Gabriela Hearst坦言，她不想让Chloé成为下一个价值十亿美元的品牌
作者 | 陈汇妍 编辑 | Drizzie
可持续发展的信念难抵残酷的全球奢侈品市场竞争。
据外媒援引消息人士称，历峰集团旗下的法国奢侈品牌Chloé日前已经聘请曾任Saint Laurent女装设计总监的Chemena Kamali，领导一个平行于现有创意团队的外部设计工作室，为接替Chloé创意总监Gabriela Hearst做准备。
Chemena Kamali毕业于中央圣马丁，此前曾在Chloé工作过三年，担任季前系列设计总监，还曾担任Lanvin设计总监，并于2016年起担任Saint Laurent女装成衣秀的设计总监，今年3月她被邀请作为洛杉矶品牌Frame的创意顾问。
本月初就有消息人士透露，在掌管Chloé创意团队三年后，Gabriela Hearst或将于今年9月完成2024春夏系列时装秀发布后离任，并专注于她的个人同名品牌。
这一传言并非空穴来风，Gabriela Hearst的离开在很多业内人士看来是意料之中。 此前有知情人士称Gabriela Hearst不愿妥协的态度正在品牌内部引发士气低落的危机，不仅品牌设计和管理团队，就连CEO Riccardo Bellini也表示很难与她合作。
有知情人士称Gabriela Hearst不愿妥协的态度正在品牌内部引发士气低落的危机
有分析人士认为，Gabriela Hearst不愿妥协的焦点，在于她和历峰集团产生对品牌目标规划的分歧。
Gabriela Hearst在一次采访中曾坦言，她不想让Chloé成为下一个价值十亿美元的品牌，“我们不应该追求没有尽头的销售增长，更应该了解如何从内部重组来提升盈利”。
但在Gabriela Hearst接手品牌3年后，这番言论已经显得过于理想化。在苛刻的数字面前，历峰集团还是难以说服股东做一门“不以赚钱为目的”的生意。
Gabriela Hearst出生于乌拉圭的羊毛世家，丈夫则来自出版巨头赫斯特家族，是美国前首富William Randolph Hearst的孙子。2015年，她创立了同名时装品牌，专注于高级羊毛材质的服装，并凭借深受包括Meghan Markle、Oprah Winfrey、Anne Hathaway等欧美名流喜爱的爆款手袋“饺子包”Nina成功打开了市场。
此后几年，Gabriela Hearst不但获得了International Woolmark Prize以及CFDA等设计师大奖的肯定，其品牌还于2019年收到了来自全球最大奢侈品集团LVMH旗下的LVMH Luxury Ventures股权投资，这也被视为Gabriela Hearst正是踏入传统奢侈品行业的信号之一，彼时品牌的年收入达2400万美元。
在大自然中成长的背景，以及家庭条件的优渥使得Gabriela Hearst成为一个行业公认的可持续主义倡导者。她的同名品牌创立之初就确立了以可持续主义为核心的品牌认知，并不止一次在时装秀上展示品牌最新的可持续发展成果。
在可持续发展日益成为欧美舆论界主流议题的背景下，Gabriela Hearst逐渐积累了较高的个人和品牌声望，也等来了新的机会。
2020年，彼时正谋求以可持续性、妇女权益以及生态责任感为未来品牌形象追求的Chloé找到了Gabriela Hearst。相较于选择一个体系内的创意人才，Gabriela Hearst的综合潜力无疑更符合历峰集团的时尚野心。
在丰富的社会阅历和家庭资源的帮助下，Gabriela Hearst被认为更具全局视野。相较于传统创意人才，人们认为她更能胜任当代创意总监的全能角色，帮助Chloé重新找到立足当下的定位，通过对品质的坚持和对可持续发展的重视与奢侈品牌的未来战略规划实现契合。
更何况，Gabriela Hearst的Nina包袋也证明了其具有创造爆款的能力。
在Gabriela Hearst 2020年底入驻品牌之后，可持续发展就成为了Chloé的关键词。在她上任后的首个系列即2021秋冬成衣系列中，Gabriela Hearst大幅度减少了合成纤维面料，并将低影响材料的比例提升至一年前的四倍。
图为Chloé 2021秋冬成衣系列
甚至在一向被世人诟病为铺张浪费的秀场布置方面，Gabriela Hearst也尽可能令其符合可持续发展的要求。
以2022年秋冬系列为例，Chloé就携手与Cycle Terre公司一同挖掘材料的再利用可能性。品牌还与Fédération de la Haute Couture et de la Mode（FHCM）合作，仔细评估此次时装秀对环境产生的影响。
为抵消时装秀产生的碳排放，Chloé大力支持Vida Manglar蓝碳倡议，该倡议的重点是保护和恢复哥伦比亚加勒比地区的沿海海洋生态系统，以此缓解气候变化。
该系列不但着眼于气候解决方案，还支持了保护国际基金会发起的原住民妇女英才计划，支持原住民妇女的自主权和领导力，确保其在亚马逊地区的领土和森林得到保护。
妇女权益一直是Gabriela Hearst的着眼点。早在2020年，Chloé就着手开发一套开源工具SP&L，用于衡量时尚品牌在行业中的影响力，并助力实现Chloé在提升女性地位等方面的的长期承诺，以确保企业的工作条件满足其六大指标。
而在今年年初Chloé 2023春夏系列发布的同时，品牌更是推出了名为Chloé Bertical的可持续项目，该系列的手袋、鞋履以及成衣都将使用100%的可追溯材料。消费者通过扫描产品中的唯一数字ID后，便可以浏览产品的关键原材料和整个制作过程。Chloé还承诺，到2025年将在所有产品上推出数字ID。
Chloé推出了名为Chloé Bertical的可持续项目
得益于Gabriela Hearst掌舵Chloé后在可持续发展方面的不懈努力，品牌在2021年10月成为第一家获得共益企业（B-Corp）认证的欧洲奢侈品牌，B-Corp 认证是对品牌在社会影响与环境影响方面要求最为严苛的认证之一。
值得关注的是，就在本月初Gabriela Hearst将要离任Chloé消息传出的前一天，Chloé宣布将与演员Angelina Jolie共同推出胶囊系列，并在今年9月的时装秀上发布。后者在今年5月推出了一项旨在践行可持续理念并推动时尚民主化进程的项目Atelier Jolie。
据悉，Chloé x Atelier Jolie胶囊系列将从Angelina Jolie的衣橱中寻找灵感，专注于晚装单品，以探索现代女性气质，并对女性主导的合作的力量致敬。本次合作的收益将被投资于Atelier Jolie为裁缝和工匠所建立的学徒制度。
Angelina Jolie在采访中表示，之所以选择Chloé作为首个系列的合作伙伴，正是因为其在可持续以及女性权益方面的突出贡献。
Chloé宣布将与演员Angelina Jolie共同推出胶囊系列
在行业内，尤其是倡导可持续发展的欧美时尚行业，Gabriela Hearst过去三年的工作获得不俗口碑。然而一个无法忽视的事实是，虽然她的理念可赢得一众名流和环保主义者的支持，却很难说服资本市场和奢侈品消费者。
不可否认，作为全球三大奢侈品巨头之一、全球最知名珠宝品牌卡地亚母公司、在瑞士交易所上市的历峰集团，该集团当下仍将追求业绩增长作为发展战略。
尤其是在LVMH和开云集团两大劲敌的压力之下，历峰集团无法止步不前。况且今年早些时候，市场已经传出LVMH有意鲸吞收购历峰集团的消息。虽然这一消息已先后被历峰集团董事会主席Johann Rupert和LVMH掌舵人Bernard Arnault否认，但Bernard Arnault在近日采访中的言论暗示，他不是没有想过这一交易。
从以前到现在，拥有卡地亚、梵克雅宝的历峰集团在扎实的珠宝腕表等硬奢品牌矩阵之外，一直试图完善其在高级时装领域的竞争力，以对LVMH和开云集团进行防御，并反击市场对历峰集团做不好时装品牌的诟病。
在截至3月31日的12个月内，历峰集团销售额同比大涨19%至199.5亿欧元，逼近200亿欧元大关，经营利润大涨60%至39.1亿欧元，创历史新高，毛利率从2022财年的66.7%提升至68.7%。
按部门分，卡地亚所在的珠宝部门表现最强劲，销售额同比大涨21%至134.27亿欧元，手表部门大涨13%至38.75亿欧元，包括Chloé的其它部门销售额增长19%至26.51亿欧元，目前历峰集团股价为每股148瑞士法郎，市值为776亿瑞士法郎。
Chloé CEO Riccardo Bellini在接受福布斯采访时表示，2018年他接管Chloé时的任务是为品牌重新注入活力，疫情的发生让他和团队决定转向以目标为导向的商业模式。
尽管Riccardo Bellini在去年2月透露，Chloé的收入在Gabriela Hearst的带领下上涨60%，不过从历峰集团的财务报告上来看，Chloé的表现并不突出。去年Chloé所在部门的增长主要动力则来自于比利时奢侈品牌Delvaux。
图为Chloé 2023秋冬系列
有分析指出，Gabriela Hearst对手工艺以及可持续的坚持导致产品定价超出消费者预期范围，是Chloé逐渐落后的一大原因。
更为致命的是，曾经设计出Nino手袋的Gabriela Hearst，并没有如同历峰集团预料的那样为Chloé打造爆款手袋，延续品牌此前在Clare Waight Keller掌舵时期的辉煌，相反她一直将重心放在时装产品上。
此外，由于Chloé浪漫的波西米亚风格在亚洲市场遇冷，叠加品牌在手袋皮具方面的薄弱，导致Chloé近几年来在增长迅速的中国市场中表现疲软。与此同时，单纯讲述可持续发展的品牌故事也对务实的中国消费者吸引力有限。
对于Chloé这样的中档奢侈品牌而言，中国市场是其翻身的重要条件。从某种角度上来说，只有在占全球三分之一奢侈品销售额的中国市场站稳脚跟，品牌才有机会向更大的市场规模冲刺。
这也就不难理解此前有消息人士称，历峰集团或再次向前任创意总监Clare Waight Keller递出橄榄枝。Clare Waight Keller是让Chloé更上一层楼的关键人物。她于2011年5月加入Chloé，2017年合同到期后前往Givenchy并于2020年离职。
她曾打造的手袋“小猪包”Drew和Faye在当时就受到消费者的热烈追捧，令Chloé一度成为中国消费者最喜爱的奢侈品牌之一，在社交媒体拥有高讨论度，时至今日依然有不少网友对Clare Waight Keller离开Chloé耿耿于怀。
在离开Givenchy后，Clare Waight Keller鲜少有新动向，近期有消息称，她或将于今年与优衣库合作推出联名系列，不少忠实粉丝表达了期待，并呼吁Chloé重新聘请Clare Waight Keller。
有分析人士认为，邀请资深设计师Chemena Kamali大概率是过渡行为，主要意在为品牌提供有别于秀款、在门店实际销售的商业款产品，以提振业绩。但是该任命一则没有解决品牌明星手袋产品欠缺的问题，二则也无法为品牌带来话题效应。在Gabriela Hearst的三年任期后，历峰集团将更谨慎挑选足够胜任的创意总监正式接棒。
从本月初历峰集团发布的完整年报来看，Chloé未来仍将采用低影响材料以扩大对积极社会影响的承诺，但品牌已经开始一套更务实的商业化布局，包括销售渠道的重整，旨在通过摆脱对批发业务的依赖而刺激业绩增长。
Chloé近日还正式入驻国内奢侈品地标上海恒隆广场，此举是品牌在零售领域迈出的关键一步。新店延续了品牌一贯的摩登美感和柔美风格，重申了品牌对法式优雅生活方式以及可持续发展理念的坚持。
显然，可持续与生意很多时候都不可兼得，历峰集团已经转舵。
