据消息人士透露，Seán McGirr在推出首秀前上任也不过三个月
作者 | 康博涵 编辑 | Drizzie
Alexander McQueen新创意总监首秀引发了一场论战。
本季2024秋冬巴黎时装周因为数个奢侈品牌新任创意总监首秀而受到瞩目，而Alexander McQueen是其中最重要的一场。自去年十月宣布将由爱尔兰设计师Seán McGirr接手后，Alexander McQueen便一直是外界关注的焦点。
而在Seán McGirr首秀发布后，评论几乎立即淹没了社交媒体，可以说是近年来在行业内也罕见的奇观。
符合市场预期的Chloé新创意总监Chemena Kamali，Lacoste的新血Pelagia Kolotouros，Ann Demeulemeester的Stefano Gallici，以及稍早以前米兰时装周Moschino的Adrian Appiolaza都未能引发同等规模的话题讨论。随着时装周的收尾，Seán McGirr毫无争议地成为了当下最具争议性的新人创意总监。
有网友认为这场时装秀是一场灾难，表示在整场秀里没有看到一点Lee McQueen的影子。还有网友直言本系列的设计和时装毕业生失败的毕业作品没有任何区别，甚至建议Alexander McQueen应该把品牌直接关闭。
尽管时装爱好者向来以其狠辣评价著称，但一边倒的负面评论在近年来的创意总监换血潮中仍然极为少见。更加值得关注的是情绪在这场话题中所扮演的角色，不少网友在秀后的评价不仅是失望，还有悲伤。
Alexander McQueen24秋季成衣系列
然而以Suzy Menkes、Tim Blanks等为代表的另一阵营时装评论人，他们大部分亲临了现场，以及新系列发布前后的系列预览和秀后静态展示，则对这场时装秀做出了另一种评价。
在社交媒体贴文中，Suzy Menkes表示Seán McGirr值得拥有自己的创新和梦想，并呼吁外界对这一新任创意总监予以更多的包容。
在时装评论人Tim Blanks看来，Seán McGirr并非如网友所说的弃置Lee McQueen本人的设计理念而不顾，相反，他认为Seán McGirr回溯了Alexander McQueen的早期风格，从而延续了这名伟大设计师的丰富遗产，他希望观众能够给予Seán McGirr一次大胆尝试的机会。
时尚评论人和记者Cathy Horyn则认为虽然有几个造型并没有达到预期，但是这场时装秀对Alexander McQueen而言是一个不错的开始，为时尚界带来了新的希望。
然而对于专业时装评论人的背书，网友并不买账。有网友在Cathy Horyn的评论区直言，“你都为Balenciaga走秀了”，暗指其被品牌收买，已经没有中立性可言。
距离Seán McGirr的首秀已过去数日，而两方阵营至今为止并没有显现出妥协的信号，两种观点在激烈碰撞的过程中愈发呈现出两极分化的局面。
不少网友在McQueen秀后的评价不仅是失望，还有悲伤
这场关键的首秀一改前任创意总监Sarah Burton时期和McQueen本人晚期的浪漫精美和极致工艺，而将品牌带回了McQueen早期原始粗狂的氛围中。
这种落差是导致很多观众无法接受的原因。
秀场选址被定于巴黎13区的一个寒冷、潮湿、由混凝土打造而成的建筑中，跑道由两条混凝土轨道组合而成。
Seán McGirr无疑将他本系列的叙事回归到了最原始的城市氛围中——肮脏邋遢的伦敦东区，这里曾是创始人Lee McQueen成长的地方，其本人早期也曾这里举办时装秀。
具体到服装细节，该系列的部分设计参考了Alexander McQueen1994春夏系列“Banshee”和1995春夏系列“The Birds”，后者开场造型保鲜膜连衣裙启发了Seán McGirr，他将这场时装秀的设计理念概括为“看似扭曲的简约外观”。
Seán McGirr打造了属于自己的版本，他用紧身、布满褶皱的黑色垃圾袋替换保鲜膜来作为开场造型，搭配黑色三角裤和大腿周围的绑带，呈现出与铅笔裙相似的效果。
“The Birds”的灵感源自知名导演希区柯克1963年的同名惊悚片，其中汽车追逐和公路杀戮为Lee McQueen黑暗浪漫的基调提供了参考，Lee McQueen在设计“The Birds”系列时，曾用汽车轮胎来碾压西装以达到破坏性的视觉效果。
Seán McGirr被Lee McQueen作品所展现出的极端破坏性所吸引，以此为灵感，他用粉碎的汽车挡风玻璃为材料，设计出一件碎玻璃T恤和连衣裙，营造出车祸现场的视觉效果。 Seán McGirr还将黑色丝绸尼龙剪裁成衬衫和裙子，来呈现黑油布的效果。
恋物元素是Lee McQueen设计美学的核心，Seán McGirr则专门请来Lee McQueen同时期的珠宝设计师Shaun Leane，用他设计的金属袖扣把模特的手臂绷紧，外观类似马蹄的鞋上还辅以马尾式设计。
此外，由于Seán McGirr的父亲曾是一名汽车装修工，也许是耳濡目染的缘故，Seán McGirr还设计了三款阿斯顿马丁和兰博基尼汽车轮廓的金属连衣裙。
Seán McGirr对模特风格的塑造也能够看到Lee McQueen的影子，每一个模特在出场时都迈着愤怒而矫健的步伐，表情冷峻，给人一种不可接近的观感，与其说是模特，更像是来自伦敦东区的一群暴徒。
这其实很像是Lee McQueen本人叛逆情绪的延伸，Lee McQueen生前曾经表达过自己的设计理念，他希望女性在穿上他设计的衣服后会让人望而生畏。
儿时亲眼目睹自己的姐姐被家暴，这在Lee McQueen心中埋下了阴影，因此他希望能够通过自己的设计让脆弱的女性看起来更为强大，保护她们免遭伤害。这也是Alexander McQueen的模特为何看起来总是那么愤世嫉俗的原因。
Alexander McQueen24秋季成衣系列
当然，社交媒体上网友对此次系列感到失望的心情并不难以理解。
在Kim Jones对Dior、Daniel Lee对Bottega Veneta做出的成功颠覆性创新后，市场已经对新任创意总监抱有越来越高的期待，人们既希望他能够做出颠覆式的创新，同时又能够完美的地延续品牌遗产。
当人们顶着恶劣寒冷的糟糕天气前往遥远的巴黎13区，又看到Seán McGirr将一套套与上一阶段McQueen反差巨大的设计搬到秀场上，尤其是轮胎一般的针织毛衣和汽车造型金属连衣裙，无论如何都与许多人的预期有所偏差。
秀场的跑道也被抱怨太长，这无助于与观众建立亲密联系与情绪互动，聚苯乙烯泡沫塑料制成的座位难免显得俗气又笨拙。
不过在汹涌的情绪之中，我们需要关注而有时被忽略的是，Seán McGirr与Lee McQueen的共通之处。
两个人具有相同的教育背景，他们都来自英国的中央圣马丁学院，Lee McQueen是已故的传奇导师Louise Wilson的明星学生，而Seán McGirr是Louise Wilson授课生涯中的最后一届学生。
时装评论人Tim Blanks在秀后说：“那些巨大茧型针织衫完美地体现了Seán McGirr所渴望的’粗犷的戏剧性’，让我想到了Louise Wilson，这也是McQueen自己创业之初的一个关键元素，如果这表明两者有根本的契合点，我很高兴。”
他们的作品中也同样充满了对工业文化和城市景观的探索，他们都曾在设计上回归到城市本源。
Seán McGirr通过使用工业残骸和废弃物品等非传统材料，使品牌设计重塑为原始的城市风格，首秀的整体基调被置于破败的城市建筑当中，整个秀场“被混凝土包裹起来”，氛围破败且颓废。
这自然而然的让人想起Lee McQueen，1992年，他发表了自己在中央圣马丁的毕业作“开膛手杰克跟踪他的受害者”，灵感正是源于十九世纪伦敦东区连环杀人案，Lee McQueen因此得到了伯乐Isabella Blow的赞助。
当设计师接手一家传奇时装屋时，人们不自觉地期望首秀的每个细节都能得到周全考虑，但这并不现实。
自Lee McQueen在2010年离世之后，其得力助手Sarah Burton接手后将品牌丰富的遗产继续发扬光大，在她的领导下，Alexander McQueen品牌已逐渐成为精湛工艺的代名词。
Seán McGirr是品牌唯一一位与Lee McQueen没有过直接接触的总监，他对Lee McQueen的全部了解，只能是通过品牌档案和传闻。
当所有人在评论区指出Seán McGirr没有延续Lee McQueen的丰富遗产，甚至毁掉了遗产的时候，其实Seán McGirr恰恰继承了Lee McQueen早期的态度，那就是任性、惊人的想象力、极具破坏性和对循规蹈矩发自内心的厌恶。
至于最终的创意呈现，一名创意总监至少需要三个系列来进行打磨，据消息人士透露，Seán McGirr在推出首秀前上任也不过三个月，目前品牌设计团队仍在不断扩充招募人才的过程当中。
有人说Seán McGirr将Sarah Burton亲手打造的奢侈品级别的工艺瞬间打回到设计学院毕业生系列，而这在许多时装评论人看来恰恰是最能打动人的一点，因为缺乏资源却又无所畏惧的学生时代意味着创新者必须克服一切困难，拥有打破一切从头再来的劲头。
Sara Burton虽然完美继承了Lee McQueen的衣钵，但是伴随着其总监任期的结束，似乎也预兆着Alexander McQueen的极致浪漫主义走到了终点，那些过分完美的细节和极致浪漫的基调再也无法在当下混乱的时局下，与人产生真正的精神共鸣。
Alexander McQueen作为着眼长远发展的商业品牌，在对需要放弃的沉没成本和创意冒险的潜在高回报中，选择了后者，这是正确的选择。即使Alexander McQueen需要从头再来，也是在相对正确的方向上努力。
时尚界缺乏足够的耐心，这是人们无法决定却又不争的事实
时尚转瞬即逝，人们希望借助设计总监的创造力，在风格快速更新和信息高度迭代的当下找到属于自己的永恒。然而时尚界缺乏足够的耐心，这是人们无法决定却又不争的事实。
Ludovic de Saint Sernin曾担任Ann Demeulemeester的设计总监，尽管他以更有力的形象为品牌带来了新的活力，但外界还没来得及细细品味，其本人仅在一季之后便以与管理层的分歧为由，于去年 5 月退出了该品牌。
John Galliano接手Dior之后不久，缺乏耐心的时尚界便开始质疑这位以前卫、有时甚至是挑衅性设计而著称的英国设计师能否抓住Dior精致优雅的精髓。
然而事实证明选择John Galliano是Dior有史以来最正确的选择，无论是东方元素还是西方古典元素，他都能信手拈来。虽然这段合作最后被迫终止，但这段相互成就的故事至今依然为时尚爱好者们所津津乐道。
再来想想Demna在Balenciaga的职业生涯，如今已是Demna担任Balenciaga创意总监的第十年，回想当初，Demna曾因为个人风格与传统高级时装理念的巨大反差而广遭时尚界的诟病。
而如今Demna已经能够依靠Balenciaga这一平台成功出售自己的理念和叙事，并且同时得到Balenciaga信徒和开云集团管理层的双重认可。
如果曾详细了解Alexander McQueen品牌创始人Lee McQueen的个人生活与职业生涯，可以发现他自始至终都与时尚界格格不入。
Lee McQueen的名字永远与坏小子、顽童和叛逆分子等标签捆绑在一起，他性格傲慢，总是随心所欲，还极端的敏感和任性。时尚对Lee McQueen而言不仅是一种自我表达的方式，更是他向世界宣战的力量。
Lee McQueen对极致的追求超越了对观感的塑造，他宁愿观众看到他的设计之后而呕吐，也不愿看到他们置若罔闻。
早在Alexander McQueen 2001年春夏系列“VOSS”的秀场中，受到画作《疗养院》的启发，他将模特关在巨大的玻璃罩中，任凭她们肆意走动，张牙舞爪，嗤笑癫狂，甚至在内置装置中特意安排了一位带着防毒面具的肥胖模特，被无数飞蛾所环绕，毫无美感可言。
面对铺天盖地的批评，Seán McGirr则引用了Lee McQueen曾经对外界批评的回应：“我宁愿人们讨厌我做的事，也不愿他们对此不屑一顾”。
有评论人指出，至少Seán McGirr让所有人重新开始谈论Alexander McQueen。Tim Blanks则表示，如果键盘侠愿意从他们的时尚政治中抽身出来，给新的标准制定者一个机会，那么Seán McGirr与Lee McQueen的之间的本质连接其实是存在的。
如果时尚界想要再成就一次罕见的伟大，必然离不开时间的堆砌、耐心和包容，而这些对时尚界而言恰恰最为奢侈。
