朱利安-麦克唐纳德要秀舞技：另一位同时遭媒体和消费群喜爱的英国设计师朱利安-麦克唐纳德(Julien Macdonald)则更喜欢以一副奢华艳丽的姿态高调而骄傲地做自己。
不久前还传出，他将以选手的身份参加BBC的热门真人秀舞蹈节目《舞动奇迹》。这档舞蹈节目的优胜者将得到10万英镑的奖金。我们相信Julien哥不差钱，他只是重在参与。要知道他从小的梦想是成为踢踏舞舞蹈家，只是半道一不留神发现自己还有面料设计的天赋，于是正经地做起了设计师。目前看来，朱利安-麦克唐纳德的发言人拒绝对这一消息发表评论，但是秉承着所有的时尚圈传闻80%都发展成真定律，也让众看官可以好好期待一下。至少如果参赛，他本人的表演服装肯定不需要制片方操心。那句话怎么说来着？不想当舞蹈演员的设计师不是好观众。
这位面料设计的天才设计师在1997年就发布了自己的同名品牌，喜欢用金属色和亮片的搭配，并结合其惯用的针织设计将服装做出一股金碧辉煌的奢华气息，以及连带传递出现代城市特有的冷冰冰的表情。全球众多名流都是他的粉丝，包括 Beyonce Knowles、Kristen Stewart 和 Florence Welch等等。
早在2000年朱利安-麦克唐纳德28岁时，就受到巴黎高级时装GIVENCHY的邀请并取代了 Alexander McQueen成为首席设计师。2001年他获得了英国年度设计师称号。2006年，为了为环保出一份力，朱利安-麦克唐纳德宣布拒绝设计毛皮服装，尽管这差点断送了他的商业前途，却为他带来了英国女王授予的OBE(英帝国勋章)。2013年2月，朱利安-麦克唐纳德在缺席伦敦时装周两年后重新以流光溢彩的长裙，高端大气地杀回T台。
马克-雅可布“我都能做到！”：小马哥过了知天命的年纪后越发傲娇起来。他也是最不吝惜拿个人形象四处表达自己是个发光体的奇葩。扮怪兽逗乐，穿透视裙出席庆典，用花睡衣和大帅哥贝克汉姆搏曝光率，全裸出镜为品牌拍广告片，在顶级时装杂志的大片里抱模特大腿……反正就是要告诉众人，“我想做到的，和你们想要我做到的，我都能做到！
也许我永远成不了LV，但是我已经是马克·雅可布”。于是我们看到他在Louis Vuitton的主秀里藏着心里的各种小心思，然后在自己的后花园Mark Jacobs和Mark by Mark Jacobs里大玩特玩。把他所创的GRUNGE着装哲学和波希米亚的浪荡态度一并倒进时尚圈，并没着没调地混搭自己的形象，总之是让你们颠颠地粉上他然后买单。
“新教父”进阶技二： 酷摆概念
时尚是艺术，时尚又是生意。因此产生了一个永远无法被定义的议题——时装应该更多创新，还是遵循传统？应该不断突破革新，还是将受欢迎放在首位？其实对于那些教父级的设计师们而言，这些都不是问题。
时尚圈里很难有设计师像艾迪-斯理曼(Hedi Slimane)那样“不爱发力”，却顶着天才设计师的光环过了好多年，还狠狠地定义过一个时代的男性审美。无论当初他从Dior Homme如何云淡风轻地以一派“挥挥手不带走一片云朵”的姿态离开，还是他在2012年重新以YSL设计总监的身份回归，争议风波从来就没停止过。
不过这一切在艾迪-斯理曼眼里，好像都挺无所谓的。先是不紧不慢地将Yves Saint Laurent(YSL)系列改名Saint Laurent Paris(SLP)，看似漫不经心，又在业内外引起了一场轩然大波。虽说众时尚盟友们纷纷列队支持，卡尔-拉格菲尔德也觉得“这样的决定很有意思，并且对于品牌来说十分重要。这些新鲜的元素都是时尚圈所需要的”。
即便如此仍挡不住来自四面八方的骂声。而在艾迪-斯理曼为更名后的SLP设计了两季男装、四季女装秀后，媒体、时尚评论人、大众似乎更是骂声不断。有人说他现在还执意走以前Dior Homme瘦到尖叫的路线，有人嫌他把高贵的YSL做成了摇滚明星的设计，呈现出一种彻头彻尾的美国风格，即使是向大师致敬的吸烟装，也被他用颓靡、酷劲十足的洛杉矶风格包裹了起来，紧致的轮廓仍然不适合任何丰腴的体型。
不过，就像当年以“因为我喜爱极其纤瘦又长得精巧标致的男生，完全没有考虑别人的感受”，应对抨击他给男装塑造的纤细典型只是在玩玩同性色情噱头的质疑那样，艾迪-斯理曼对舆论的态度仿佛仍是个旁观的局外人。对于他而言，“时尚是绝对的打破常规，并且以一种让人欣喜的方式打破常规。我喜欢一场精心策划、充满情感的走秀活动带来的神圣仪式感。我一向对于时尚的这一方面乐此不疲。T台走秀，这是人类智慧的一种体现，只有深谙此道的人才能在这场美丽游行中挖掘出隐藏的代码。”
其实得益于时尚行业不断攀升的社会地位，如今已是奢侈品牌与明星设计师共存的时代。之前已经有品牌为迎合现任设计师需求做出名称上的调整先例：如Givenchy为突出现任设计师而将成衣线改名为Givenchy by Riccardo Tisci；其实无论怎么改，用意都是让顾客能够更好地关注设计本身，因此设计者的实力才是至关重要的决定因素，强悍如Riccardo Tisci，即使将Givenchy从优雅代表转变成哥特化身，照样赢得满堂彩。
而艾迪-斯理曼的成衣发布更体现了他的自我意识，他的设计还有众多明星朋友、粉丝的追捧，就算衣服贵到天价，也照入不误。世界各地的买手们因此更加争相采购，他们最大的顾虑就是如何更早地收到订单。在2013年第一季这个全球奢侈品业增长缓慢的瓶颈时期，SLP的收入惊人地增加了16.9%。如此好的销售数字，也让高层决定将品牌更多的策略性任务交给艾迪-斯理曼掌控。
正如Kate Moss感受到的那样，他的设计依然有着巨星般的光芒，普通消费者仍会为此着迷并愿意买单，此前由于他的坚持，就令一股Grunge风大行其道。《Vogue》法国版9月号，更是将Grunge一词直接印在了封面上，不停地提醒热爱时髦的人们，这个秋冬，千万不要错过它！而这些，仅仅是“艾迪-斯理曼魔力”回归的初始罢了。
