时尚头条网报道：据国外媒体TheFashionLaw消息，传闻设计师Karl Lagerfeld将会在发布Chanel 2016秋冬系列之后离任品牌创意总监，有分析人士表示，如果Karl Lagerfeld离任，这将是自去年10月Raf Simons离任Dior艺术总监以来时尚业界最重大的人事变动，意味着传统时尚的正式大终结。

Karl Lagerfeld在1983年成为Chanel品牌设计师，在外界普遍不看好的情况，成功使品牌复活，令Chanel成为世界上最赚钱的时装品牌之一。

Karl Lagerfeld被称为“时装界的凯撒大帝”或是“老佛爷”，被传媒封为“当代文艺复兴的代表”。Karl Lagerfeld每年为Chanel制作8个系列的服装，包括成衣和高级时装，为Fendi制作5个系列，同时还要他自己的个人品牌Karl Lagerfeld创意设计，这种超强的能力令他在时尚界独步天下。

据一名未透露姓名的著名时尚博主表示，本周二的Chanel时装秀将不会延续所有以前的Chanel秀场设置，这可能意味着以下两种情况，一是Karl Lagerfeld会幽默的方式表现当下的时尚产业模式；二是可能这位82岁的创意总监开始走下舞台。

Karl Lagerfeld离开Chanel的可能性有多大？有业界权威人士分析指出，这并不是空来风，因为从社交媒体反映上看，似乎大众更偏好这一选项，这完全也不会让人感到讶异，因为如今大量新生代时尚消费者已并不太关注设计或创意，他们喜好个性和展现自已，比如类似Jeremy Scott一样的时装表演，以及看着知名创意总监们在不同时尚品牌中轮换。

另外，从理论上来分析也不无道理，因为Karl Lagerfeld已不再年轻。这位德国出生，巴黎长大，还统管意大利设计品牌Fendi的创意总监和他自已同名设计师品牌。上周，Karl Lagerfeld个人品牌再获投资 ，美国G-III服装集团已通过增资持有Karl Lagerfeld集团19%的股份，宣称帮助这位德国设计师加速全球扩张的速度。

2014年营收超70亿美元的Chanel的确需要有一个有策略的后备人选。尽管Karl Lagerfeld的创造力和创新力一如既往，但是，任何大品牌的全球业务都需要考虑未来，这是行业自身利益中的一个要素。有迹可循的是，去年，Chanel首次成为Andam大奖赞助商，正式开始拉拢和发掘年轻的设计师。

2014年3月，Chanel时装秀设置超市主题，这显然是对消费主义的暗喻，Vogue Runway专栏作者Tim Blanks写道：“这既是对消费主义史诗级的庆祝，同时也是史诗级的讽刺。”

明显看来，Karl Lagerfeld已在意目前时尚行业的现状，特别是快时尚的涌入，包括性价比高又时尚潮流的ZARA、H&M和类似品牌。现在，时尚已大量快时尚化，低质量服饰大量涌入。传统时尚品牌缺乏快速更迭的速度，为了销售新产品，对季节和趋势持续的关注力也开始变革。那些将服装和配饰当做价值高尚的商品，以高价购买并留存多年，骄傲地穿着它们的日子已经过去，这似乎也是Lagerfeld所描绘的超市时装秀的暗讽。

去年以来，时尚业界面临前所未有的震荡。一直有传言称Phoebe Philo将离开Celine，Raf  Simons将加入Calvin Klein, Hedi Slimane离开Saint Laurent，而Anthony Vaccarello将继位。现在业界更多猜测的是Hedi Slimane接替Karl Lagerfeld出任Chanel创意总监。

截止到时尚头条网发稿，Chanel官方和Karl Lagerfeld没有对传闻做出任何的回应。

Chanel是目前全球最庞大、同时也是最神秘莫测的奢侈品品牌之一，去年以来公司人事动荡，今年1月， Chanel全球CEO Maureen Chiquet离职；在Chanel任职长达27年之久的Valérie Duport也辞去Chanel的一切职务。去年底，Chanel发生一起不光彩的事件，其设计团队抄袭针织设计师Mati Ventrillon的作品。

降价和发展电商是去年香奈儿品牌战略最大的两个动作。在2015年初夏，Chanel终于放下架子，掀起了一场打折行动。去年4月，Chanel宣布对中国内地部分商品价格调低20%，欧洲商品价格调高20%。随着奢侈品行业进入增长缓滞期，以及全球性消费者消费习惯的改变，让一向冷对互联网的Chanel也表示在今年全面进军电商市场。（文/陈舒）