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设计师品牌持续动荡! Proenza Schouler前投资人流血退出

来源:时尚头条网责任编辑:lynn时间:2018年11月14日 00:02

设计师品牌持续动荡! Proenza Schouler前投资人流血退出

快时尚的低定价机制与奢侈品牌的年轻化正在“围剿”独立设计师生存空间

作者 | Lexi Wang

 

资本是设计师品牌续命扩张的关键,不过为引入持续稳定的资金来源并不容易。

 

据美国女装日报报道,由Jack McCollough和Lazaro Hernandez共同创立的美国设计师品牌Proenza Schouler周一表示,设计师组合已在一批匿名私募基金的支持下,全面收购了该品牌。

 

此举意味着私募股权公司Castanea Partners,以及由Irving Place Capital首席执行官John Howard,Theory首席执行官Andrew Rosen,前Burberry首席执行官Rose Marie Bravo主导的一群投资者从公司彻底退出。有分析认为,此次投资方变更后,设计师组合将获得对公司更大的控制权。

 

据悉,Valentino集团曾在2007年到2011年间持有Proenza Schouler少数股权,但该集团母公司Permira于2011年被包括上述投资人的私募基金收购。随后,总部位于波士顿的Castanea Partners在2015年收购了该品牌的少数股权。

 

虽然未披露筹集金额及具体交易条款,但该公司强调这笔投资数目可观,将用于奢侈品成衣,皮革制品和PSWL的核心业务,并继续支持现有许可经营合作伙伴L'Oréal Luxe和Onward Luxury Group SpA。

 

设计师品牌持续动荡! Proenza Schouler前投资人流血退出

Proenza Schouler联合创始人Jack McCollough和Lazaro Hernandez

 

随着新投资方的进入,该品牌也对人事进行了重大调整。首席执行官Judd Crane和首席财务官John Paolicelli已于周一辞职,Kay Hong被任命为首席执行官。Kay Hong曾担任大码服饰零售商Torrid的首席执行官,以及Alvarez&Marsal转型和重组部门常务董事,专门负责为面临困境的零售公司改善运营状况。

 

近来Proenza Schouler的经营状况备受业界关注。本月初,该公司透露正与潜在投资者接洽,当时内部人士认为,尽管Proenza Schouler依旧是业界看好的时装品牌之一,但该品牌的成本已经失控,亟需新的资金注入。

 

虽然Proenza Schouler从未披露收入数据,但美国女装日报早前估计其2015年销售额约为8500万美元。事实上,自2008年推出爆款手袋PS1以来,该品牌未能继续推出标志性配饰产品,意味着品牌通过售卖成衣利润极为有限。为将进一步拓展品类,今年早些时候,Proenza Schouler推出了首款香水。

 

设计师品牌持续进入动荡期。近日有消息指英国设计师品牌Roksanda也或与主要投资人Eiesha Bharti Pasricha分道扬镳,后者已确认聘请德勤进行战略审查,并愿意出售其在该公司的多数股权。

 

在Eiesha Bharti Pasricha的帮助下,Roksanda通过增加皮具,珠宝和太阳镜等小产品类别扩展了业务。据消息人士透露,Roksanda年销售额约为1000万英镑,客户包括英国前第一夫人Samantha Cameron,美国前第一夫人Michelle Obama等。

 

设计师品牌持续动荡! Proenza Schouler前投资人流血退出

萨塞克斯公爵夫人Meghan Markle身穿Roksanda连衣裙

 

2016年,Eiesha Bharti Pasricha曾表示,其对Roksanda“不是三至五年的短线投资,而是希望创造一项长期的资产”。但如今该投资人有意提前撤出,或意味着双方合作出现问题。值得关注的是,Eiesha Bharti Pasricha早前还投资过设计师品牌Jonathan Saunders,二者已于三年前结束合作。

 

同为英国设计师品牌的Christopher Kane也与投资方开云集团结束合作。今年6月,开云集团宣布将持有的时装品牌Christopher Kane 51%的股份出售给其同名设计师。2006年Christopher Kane创立该品牌并在2013年将股份出售给开云集团。

 

除了上述规模较小的设计师品牌,已成规模的美国设计师品牌Alexander Wang也未能避免资金难题。跳出传统时装周的桎梏后, Alexander Wang正为创意付诸商业实践寻求资本支持。

 

今年9月,Alexander Wang参观了位于济宁的如意集团总部,这也是他首次公开拜访国内服饰集团,该位匿名消息人士表示,Alexander Wang有意借助如意集团的资本和供应链推动其个人品牌的扩张,但拒绝透露具体的合作详情。

 

自去年3月开始,业内即有传闻该品牌在寻求外部投资,设计师本人甚至有可能为帮助发展品牌业务而出售少数股权,但品牌此前与私募股权公司General Atlantic的谈判随后不了了之。

 

早前有外媒报道其与商业银行The Raine Group合作筹集资金开设更多门店以推动零售业务。据悉,Alexander Wang年销售额约1亿美元,而此次融资的目标金额为3000万美元,并希望借此寻觅到一位可以帮他实现业务目标的合作伙伴。

 

从行业整体来看,快时尚的低定价机制与奢侈品牌的年轻化正在“围剿”独立设计师生存空间。目前大多数设计师品牌依然拥有品牌的独立运营权,但品牌能否进一步开展业务转型扩张将取决于资金的注入。

 

另一方面,以LVMH为代表的大型奢侈品集团已无意投资新品牌,当前的重心在于如何管理这些品牌,并且加强第一梯队品牌的竞争力。这意味着设计师品牌早年倚靠同行业巨头的策略需要改变。而与大型时尚集团不同的是,由于服饰销售的盈利能力不确定性较大,普通投资机构或投资人也开始对设计师品牌持谨慎态度。

 

不过,设计师品牌也有令人振奋的好消息。今年8月,意大利男装奢侈品集团Ermenegildo Zegna杰尼亚以约5亿美元的价格从Sandbridge Capital手中收购了美国设计师品牌Thom Browne 85%的股份。 交易完成后,Thom Browne将持有剩下的15%股份,并继续担任品牌创意总监,Rodrigo Bazan则续任首席执行官。

 

时尚行业需要源源不断的新鲜血液,但是如今经营一个设计师品牌困难重重。是否能够成为下一个Thom Browne,或许需要很多运气。



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