向来内敛的BV成为米兰时装周黑马
作者 | 康博涵 编辑 | Drizzie
开云集团旗下最抗跌的奢侈品牌Bottega Veneta正加速进化。
米兰时装周闭幕，不同于以往对宏大叙事的关注，时装评论人Tim Blanks认为奢侈品牌如今正在向外界展现一种当代时尚的独特视角。尽管时尚产业日益被视为一个执着于呈现严肃议题的领域，设计师们仍然试图通过趣味性和创意来减轻这种紧张氛围。
业界普遍认为Prada和Bottega Veneta脱颖而出。Prada秀重现了Raf Simons在Calvin Klein时期时装的强大视觉冲击力，体现了品牌当前势能，符合市场对品牌的预期。而此前相对内敛的Bottega Veneta成为最受关注的一场秀，则超出了不少人的预期。
创意总监Matthieu Blazy以童年时对父母衣橱和未知世界的渴望为灵感，打造了一系列颇具反差感的时装与造型。
在该品牌发布的秀场视频中，一开始出现的品牌名称中的字母O被设计成兔子样式，颇显俏皮的同时也揭示了该系列的主题，那就是童真与希望。
在工艺上，Bottega Veneta对面料、轮廓、颜色、剪裁和细节进行了创新，多在造型上呈现出失衡感，包括不合身的飞行员夹克，只有一条裤腿的混合裤裙，以及西装和带有兔子图案的背包的造型搭配，其中一些造型的衣领上还系有卡通胸针。
慵懒、俏皮和精英主义，三种在以往并不协调的风格在同一节奏下反复进行着动态融合。
为了营造更加欢快的氛围，秀场现场还为观众摆放了熊、公鸡和狐狸等卡通动物形象软椅，它们均来自意大利家具公司Zanotta，由该公司著名的Sacco扶手椅进行改造而成。
在秀场后台，Matthieu Blazy罕见地透露了该系列的构思过程，他表示该系列的主要参考点是电影《E.T.外星人》，自己在进行设计时回溯了童年期间的好奇心和自发性，希望通过2025春夏系列重新诠释这种孩童时期的愿望，一种“别致的尴尬感”。
Bottega Veneta通过每个人都拥有的童年经历打造了一个属于成年人的游乐园，与更多观看者产生深处共鸣与连接，无疑是聪明之举。
Bottega Veneta通过每个人都拥有的童年经历打造了一个属于成年人的游乐园
然而这样的欢快基调其实鲜少能与Bottega Veneta联系在一起。
在今年2月发布的2024秋冬系列中，该品牌打造了末世焦土风格的秀场，座椅和地板采用日本燃木工艺，在形似火焰的橘红色背景中，长满了盛放的仙人掌，而一个个身着版型坚挺的时装的模特则展现出生命力和力量感。
究竟是对当下全球议题的沉思，还是对时尚产业创意贫瘠和匮乏所引发的紊乱的忧虑，外界不得而知，但其背后大概率蕴含着Matthieu Blazy的深刻表达。
Matthieu Blazy在最新系列发布后表示，上一季的主题具有沉思性，但本季只希望庆祝日常生活本身。
Bottega Veneta通过每个人都拥有的童年经历打造了一个属于成年人的游乐园
在不确定性陡升的时尚产业中加速成长的Bottega Veneta，像极了一个渴望在充满浮躁和危险的世界中尽快长大的孩童。
根据Bottega Veneta母公司开云集团财报，在核心品牌Gucci和Yvs Saint Laurent纷纷失速的情况下，Bottega Veneta是今年上半年唯一录得增长的品牌，按即时汇率计算收入增长3%至8.36亿欧元，创下品牌记录，其中零售业务收入增长8%。
自Matthieu Blazy在2021年11月上任之后，Bottega Veneta的设计风格逐渐回归成熟低调，聚焦工艺本身和奢侈感，充满需要近距离观看的细节与纹理，包括由他操刀的前两季中的皮质牛仔裤和衬衫，以及看似是睡袜实则是以皮革编织打造的鞋履。
不同于时尚产业频繁创造新鲜概念和全新叙事的传统，Matthieu Blazy希望他手下的Bottega Veneta能够在工艺和设计上保持连贯与稳定，由他操刀的前三个系列在聚焦工艺创新的同时还进行廓形尝试，以及穿着者和衣着关系塑造。
在Bottega Veneta 2023春夏时装系列中，包括牛仔裤、卡其裤在内的前六套造型看似稀松平常，实际上均由高品质面料制作而成，其中一件条纹衬衫甚至需要经过12层工艺处理。
不再将陌生的质料变得高级时装化，而是将高级时装惯用的材料变得陌生化，这才是最能体现Matthieu Blazy的精湛技艺的细节。
或许是因为曾师从Raf Simons的缘故，后者曾多次抨击时尚产业轻视创意而重视商业的现状，并在早年间的设计中频繁引用诺斯替主义和第四性等较为晦涩的概念，Matthieu Blazy对时尚概念也拥有深度见解，抽象但极具哲学意味的新闻稿便是Bottega Veneta进入Matthieu Blazy时代之后的突出标志。
Bottega Veneta的设计风格逐渐回归成熟低调，聚焦工艺本身和奢侈感
不满足于仅仅成为一个品牌，Bottega Veneta真正渴望的是成为一家时装屋，正如Matthieu Blazy所言，专注工艺，而非设计。
于2019年上任的Bottega Veneta CEO Leo Rongone曾明确将该品牌定义为超级奢侈品牌，最终目标是跻身爱马仕和Chanel所处的奢侈品金字塔顶端。
他表示，Bottega Veneta致力于提供经典永恒且兼具当代感的产品系列，专注于长期可持续增长，并且绝不会在质量上妥协。
流行观点认为，Bottega Veneta确实是一个足够安静的品牌。自该品牌前任创意总监Daniel Lee于2021年决定关闭官方社交媒体账号之后，Bottega Veneta至今都没有恢复其Instagram账号。
在信息加速迭代的当下主动与网络世界划清界限，Bottega Veneta成为一家高级时装屋的决心已无需质疑。
得益于近年来静奢风的盛行，一向低调克制的Bottega Veneta正在被越来越多的消费者进行主观上的捆绑，虽然这样被定义或并非品牌本意，但客观上确实为其带来了大量高端客群。
得益于近年来静奢风的盛行，一向低调克制的Bottega Veneta吸引大量高端客群
区别于Daniel Lee时期迎合中产消费者的品牌策略，Bottega Veneta如今已正式回归该品牌曾经拥有的富裕消费者，伴随中产消费者逐渐收紧预算，富裕消费者正在展现出强大的购买力和韧性。
根据贝恩公司与意大利奢侈品制造商协会Altagamma联合发布的报告，目前全球奢侈品消费者超过4亿，其中VIC客户占比不足1%，却贡献了高达30%的奢侈品牌收入。
通过产品定价，不难看出Bottega Veneta瞄准高端客户的决心。一款Tosca球星开合肩背包的售价高达8.9万元，与Chanel这样的头部奢侈品牌的价格区间接近，后者一款CF手袋的售价近日正式突破10万元，一度引发市场热议。
开云集团董事长François-Henri Pinault在今年年初表示，该集团拥有广泛的进取型消费者，这使其旗下品牌的知名度和吸引力达到新高，未来将在此基础上继续发展高端市场。
近年来同属于开云集团的Gucci与Bottega Veneta之间的关系十分微妙，前者也需要实现高端化转型，二者虽是兄弟品牌，但也无法避免内部竞争。
Gucci刚刚发布的2025春夏系列被认为是创意总监Sabato de Sarno接手Gucci以来呈现的最好的一个系列，以浪漫主义为基调，60年代时装风格为灵感，将建筑风格融入设计当中，并融合青春气息和优雅气质。
值得关注的是，Gucci此次还对经典包款Bamboo 1947进行了革新，利用皮革、漆器与有机玻璃对经典款进行改造。
开云集团副CEO Francesca Bellettini在上半年业绩发布后的分析师电话会议上表示，通过推出新产品和优化产品组合，Gucci可以有效激活其现有的产品线，同时吸引新客户，并保持品牌在奢侈品市场的竞争力。
这种方法旨在平衡创新和经典元素，确保品牌既能满足现有客户的期望，也能不断吸引新的消费者。
不可否认，对长青单品的创新能够为品牌转型提供源源不断的动力，利用经典产品的稳定表现支撑Gucci在市场中的地位，同时确保核心客户群不会流失。
Gucci 2025春夏系列被认为是创意总监Sabato de Sarno呈现的最好的一个系列
但对于仍处于转型期的Gucci而言，倘若想要尽快完成过渡，并将转型转化为积极的销售成果，一场更为彻底的革新或许更能带动品牌实现突破，即推出更多新款产品。
根据Sabato de Sarno发送的一份内部邮件，Gucci正在对设计部门进行调整，从Dior、Valentino和Dolce & Gabbana等奢侈品牌引入创意人才，引发行业关注。
其中前Dior男士皮具业务主管Ian Waller将负责Gucci男士皮具系列，涵盖秀场系列和常规系列，他曾于2014年至2019年期间在LV担任过皮具和配饰系列设计师，随后在Berluti担任皮具和配饰系列主管。
Valentino老将Giovanni Battista Orsi将负责开发男装主系列和男性明星合作项目，他此前曾与Sabato de Sarno共事多年，在Valentino供职时间超过15年。
Michele Romano将与Gucci女装设计团队密切合作，前者曾担任Dolce & Gabbana的品牌顾问。
分析人士认为，新加入的设计师或将在未来为Gucci设计更多新款产品。
尽管如此，品牌定位的提升仍是一场艰难的持久战，不仅需要与头部奢侈品牌进行竞争，还要跑赢时间与时尚趋势的迭代，高定价、永恒性与排他性缺一不可。
分析人士认为，Bottega Veneta在Daniel Lee时期曾迎合中产消费者，并在此过程中消磨了富裕消费者对品牌一贯的信任。
虽然Bottega Veneta在上半年业绩表现可观，但该品牌规模仅为Gucci的五分之一，后者上半年收入录得40.9亿欧元。
由于开云集团如今明确以高端化为导向，且Gucci拥有更广泛的认知度和产品线，在盈利能力下降、市场需求疲软的当下，该集团或选择优先将资源供给Gucci，旨在率先打造一个真正的高端品牌，对Bottega Veneta的投入可能并不足以推升其成为一家高级时装屋。
另一方面，Chanel和爱马仕如今依然稳居奢侈品市场金字塔尖，其中Chanel近年来的涨价策略正在变得更加激进，延续每年涨价两次的传统，且无意通过强化小型奢侈品扩大客群，但这依旧是其高端化成果的最直接体现。
爱马仕上半年的收入则在除日本以外的亚太市场录得9.9%的增幅，达到35.2亿欧元，是为数不多在该地区录得增长的奢侈品集团，执行主席Axel Dumas表示，进取型消费者的数量已经下降，中国奢侈品消费者不用收入消费，而是用财富消费，且更倾向于在本土购物。
换而言之，Chanel和爱马仕的高端市场地位依旧难以撼动，在宏观经济收紧的当下，富裕客群正在为它们构筑强大的抗风险能力。
通往金字塔顶端的路径愈发狭小。
