现在人们意识到，在全球化时代，意大利时尚企业的生存取决于合作
作者 | Drizzie
意大利时尚开始自救。
据彭博社报道，Diesel母公司OTB集团创始人Renzo Rosso最近被任命为商业游说机构Confindustria的代表，他的任务是支持意大利本土奢侈时尚品牌，说服长期各自为政的中小企业联合起来，建立一个更加统一的战线。
他认为，过去意大利的时尚工业是一场灾难，人们对彼此极其不友好。而法国的时尚产业模式是可以借鉴的，法国企业家共同行动，政府也参与其中。
在很长一段时间内，意大利奢侈品牌未能形成能够与几大奢侈品巨头抗衡的、真正全球化的多品牌集团。虽然上世纪六十年代意大利工业化程度的上升造就了时尚成衣产业的成熟，并随之培育了Giorgio Armani这样的传奇设计师，但是意大利家族品牌内部的排他性基因一直在成为阻碍其规模化的原因。
这些以意大利血统和经典制造为豪的奢侈品牌，由于受制于家族企业的种种弊病，以及反感外部资本，长期停留在行业中部。这也是为什么尽管意大利拥有一系列令人印象深刻的著名品牌，但它缺乏一个像LVMH和开云集团这样的奢侈品行业领军者。
行业的分散也导致知名品牌频频被外国公司收购，包括美国轻奢品牌Micheal Kors在2018年以21.2亿美元收购设计师品牌Versace，成为其打造美国版LVMH的“棋子”，Michael Kors集团随后也改名为Capri集团。品牌首席创意官Donatella Versace表示，整个出售的接洽过程中甚至从未收到意大利投资者的报价，买家均来自法国和美国。
这为意大利奢侈品业敲响了警钟，也引发了一些意大利民众的不满。有关Giorgio Armani、Salvatore Ferragamo和Tod’s等独立公司的出售传闻多年来不绝于耳。
于2012年被卡塔尔集团Mayhoola收购的意大利奢侈品牌Valentino不断弯道超车，去年销售额虽同比大跌28%至8.82亿欧元，但成衣和配饰两个主要类别的销售额均有所增长，整体规模已超过旗下还拥有Roger Vivier、Hogan和Fay等品牌的Tod's集团。
LVMH上个月将其在Tod’s集团的股份提高到10%，引发了市场对于热衷收购的LVMH老板Bernard Arnault盯上Tod’s的猜测。除了已经拥有的意大利奢侈品牌宝格丽和Fendi，有传闻称LVMH旗下基金L Catterton还欲收购Etro。
在整个行业的年轻化和数字化转型趋势下，意大利时尚企业愈发力不从心。Tod’s集团为自救邀请意大利时尚博主Chiara Ferragni进入董事会，Salvatore Ferragamo也在对管理层做出调整。中型企业尚且如此，更多小微企业的挣扎没有被看到。
建立数字化平台是昂贵的。Renzo Rosso在采访中表示，消费者越来越想要可持续的产品，商业合作或收并购可以推动这种转型，但很多小公司根本无力承担数字化转型和可持续发展的成本，无法与各大互联网平台达成协议。这些公司需要联合起来才能被看到。
伯恩斯坦高级奢侈品分析师Luca Solca在最近的一份报告中也表示，与国际竞争对手相比，缺乏规模使意大利公司在数字化转型中远远落后。
现在人们意识到，在全球化时代，意大利时尚企业的生存取决于合作。让意大利奢侈时尚企业联合起来，使它们更具竞争力，对其技术进步和可持续发展能力至关重要。
Renzo Rosso自己已经行动了起来。
Renzo Rosso于1978年创立了意大利牛仔品牌Diesel。在2000年收购了手握多个品牌生产经销许可的服装制造商Staff International后，Renzo Rosso成立了Only The Brave集团，正式从单一品牌生意拓展为多品牌集团，2013年正式更名为OTB集团。
他的OTB集团多年来收购了一系列时尚品牌，包括Maison Margiela、Viktor&Rolf、Marni和Jil Sander，且并不排除收购更多品牌的可能性。他对于收购的兴趣远高于其他意大利同行，反而与法国的Bernard Arnault相似，“如果有有趣的品牌出现，我们不会说不”。
随着OTB集团最新将Jil Sander收入囊中，以及Maison Margiela近期的快速崛起，这个意大利集团对于构建一个设计师品牌帝国的意图逐渐清晰。它似乎正成为小众时尚和设计师品牌的“救世主”，形成一股可观的力量。虽然每一个品牌都显得小众，但是它们联合起来却是惊人的。
随着时尚消费市场对于小众品牌的兴趣飙升，OTB集团的春天正在到来。有分析认为去年销售额超过13亿欧元的OTB，最终也可能寻求在股市上市。
此外，随着Moncler在去年12月疫情中逆势以11.5亿欧元收购Stone Island，有关Moncler集团控制人、意大利企业家Remo Ruffini有意打造意大利版LVMH的市场猜测也逐渐升温。
Remo Ruffini提出了一个更有野心的商业目标，即重新书写奢侈品的定义。他强调，与Stone Island的这笔交易不仅是一次收购，而是朝着“塑造一个超越奢侈品和时尚的奢侈品新世界”迈出的一步。他认为Moncler和Stone Island会走向一个更新颖、独特且强大的定位，置身于传统奢侈品之外，处于爱马仕和耐克之间。
与此同时，Giorgio Armani近期的发言也证实了意大利本土企业正在联合起来，一致对外。
Giorgio Armani多年来近乎偏执地保持自己公司的独立性，他是独立运营的拥护者，认为经济独立是自由和创作的根本。他在Gucci、Fendi和Pucci等意大利奢侈品巨头卖给开云集团和LVMH时也坚持如此，以至于Giorgio Armani的传承问题成为业界不厌其烦议论的话题。
然而86岁的Giorgio Armani在最近接受Vogue杂志采访时，令人震惊地透露正考虑放弃意大利奢侈品牌Armani的独立实体地位，他认为让Armani继续作为一家独立公司已不是那么必要，或将与一家成熟的意大利公司进行合作。
Giorgio Armani虽未点名合作对象，但也提供了几条重要线索。他首先强调了潜在收购者的意大利血统，称法国买家不在考虑范围内，从而排除了LVMH和开云集团这样的明显选项。他还指出，买家不一定会是一家时尚公司。
种种线索几乎直指最近在奢侈时尚领域十分活跃的Exor集团。Exor集团是欧洲最大的多元化控股公司之一，它是有意大利“王族”之称的阿涅利家族在荷兰注册的投资集团。阿涅利家族的Gianni Agnelli在1899年创办菲亚特集团，至今业务遍及汽车、航空、电讯、保险、金融、出版等多个领域。
今年3月，Exor集团宣布以5.41亿欧元的价格收购法国奢侈鞋履品牌、素有“红底鞋”之称的Christian Louboutin 24%的股份。去年12月，Exor集团与法国爱马仕集团达成协议，将为中国奢侈品牌上下增资8000万欧元，持有品牌多数股份。爱马仕集团和品牌创始人蒋琼耳依旧为上下的重要股东，未来三方将一同努力发掘上下的市场潜力。
据悉，来自Exor集团控股人家族的Ginevra Elkann已退出开云集团董事会，以避免与Exor集团发生任何潜在的利益冲突。
从复兴意大利时尚这一历史任务的角度看，Exor集团可能是目前为止最有实力的候选者。停留在工业化思维的意大利时尚需要借助资本杠杆，才能与擅长资本游戏的Bernard Arnault站在同一水平线上。
不过，与寄希望于巨型救世主相比，从现在开始联合起来或许更为实际。
Renzo Rosso认为现在的行业氛围亲切了许多，Ermenegildo Zegna、Moncler的Remo Ruffini、Prada联合主席Patrizio Bertelli和Max Mara董事长Luigi Maramotti正在和他一起做出战略决策。
他乐观地表示，现在行业采取的措施可能有助于把这些公司中的一些留在意大利人自己手中。
意大利总理马里奥·德拉吉的政府也可能比过去的政府更愿意向该行业提供支持。经济发展部长Giancarlo Giorgetti表示，罗马可能会将所谓的 “黄金权力”，即阻止外国公司管理意大利战略企业的国家措施扩展到汽车和钢铁行业，市场猜测该保护措施极有可能进一步延伸到奢侈品牌公司。
