原本远离网络的Celine在Hedi Slimane的带领下开始加速拥抱数字化进程
作者 | Yohanna
对于明星创意总监的黄金时代已一去不复返的说法，Hedi Slimane选择用实际行动反击，在多方质疑声中，被LVMH寄予厚望的他在Celine的第四场秀延续了自己辨识度极高的设计风格。
本场是Celine成立以来首场男女合并时装秀，共展示了100个造型，时长接近20分钟，这在如今的时装秀中十分罕见。由于疫情影响许多中国业内人士无法出席，品牌特别携手腾讯时尚同步直播，截至目前已吸引超过80万人次观看。
值得关注的是，此次时装秀由Hedi Slimane一人包揽灯光布置、模特选角和造型等工作，甚至连邀请函内附的海报也由他亲自掌镜拍摄，这是他对Celine拥有高度控制权的表现。有业内人士表示，Hedi Slimane想要通过本场秀表明他并不在意外界对其缺乏创新的批判。
本场是Celine首次男女装合秀，也是Hedi Slimane入驻Celine后的第四场秀
整场秀充斥着Hedi Slimane一贯的摇滚美学，延续了上一季代表欧洲中产阶级审美的资产阶级波西米亚风格（Bourgeois Bohémienne）。秀场服饰灵感来自Hedi Slimane的母亲，重现了上世纪70年代摇滚明星穿着的领结、荷叶边衬衫和紧身喇叭裤，同时穿插了面料光泽、颜色华丽的迪斯科服饰，颜色较以往更为丰富。
作为Celine首个男女装合并大秀，无论男女模特均穿着高跟皮鞋，服装线条剪裁十分利落修长，多为基础的职场女性风格，即使是男装外套廓形也以窄肩为主，更加实用且好搭配。Hedi Slimane在秀场笔记中强调，女性可穿着男装，反之亦然。虽然Celine于去年1月才推出首个独立男装系列，但中性风格一直是Hedi Slimane最大的设计特点之一。
配饰方面，Hedi Slimane与已故西班牙艺术家Cesar Manrique成立的Cesar基金会进行合作，后者收集了旧珠宝并将其压缩成图腾形式，悬挂在可拆卸的皮绳和链条上，看上去像是来自遥远时代的护身符，与Celine推出的以紫水晶、石英石和虎眼石为主要材料的珠宝系列“Cristaux”搭配，旨在传递一种将凝聚的物质变成艺术品的设计理念。
仔细观察不难发现，Hedi Slimane在这场秀中比以往更加强调了Celine的品牌符号，新系列产品中大量启用了Celine经典双轮马车图案Sulky。该图案灵感来自品牌创始人Celine丈夫Richard Vipiana热爱的赛马运动，于1966年首次出现在Celine的产品上，是Celine正式建立其奢侈品牌形象的标志。秀场显眼的双C灯光背景也向人们提醒着Celine的品牌历史价值。
Sulky图案灵感来自品牌创始人Celine丈夫Richard Vipiana热爱的赛马运动
商业世界残酷，即使像Hedi Slimane这样极具性格的设计师总要面临商业与设计的博弈。Virgil Abloh曾在采访中提到“街头服装已死”的观点，并指出Vintage服饰即将回归。Hedi Slimane最新一季的设计显然为厌倦街头服饰的消费者提供了后街头时代的着装，千禧一代消费者看到的不再是毫无创新的旧衣服，而是能够传达当下语境的复古搭配。
从第一场秀的评论两极分化，到男装系列的发布，再到全新概念店、香水系列的推出，Hedi Slimane对于舆论的掌控能力愈发出色，这显示出他超乎创意本身的品牌运营能力，业界和消费者似乎也渐渐习惯Hedi Slimane麾下的Celine，这恰恰是LVMH把Celine交给Hedi Slimane的主要目的。
LVMH颠覆Celine的底气在于旗下并不乏与Phoebe Philo时期的Celine风格相似的品牌，如Loewe、Loro Piana和设计师品牌J.W. Anderson等，该集团更希望Hedi Slimane将其簇拥者从开云集团旗下的Saint Laurent手中夺回，通过以Celine为中心打造的“B计划”侧面进攻开云集团。
不过LVMH董事长兼首席执行官Bernard Arnault早前曾坦言，他对Hedi Slimane的期望是在5年之内将Celine的收入提升至目前的3倍，即把品牌的销售额从2018年的接近10亿欧元提升到20亿欧元以上，这意味着Hedi Slimane离交卷压力不言而喻。
这或许解释了Hedi Slimane上任后首个举措就是打开Celine的线上市场。原本远离网络的Celine在Hedi Slimaine的带领下开始加速拥抱数字化进程，除了开通官网的电商服务，去年12月品牌还邀请在抖音海外版Tik Tok上拥有大量粉丝的网红Noen Eubanks出镜拍摄广告大片，并在品牌官方账号上发布。
Celine的高定香水系列传递着Hedi Slimane一贯的中性风格
Celine于去年8月推出高定香水系列Celine Haute Parfumerie也是出于同一原因，一直以来香水都被视为能为品牌带来大量利润的现金奶牛，作为消费者接触奢侈品世界的第一个阶梯，奢侈品牌亟需美妆香水这类低风险、高利润的“现金牛”刺激收入增长。
LVMH于2011年从香水生产商Interparfum手中收回Celine香水经营执照，本次是品牌8年来首次推出香水系列，包含11款香氛，并在巴黎圣雷诺街开设了品牌独立的高定香水专卖店。与服装相同，新系列香水也传递出明显的中性气息，是Hedi Slimane进一步革新Celine的重要举措。
需要警惕的是，Celine不断改变的同时，其竞争对手也并未松懈。
Saint Laurent在创意总监Anthony Vaccarello的设计下继续把摇滚风格发挥到极致，最新系列同样以布尔乔亚式审美为主，也将男装元素运用在女装设计中，设计充满力量感，秀场背景也广受业界好评，这无疑让该风格缔造者Hedi Slimane对抗自身的道路更加艰难。
同属开云集团的Bottega Veneta则被视为第二个“Celine”。来自Phoebe Philo幕后团队的英国设计师Daniel Lee只用了不到一年时间就把Bottega Veneta打造成一个“ 爆款制造机”，于去年英国时尚大奖BFA中一口气揽下年度品牌大奖，以及年度配饰设计师、年度女装设计师和年度设计师三大奖项，成为开云集团又一个Alessandro Michele般的神话人物。
而自Phoebe Philo于2017年底卸任Celine创意总监一职后，人们一直无法忘记她为职场女性创造的极简主义Celine，近日又有消息传出她有意复出、建立个人品牌，可以预见不满Hedi Slimane大刀阔斧改革的消费者们将纷纷转投Phoebe Philo。
另有消息指出，因Phoebe Philo与Chloé母公司历峰集团董事长Johann Rupert私交甚密，后者可能成为Phoebe Philo的支持者。据悉，Phoebe Philo从2006年离开Chloé时就已有创立个人品牌的意愿，但因耗资不菲在其加入Celine后搁置。
与此同时，一批深受Phoebe Philo影响的设计师正在时装界大放异彩，LVMH旗下风格类似的品牌未必能够赢得过。曾经的Celine忠实消费者正流向Loewe、The Row、JilSander等品牌，而这些品牌背后的幕后设计人员不乏来自Phoebe Philo曾经带领的Chloé和Celine团队。
上述种种所凸显出的一个事实是，人们或许不能仅以是否推出爆款产品来评判一名创意总监，贩卖形象确实重要，但只有将形象转化为可以销售的爆款单品，奢侈品牌的商业机制才能被启动。
明星创意总监可以为品牌带来忠实消费者，但品牌看中的却是他们能否为品牌拓展更多年轻消费者的能力。在分析人士看来，Hedi Slimane入驻后的效果还需要时间沉淀，不应过早质疑，LVMH在最新发布的2019年财报中则只提起品牌略有好转，未进行仔细描述。
据时尚商业快讯，在截至去年12月底的2019财年，LVMH时装皮具部门全年销售额在核心品牌Louis Vuitton和Dior强劲增长推动下大涨20%至222.37亿欧元，已连续13个季度录得双位数增长，营业利润大涨24%至73.44亿欧元，继续领先开云集团和爱马仕。
显然，在这场拼眼光也拼速度的长跑比赛中，LVMH主导的这盘棋还在继续，Hedi Slimane执掌的Celine能如愿翻盘吗？业界正拭目以待。
