源源不断地生命力，从办展览到跨界合作，总能给予消费者超出预期的惊喜。
有观点认为，2016年Gucci在上海举办的“已然/未然”可以被视为品牌日后快速攀升的转折点。这场在Alessandro Michele上任后第10个月举办的展览，在一个恰当的时间点，为创作总监的全新个人美学体系的成熟与传播加上了一个强大助推器。
图为Gucci创意总监Alessandro Michele
此外，Gucci的高速成长成功还离不开Marco Bizzarri与市场营销主管Jacopo Venturini构建起的专业营销团队。该团队中特别设立了一个名为独立委员会的千禧一代顾问团，成员均在30岁以下，专注于从数字化视角提供产品的营销。
在该团队的引导下，Gucci数字创意项目的发生频率几乎达到每个月一次，均获得了良好的反馈结果，很好地抓住了年轻消费者对个性表达的诉求的心理，目前品牌在Instagram上的粉丝数已逼近3000万。
时尚头条网早前在报道中指出，Gucci希望持续找到与当下年轻人的共鸣之处，毕竟历史不断轮回，而每个年代都有年轻精神内核却都相似。作为Gucci和年轻化转型的关键媒介，酒神包、老爹鞋等爆款正为品牌业绩提供最直接的刺激作用。
Gucci虽然为每个系列设定了主题，但是在服饰风格上却遵循着连贯的审美体系
不过，Gucci对于近期快速崛起的电商业务仍持较为保守的态度，特别是在中国市场。尽管去年在中国官网开设电商服务后，Gucci的电商渠道收入便不断高涨，第三季度更录得70%的强劲增幅，但为了维护品牌独特性，Marco Bizzarri上周明确表示不会在中国与阿里巴巴和京东运营的电商平台合作，因为二者充斥着太多假货。
在Marco Bizzarri看来，奢侈品牌加入第三方电商平台会冲淡奢侈品牌最重要的独特性，这不是一个值得冒险的事情。有分析表示，实体店的未来受到了前所未有的质疑，但最注重实体店体验和服务的就是奢侈品牌，实体店仍是Gucci这些巨头笼络消费者的最佳介质。
为实现今年初定下的年销售额100亿欧元的目标，Marco Bizzarri正领导Gucci团队展开全新战略计划。
据悉，Gucci的变革重点已从产品创意与营销环节转移到更加核心的供应链和渠道。为减少对皮革供应商的依赖和缩短交货时间，Gucci不仅削减外包皮具供应商数量，自建最大工厂Gucci ArtLab，还收购了10家皮具供应商，未来将再收购10家，外包生产的皮具产品占比将从现在的75%下降至40%。
尽管没有为收入达到100亿欧元设定精确的时间表，但Gucci预计其销售额在未来几年将以市场增长率双倍的速度增长，营业利润率将超过40％以上。有业界人士认为，随着中国消费者对奢侈品的需求与热情持续高涨，供应链的运转效率将成为奢侈品牌赢得更多市场份额的关键。
另一品牌Saint Laurent的第三季度销售额同比增长16.1%至4.47亿欧元，较第二季度19.8％和去年同期22.2％的增幅也有所放缓。期内，该品牌在全球所有地区均录得两位数增长，零售渠道销售额增幅为17.5％，批发渠道收入增幅则录得14.2％，意味着Saint Laurent 2018秋冬系列在市场中获得积极反响。
Bottega Veneta第三季度销售额在有机基础上则大跌8.4％至2.59亿欧元，新创意总监Daniel Lee负责的首个系列将于12月初在东京发布，并于明年2月举办正式的时装秀。
得益于Balenciaga和Alexander McQueen等品牌持续的销售增长，开云集团旗下的其它部门第三季度销售额同比大涨32.2%至5.16亿欧元。其中，高级定制及皮具产品的在线销售表现良好，手表和珠宝的收入增长稳健，Boucheron、Pomellato和Qeelin等品牌新系列产品在市场中获得广泛好评。
开云集团首席执行官François-Henri Pinault在财报中表示，比起短期目标，奢侈品牌更应该重视中长期的业绩增长，随着旗下品牌组合的不断优化以及核心业务的稳健表现，集团将延续积极的增长态势。
值得关注的是，自今年以来开云集团便不断精简旗下的非奢侈品业务，逐渐向纯奢侈品集团转型，本次财报数据已剔除Puma、Stella McCartney、Volcom和Christopher Kane四个品牌。
为尽量延长消费者对旗下品牌的新鲜感，开云集团并未将全部赌注压在Gucci身上，除建立由Gucci、Saint Laurent和Balenciaga组成的“铁三角”、培养Alexander McQueen成为下一个“明星奢侈品牌”外，集团开始物色并收购新的奢侈品牌。
9月18日，创始人Pinault家族的投资集团Artemis从Space Age手中收购了法国奢侈品牌Courrèges剩余的股权，100%控股该品牌。
面对开云集团的迅猛追赶，LVMH选择全力以赴狙击Gucci，一方面加强Louis Vuitton和Dior的竞争力，另一方面加紧部署Celine等第二梯队品牌。即便激进举措已遭受诟病，但该集团仍不惜赌上一部分忠实消费者来争夺未来的年轻消费者。
意味深长的是，Gucci最新一季推出箱包与Louis Vuitton的经典箱包非常类似
9月24日，Dior与Gucci在巴黎时装周正面交锋，Dior大秀的发布时间仅比Gucci早6个小时。从短期看，这是两场大秀话题热度的比拼，从长期看，则是Dior与Gucci、LVMH与开云的市场份额争夺较量。
人们心知肚明的是，奢侈品行业的真实面目并没有这么浪漫主义，Gucci选择在巴黎办秀，传递的信号只有一个，那就是正式把战火烧到竞争对手Dior的母公司LVMH根据地。
据数据显示，LVMH第三季度收入同比上涨10%至113.8亿欧元，前三季度总收入达331亿欧元，时装皮具部门在核心品牌Louis Vuitton的推动下延续涨势，增幅达14%，为集团贡献44.58亿欧元。另一奢侈品巨头爱马仕则计划于11月7日发布第三季度业绩报告。
可以预见的是，未来奢侈品寡头之争的局面将越来越复杂，全球经济的风吹草动时刻影响奢侈品牌的复苏周期。有业界人士称尽管中国奢侈品市场仍拥有很大的增长潜力，但复杂的零售环境和美国的惩罚性关税或令中国消费者的奢侈品购买力再次放缓，分析师正在对奢侈品股进行重新评估。
瑞银近日也发布警告称，预计今年下半年中国奢侈品消费步伐将大幅放缓，增幅将从今年上半年的13％降到7％至8％。这也意味着，全球奢侈品牌业绩或因中国市场放缓而再次遭受压力。
不过在瑞银对中国、欧洲和美国的3000多名消费者进行的调查报告中，Gucci和Louis Vuitton是千禧一代最喜欢的奢侈品牌。该报告还指出，虽然线上消费已成为主流趋势，但实体店仍然是奢侈品消费者的首选购物地点。有分析指出，与年长消费者相比，千禧一代对未来的个人收入感到乐观，因此会更热衷于购买奢侈品。
经济增长有周期性，奢侈品行业也同样，刚刚复苏的奢侈品行业或将又要准备过冬，谁都想依赖中国消费者，但真正可以依赖的只有品牌自己。
有观点认为，在全球贸易战和汇率持续波动的情况下，开云集团依然能录得明显增幅，这对奢侈品行业而言无疑是一支强心针，Gucci依然没有过时则从一个侧面反映了当今奢侈时尚行业更深层次的本质，那就是生意还得靠创意驱动。
财报发布前，开云集团股价周二收盘下跌3.3％至353.1欧元，市值约为446亿欧元。
