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纽约时装周再次面临艰难的挑战。

据不完全统计，仍有150个品牌会参加纽约2017年秋冬时装周。但是，今年品牌的流失明显较以往更为明显。纽约时装周对设计师品牌的吸引力不再，业界人士不禁担忧，会有更多的设计师摒弃美国传统时尚之都纽约吗？

从2015年起，奔驰已不再赞助纽约时装周，有分析表示时装周的价值已开始缩水，这已经不是什么秘密，越来越多品牌不再选择时装周来展示服装。

上周，纽约时装周的两大支柱品牌Rodarte和Proenza Schouler相继宣布重新调整时装秀日程，从2018年春夏大秀开始，每年将只在1月和7月分别举办春夏和秋冬系列时装秀，以节省成本。根据Rodarte和Proenza Schouler品牌发言人的回应，时装秀发布地点的改变主要是出于商业性的考量，选择在巴黎发布将有助于品牌提高全球知名度与品牌形象，并可缩短新产品运送到门店的时间。

据悉，如今参加时装周的买手会将80%的资金用于预售系列产品。因此Rodate创意总监Kate和Laura Mulleavy正计划为品牌新增一个预售系列。相反的是，Proenza Schouler则计划把预售系列与主要系列进行整合，以提高新系列对零售商的吸引力。设计师Lazaro Hernandez表示，他和Jack McCollough在宣布决定将发布地选址巴黎前，已至少做了两年的准备工作，并且强调，对于品牌而言，比起发布地点，更重要的是时间点。

Lazaro Hernandez认为，将每年4个系列缩减为2个系列，有利于品牌设计团队更加专注地准备与设计更好的产品。Proenza Schouler曾受MAC Cosmetics邀请在去年7月巴黎时装周期间展示他们的度假系列，Larazo Hernandez称其为一个新的契机，在现场他遇到了许多在纽约时装周从未遇到过的时尚编辑和业内的重要人物。

更令人担忧的是，几乎每个月都传出有品牌退出纽约时装周。

Opening Ceremony成为最新一个退出纽约时装周的品牌

据时尚头条网统计，同样决定退出纽约2017年秋冬时装周的品牌还包括Vera Wang、Hugo Boss、DKNY、Derek Lam、Diane Von Furstenburg和Kate Spade。 随着时尚产业的快速发展与革新，有分析师认为，纽约时装周的体系过于守旧，多达300多个参与品牌的庞杂环境竞争过于激烈，设计师对其已慢慢失去信心与耐性，纷纷出逃。

Hood by Air和Vera Wang决定将2017年秋冬时装秀举办城市迁至巴黎，Vera Wang将首次尝试以微电影的形式于2月28日在官网发布新系列。

德国奢侈品集团 Hugo Boss 已正式发布声明确认品牌新款女装系列不会在纽约时装周上亮相。此外，Opening Ceremony也刚刚宣布选择退出今年的纽约秋冬时装周，选择与纽约芭蕾舞团的合作，在纽约林肯中心以芭蕾舞剧的形式展现新系列产品。Tommy Hilfiger，Rebecca Minkoff和Rachel Comey等品牌则选择洛杉矶而不是纽约来发布2017年秋冬系列。

有分析人士指，洛杉矶似乎正在逐渐崛起，试图挑战纽约时尚之都的地位。Tommy Hilfiger早已表示，嫌弃纽约时装周的舞台太小，于去年9月的2017年春夏时装周就已将秀场搬至洛杉矶南部海岸，以嘉年华的方式举办。品牌早前也宣布，2月8日将在洛杉矶Venice海滩举办 “TommyNow”的品牌时装秀，综合包容性、时尚、娱乐等流行文化，为洛杉矶的顾客带来一场丰富的时尚盛会。

明星造型师设计师Rachel Zoe也将于2月1日或2日在洛杉矶举办晚宴以及演讲活动。洛杉矶作为新兴的时尚城市和重要的消费市场，潜在的巨大发展空间让设计师可以更好、更灵活地向消费者展现品牌特点。

目前，Proenza Schouler还未获得巴黎高级时装协会The Féderationde la Couture的认证，协会也拒绝评论Proenza或任何其他美国品牌是否将加入巴黎时装周日程。有分析人士认为，虽然已有许多美国设计师品牌，如Zac Posen、Hood by Air和Kayne West等参加过巴黎时装周，但大量的美国品牌加入巴黎时装周日程是不可能的。

目前纽约时装周两个最重要的品牌分别为Altuzarra和Thom Browne。Altuzarra的设计师Joseph Altuzarra为法国人，开云集团也持有该品牌的部分股份。Joseph Altuzarra本人表示对品牌女装系列在纽约时装周发布的现状感到满意，未有改变的计划。

Thom Browne的男装系列一向在巴黎发布，而女装系列则在纽约时装周发布，Thom Browne本人也透露未有改变这一现状的打算。当被问及对Rodarte和Proenza Schouler即将离开纽约时装周的看法时，美国设计师协会CFDA总裁兼首席执行官Steven Kolb认为这是美国时尚品牌向全球化发展的一个体现，并非一件坏事，他强调，每个设计师都应该为品牌作出正确的选择。

Steven Kolb指出，在美国品牌纷纷撤离的同时，纽约时装周不乏欧洲设计师和品牌，例如Akris、Givenchy和Philipp Plein等。他相信，未来会有新的Rodarte和新的Proenza Schouler出现。

分析人士表示，若业界对纽约时装周不再有需求和兴趣，纽约时装周会自动消失，但目前来看，至少短期内不会发生。

不过时装周的影响力和价值确实在不断蒸发。令业界震惊的是，巴黎2017年秋冬时装周缩减至8天。

在刚过去的2016年中，时装周成为了各大品牌争相改革、创新和表现的平台。改变，已成为时装周的常态。日前，法国时尚管理机构Chambre Syndicale在经过仔细考量后决定，为优化时装周日程，提高效率，宣布将于下月举行的巴黎2017年秋冬时装周天数从原来的9天缩减至8天，即2月28日至3月7日。

传统上一直为巴黎时装周闭幕的三大品牌Louis Vuitton、Moncler Gamme Rouge和Miu Miu的日程经调整后将与Chanel一同在3月7日，即周二展出，Louis Vuitton作为压轴出场。Chambre Syndicale执行总裁Pascal Morand强调，此次调整主要是为优化时装周结构的一个尝试，并不代表时装周以后都会按照8天的日程来举行。

LVMH集团旗下品牌Kenzo虽然宣布计划在1月与6月单独发布品牌男女装系列，但仍会参与3月与9月的巴黎时装周。3月1日将是Kenzo最后一次以时装秀的形式参与巴黎时装周，9月品牌会以提出神秘的项目并举办活动等形式发布品牌特别系列“Kenzo Memento”。

Sonia Rykiel的时装秀发布日则从上一季的周一调整到了周六的晚上举行。本季将缺席巴黎时装周的品牌包括Emanuel Ungaro、Olympia Le-Tan和Vionnet。 Carven则计划在10月巴黎时装周上展示新创意总监Serge Ruffieux上任后的首个系列。Emanurl Ungaro和Olympia Le-Tan均宣布以展会形式代替时装秀，而Vionnet暂未公布新的计划。

有分析人士认为，表面上巴黎时装周是为了优化日程，实则是为掩饰品牌不断退出而产生的日程空隙，全球时尚零售的低迷寒潮是促使改变的真正原因。

值得关注的是，历史悠久的高级定制走秀高昂成本也让奢侈品牌感到压力，本月中旬，Versace退出了巴黎高级定制时装周。Versace表示，为节省营运成本，决定专注面向全球VIP客户，通过举行鸡尾酒会和晚宴等较私人的形式发布高级定制系列。首席执行官Jonathan Akeroy透露，品牌一年需要举办6场秀，由于业绩不济，成本极高的高级定制时装周已成为Versace的一大负担。

另外，时装周也正受社交媒体的猛烈冲击。

有分析表示，时装周越来越成为社交媒体的狂欢，时尚品牌被科技的潮水推向网络，美国殿堂级设计大师Oscar de la Renta甚至认为办一场大秀纯属浪费，事实上，Oscar de la Renta已大幅缩减了办秀开支。 Oscar de la Renta在之前接受WWD采访时曾表示，现在做一些大秀纯属浪费，“我们已经不知道为什么要做大手笔的秀了”。

维多利亚的秘密时装秀从来也不参加时装周，这仍是一个横跨Instagram, Snapchat, Twitter和YouTube以及各大网络电视的焦点时尚事件。

随着Instagram等社交媒体的影响力与日俱增，使时装秀场“T台”就等于“现在”，每一个人都能即时在网上看到想要的单品，已在左右时装业的发展态势与话语权。

历史上，时装秀的目的是向买家和媒体展示下一季度的产品信息。但互联网和社交媒体完全改变了行业的一切。消费者会关注Instagram和Twitter，并观看时装秀的现场直播。当他们看到服装时，他们并没有过多关注季节本身，他们看到什么，便会想要购买什么。

时装周模式已在剧烈解崩，毕竟时尚的权利应归还于消费者。 （文/周惠宁）