争议与扩张并行，Lemaire在中国市场走到关键时刻。

近日，法国时装品牌Lemaire因一组名为Objets Senteur的香氛器物宣传大片陷入舆论风波，画面中，模特以清朝长辫、长衫搭配剪刀的造型出镜，被部分中国网友质疑涉及对历史符号的不当使用，被指辱华。

该事件迅速在社交媒体发酵，目前品牌已关闭相关内容的评论功能，但尚未发布进一步正式回应。

这一争议，发生在品牌中国业务加速推进的关键节点，使得原本稳步上行的增长叙事出现了明显扰动。

公开资料显示，Lemaire由前爱马仕创意总监Christophe Lemaire于1991年在巴黎创立，以克制、理性且长期主义的法式极简风格著称，自2015年起，Christophe Lemaire与联合创意总监Sarah-Linh Tran推动品牌系统性重塑，从设计语言到产品结构逐步建立起稳定的审美体系。

2018年，优衣库母公司迅销集团收购品牌少数股权，使其在资本与供应链层面获得支持，但整体仍保持相对独立的运营节奏。

在长期慢增长策略下，Lemaire的商业规模逐步抬升，2024年，品牌年销售额首次突破1亿欧元，标志其从小众设计师品牌跨入稳定规模化阵营。

与多数国际品牌优先落子上海或北京不同，LEMAIRE在中国的第一步选择了成都太古里。

2024年11月开业的成都首店，被视为品牌在中国的测试场，根据行业数据，该门店月均销售额约700万元人民币，年销售规模可达约8400万元人民币。

这一数字的意义远超单店表现本身，作为对比，Lemaire在2020财年的全球销售额约为1900万欧元，且当时仅有巴黎一家门店，换言之，一家成都门店，在理论上已接近品牌过往全球年度销售体量。

这不仅说明中国市场的消费潜力，也意味着Lemaire的品牌结构正在被重塑，从单一城市驱动，转向多区域协同增长。

在成都完成商业验证后，品牌迅速推进至下一阶段，已经先后在上海和北京各开了一家门店。

正是在这一上升周期中，本次宣传事件的爆发显得尤为敏感。

对于一个高度依赖文化语境与审美表达的品牌而言，视觉叙事不仅是营销手段，更是品牌价值的一部分，一旦在跨文化表达中出现误读或偏差，其影响往往会超出单一市场层面。

尤其是在中国市场，消费者对文化符号的敏感度不断提升，Lemaire既面临巨大商业机会，也必须承担更高的表达责任。

过去十年，Lemaire依靠克制与一致性建立起稀缺性，但当规模扩大、市场多元，其所面对的，不再只是设计与产品问题，而是文化理解、市场沟通与风险控制的综合能力。