对于Valentino这样的中档奢侈品牌而言，押注全新风格可能会带领品牌实现绝地反转
作者 | 康博涵 编辑 | Drizzie
市场潮流更替，Valentino决定转向极繁主义。
意大利奢侈品牌Valentino董事长Rachid Mohamed Rachid在接受彭博社采访时表示，时尚界近年来兴起的安静奢华风格即将结束，风格大胆的设计将再次被富裕消费者所青睐，他表示，Valentino将进入全新篇章，引发市场和消费者的广泛关注。
自Valentino前任创意总监Pierpaolo Piccioli突然离职的消息发布一周后，品牌无缝衔接地宣布新任创意总监Alessandro Michele，该任命已于4月2日生效，9月发布的2025春夏系列将是他的首秀。
相比于Valentino前任创意总监Pierpaolo Piccioli的极简设计理念和单色风格，Alessandro Michele以巴洛克式风格和华丽的设计在时尚界闻名，对Alessandro Michele的任命也被认为是Valentino风格转型、走向极繁主义的信号。
Valentino Garavani在退休礼上将红色视为其所设计的系列中最为畅销的颜色
此前很长一段时间里，Valentino都以标志性的单色风格被人们所熟知。
早在1959年，Valentino创始人Valentino Garavani在首个系列中就以红色平口礼服奠定了Valentino红在时尚界的地位，Valentino Garavani在退休礼上更是将红色视为其所设计的系列中最为畅销的颜色。
此后品牌也推出诸多Valentino红的设计来致敬品牌创始人，如2022秋冬系列上就曾出现多套 Valentino红的立体玫瑰礼服。
任职时间长达25年的前任创意总监Pierpaolo Piccioli擅长使用单色元素，这也让他引领了奢侈品行业颜色营销的趋势，2022年，Valentino凭借标志性的PP Pink颜色在市场引发广泛关注，成功将品牌影响力进一步渗透到大众市场上，在今年三月巴黎时装周期间最新发布的2024秋冬系列中，60多款造型中模特则全部身着黑色。
伴随着近年来Schiaparelli、Poiret、Jean Patou等高级时装屋的复兴，Valentino作为活跃在主流视野的时装屋也迎来第二次全盛时期，然而Valentino却在此时突然宣布Pierpaolo Piccioli的离职并宣布新任创意总监Alessandro Michele，引发外界困惑与不解的同时，也预示着Valentino将进行一场大型变革。
Alessandro Michele在设计方面以构造花鸟神兽的世界为长
Alessandro Michele曾凭借别具一格的风格切实影响到新一代消费者的审美。
爆款制造机Alessandro Michele是Gucci进入百亿俱乐部的最大功臣，他在八年任期内将Gucci销售额从2015年的36亿欧元推升至100亿欧元。在他的领导下，Gucci几乎是当时Lyst每季度热门品牌榜单前三名的常驻选手，而Gucci与美国职业棒球大联盟、迪士尼和Harry Styles的联名也在新一代消费者中频频掀起复古浪潮，至今仍未停息。
出生于艺术底蕴深厚的家庭，Alessandro Michele的灵感来源广泛，无论是自然、绘画，还是电影和书籍，都被他应用在设计语言当中，Alessandro Michele的发散思维使Gucci焕然一新。
Alessandro Michele在设计方面以构造花鸟神兽的世界为长，他通过复古、神秘和浪漫的意大利文艺复兴风格打造了Gucci宇宙。在Alessandro Michele的领导下，Gucci赢得年轻消费者的青睐，接连创造了丝绒衬衫、马衔扣乐福鞋、老爹鞋、1955手袋等多个爆款。
然而伴随着业绩飙升，Alessandro Michele的极繁主义在时尚界却逐渐引发审美疲劳，虽然Alessandro Michele在任职后期弱化了巴洛克式美学风格，但市场反响依旧不佳，导致Gucci与Alessandro Michele分道扬镳，而前者的极繁主义的标签根深蒂固，一时难以改变。
相比于Alessandro Michele，Gucci新任创意总监Sabato De Sarno更专注于服装工艺本身，强调意大利深厚传统，Sabato De Sarno在首秀中带来了线条简约利落的西装长大衣、内搭棉质低胸背心和超短西装裤等单品，正式宣告Gucci进入极简时代。
Brunello Cucinelli近三年业绩强劲，成为逆势赢家
事实上，市场风格的转向与过去一年里安静奢华风潮息息相关，在经济不确定的宏观背景下，安静奢华风格顺势盛行。
“老钱风”的代表、意大利奢侈品牌Brunello Cucinelli近三年业绩强劲，成为逆势赢家。据时尚商业快讯数据，Brunello Cucinelli第一季度销售额大涨16.5%至3.09亿欧元，按固定汇率计算增长17.9%，去年同期销售额为2.65亿欧元，在所有地区和分销渠道中均取得优异成绩。
相比于业界热议的安静奢华（Quiet Luxury），Brunello Cucinelli本人更偏爱用“温柔奢华”（Gentle Luxury）来形容品牌风格。他认为全球媒体对“温柔奢华”风格的推崇也是品牌业绩大涨的重要原因。
LVMH旗下奢侈羊绒品牌Loro Piana也在第一季度表现亮眼，LVMH CFO Jean-Jacques Guiony表示，得益于安静奢华风格的盛行，Loro Piana的业绩保持强劲。
奢侈品牌时尚风格愈发分化。
事实上，诸多品牌立足于极繁主义阵营，包括Etro、Pucci、Versace、Dolce & Gabbana等奢侈品牌，受安静奢华风格的影响，这些品牌在过去几年中遭遇挑战，但依然坚定驻足极繁主义风格的阵营。
意大利奢侈品牌Etro凭借精湛的面料工艺和和精美的佩斯里印花而闻名，自品牌创立以来吸引了大批来自全球的忠实追随者，如果回顾Etro此前系列不难发现，长久以来，品牌始终坚持极繁主义风格，在设计中大量使用风格各异的佩斯里印花，这样的极繁设计风格使得Etro在安静奢华风格盛行的时期被迫承压。
意大利奢侈品牌Pucci也在加速品牌转型，创意总监Camille Miceli于本月在罗马举办了一场时装秀，灵感来自地中海及1990年《Vogue》杂志的一篇关于Isabella Rossellini闭幕时装周的故事，并致敬了品牌创始人Emilio Pucci在1965年推出的Vivara系列。
同属于极繁主义阵营的意大利奢侈品牌Versace虽然近年来业绩不为乐观，但也以联名的方式力图为品牌带来充足的曝光度，通过与明星Dua Lipa和奢侈品牌Fendi联名提升品牌热度，展现出极繁主义风格复兴的潜力。
上个月Versace在澳门打造的豪华酒店开业，将品牌的华丽与奢华风格注入纺织品、餐具和豪华家具等家居领域，也是极繁主义的巨大潜力的例证。
意大利奢侈品牌Etro凭借精湛的面料工艺和和精美的佩斯里印花而闻名
伴随着极繁市场风潮的回归，此前承压的极繁主义品牌可能会为此受益，往往是那些追逐趋势的品牌更难精准把握节奏，尤其是在市场增长回归常态化的当下。
在LVMH第一季度财报发布会上，CFO Jean-Jacques Guiony表示，并非所有品牌都适合拥抱 Quiet Luxury，LVMH不会突然将一个近500亿欧元的业务转变为Quiet Luxury，品牌组合必须多样化。
布局多种风格，在各种时尚风格间保持平衡以应对市场周期更替所带来的风险，这样的决策对巨头而言往往是更加稳妥的选择。
得益于安静奢华风格的盛行，Loro Piana业绩保持强劲
然而对于Valentino这样的中档奢侈品牌而言，押注全新风格可能会带领品牌实现绝地反转。
虽然有分析人士对此产生担忧，市场喜好呈现周期性变化，风格鲜明的品牌往往更容易在潮流周期交替的过程中承担更多风险，与其追逐趋势，不如坚持自我，Valentino此举意味着极大的风险。
但是Valentino或许已经来到十字路口。
据时尚商业快讯数据，Valentino去年收入按固定汇率计算下跌3%至13.5亿欧元，营业利润下跌18%至9900万欧元，主要受欧洲市场营收下跌和品牌对批发合作伙伴的接触减少所影响。
虽然Pierpaolo Piccioli近年来表现出色，让Valentino成功跻身十亿俱乐部，但其业绩表现不足以满足市场预期，无法推升Valentino至全新阶段，从10亿到30亿，再到60亿和百亿，奢侈品行业胜者寥寥，对Valentino而言，品牌亟需一股革命性力量，寻求更多利润空间。
事实上，Valentino母公司Mayhoola一直以来都想要布局极繁主义品牌，2019年，有消息称Mayhoola曾盯上Etro，但Etro家族坚决表示无意出售，结果最终还是在2021年落入LVMH旗下私募基金L Catterton的口袋中。
Mayhoola近两年来也呈现出吃力的迹象，旗下品牌Anya Hindmarch表现不佳，该集团也未能在意大利男装品牌Pal Zileri上获得任何进展。去年7月，Gucci母公司开云集团宣布将以17亿欧元现金收购Valentino 30%的股份，引发业界广泛关注，该协议还包括开云集团拥有不晚于2028年收购Valentino 100%股权的选择权。
如今Mayhoola和开云集团的关系正处于某种尴尬暧昧的过渡期，萌生撤退之心的Mayhoola虽获得开云集团这一关键盟友，但对主流砥柱的Valentino仍心存不甘。
拿下Alessandro Michele，对Mayhoola而言更像是最后一搏。
