多位奢侈品工匠在接受采访时透露，5月和6月的订单量同比减少了20%至50%之间不等

作者 | 周惠宁

关店与裁员成为奢侈品零售业在2020年的关键词，站在背后的供应商们也因此而捏着一把汗，充满不确定性的未来成为巨大挑战。

据路透社消息，在全球奢侈品制造业所占份额超过40％的意大利奢侈品制造商们正面临史上最大困境，受疫情导致的生产需求大幅下降影响，多位奢侈品工匠在接受采访时透露，5月和6月的订单量同比减少了20%至50%不等，更有部分工匠坦言没有接到任何夏季以后的订单。

另一制造商Fabbrica Sartoriale Italiana的2020年秋冬订单也减少30％至40％，后续订单也未敲定。与Louis Vuitton、爱马仕和Gucci合作的皮革公司Pelletterie Toscane表示，此前谈妥的订单正在缓慢重启，但由于疫情的发生工作场所受到更多的限制，生产节奏也随之放缓。

时装秀的减少，最直接影响的就是品牌每季向供应商们下的订单数量，这对已经深陷泥潭的奢侈品制造商们无疑雪上加霜

为LVMH、Gucci母公司开云集团提供服务的丝织品制造商Serica 1870首席执行官Filippo Baldazzi则表示，虽然截止7月的订单数量都得到保证，但依旧对下半年的情况感到担忧，目前已有两个美国客户因为无法付款而取消了订单，其他客户则要求延迟付款。他还补充道，“每年的这个时候，我们都会展示明年秋冬系列的面料，但现在客户无法通过视频触摸面料，至今未有新的订单意向出现。”

另有供应商向路透社透露，Hugo Boss和Max Mara都曾于5月发送信件，试图与他们进行谈判，希望生产订单能够获得7%到8%左右的折扣，以弥补疫情带来的损失，Hugo Boss更要求把付款时间从以往的10天推迟到交货后的120天。

对此，Hugo Boss回应称集团的确有与供应商进行交流，以了解可以通过什么措施来缓解双方压力，而把付款时间推迟到交货后的120天实际上能让供应商更经济高效地把应收账款转换为现金。Max Mara的发言人则拒绝对相关消息作出回应。同样情况还发生在成千上万个中小型制作工坊中，他们是奢侈品手袋、鞋履和配饰的重要供应商。

有分析认为，Hugo Boss、Max Mara等腰部奢侈品牌的举措并不难理解，毕竟疫情属于特殊时期，他们当下的首要目标是保证品牌的盈利能力，从而尽可能地降低集团因疫情而受到的影响。区别于Chanel、Louis Vuitton和Gucci等头部奢侈品牌能够通过涨价来抵消疫情导致的销量下滑，腰部和底部的奢侈品牌只能通过加大促销力度来减少滞销库存。

尽管意大利政府已拨出超过200亿欧元的资金用于补贴，但许多小企业表示尚未收到这笔款项，截至6月4日失业工人已达840万，其中有超过82万名工人没有享受到应有福利。佛罗伦萨商业联合会负责人David Rulli直言，如果接下来的几个月内一切都没有恢复正常，那么从9月开始，情况将进一步恶化，许多奢侈品供应商，特别是规模较小的奢侈品供应商将破产。

咨询机构贝恩早前在报告中预计，随着主要经济体的不断衰退，消费者对高端服装和配饰的需求今年将下降高达35％，奢侈品行业的整体收入规模可能要等到2022至2023年才能恢复至去年2800亿欧元的水平。

面对这样的大环境，包括Gucci、Saint Laurent在内的奢侈品牌纷纷决定对时装秀“做减法”，不再刻意向快时尚般频繁的交付周期靠拢。Gucci创意总监Alessandro Michele通过个人社交媒体账号宣布，未来将不会遵循一年四次的传统时装周日程，而是一年举办两次时装秀，把更好的设计和创意呈现给品牌消费者。

同在开云集团旗下的奢侈品牌Saint Laurent也宣布将退出9月巴黎时装周，由创意总监Anthony Vaccarello带领的设计团队将改变发布新系列的时间与形式。Saint Laurent在声明中表示，时尚行业整体节奏越来越激进，品牌现在比任何时候都需要掌握自己的节奏，更好地与全球各地消费者建立情感联结。

为响应此前美国时装设计师协会CFDA的号召，Michael Kors同样计划每年只发布春夏和秋冬两个系列，以更好地沉淀品牌创意。该品牌已决定取消原定于9月纽约时装周举办的SS21时装秀，延迟至10月中旬至11月中旬举办，具体形式还在探索中。

而时装秀的减少，最直接影响的就是品牌每季向供应商们下的订单数量，这对已经深陷泥潭的奢侈品制造商们无疑雪上加霜。要知道，几个世纪以来，意大利一直生产着全球质量最为上乘的面料，树立了“意大利制造”的权威地位。据《华尔街日报》报道称意大利时尚和纺织行业产值高达1079亿美元。

意大利国家时装商会CNMI则估计，2018年意大利时装业销售额增长了2.8％至666亿欧元。包括纺织品、皮革和鞋子在内的销售额达893亿欧元，出口占销售额的75％以上。值得庆幸的是，CNMI似乎深谙传统时装周周期更改对整个行业将产生重大影响，总裁Carlo Capasa近日郑重表态，坚持一年四次时装秀不变，但会在日程与形式上作出创新。

整个欧盟地区也仍然是纺织品和服装的主要生产地。服装制造业方面，欧盟包括两个主要类别，一类是大众市场中消费的中等价格产品，主要由东欧和南欧的发展中国家生产，例如波兰、匈牙利和罗马尼亚，这些国家的廉价劳动力相对丰富。另一类是由发达的西欧国家如意大利、英国、法国和德国生产的高端奢侈品。在纺织品生产方面，2017年欧盟最发达成员所在的西欧与南欧国家如德国、法国和意大利，合计贡献了约80％的产值。

在此次疫情中，意大利的两个经济最高产区受到的打击最大，其一是工业重镇米兰所在的伦巴第，另一个是威尼斯的首都威尼托，意大利北部地区拥有该国60％的纺织和服装制造商。包括Prada、Armani和Versace在内的几个主要奢侈品牌的总部均位于北部城市米兰。许多国际品牌例如Louis Vuitton和Stella McCartney，都依赖位于意大利北部的工厂来生产服装。

不过有业界人士认为，疫情的危机将加快头部奢侈品牌对手工艺作坊的收购，以加强对供应链的掌控，确保珍贵的制作工艺不会失传。越是头部的奢侈品牌恰好也越懂得产品真正的价值所在，这正是他们敢于逆势涨价的底气。就如Filippo Baldazzi在采访中所说的，“真正的奢侈品在于细节，许多品牌已经意识到，一旦工坊被迫关闭，一些复杂的工艺也会随之终结。”

Chanel财务总监Philippe Blondiaux在接受路透社采访时表示，品牌与法国和意大利的供应商达成共识，把订单量保持在最低水平，但会确保供应商们不会破产。LVMH旗下的Dior也直言将支持供应商，会坚持2020年的时装秀订单。

法国市场监管机构 Autorité de la concurrence上周宣布，已经审核通过爱马仕全资收购金属配件制造商 J3L 全部股权的交易申请。J3L 是一家法国制造商，主要研发和生产用于手袋、行李箱、钱包和鞋履等各种类型奢侈品的高端金属配件，比如挂锁和带扣等等，2018年营业收入为7585万欧元。

LVMH此前表示会尽最大努力保持意大利30个工坊的运营，包括位于威尼托Fiesso d'Artico的Louis Vuitton鞋履工坊、位于Marche的Fendi工坊和在Ferrara的Berluti工厂，以及在皮埃蒙特Valenza的宝格丽珠宝首饰工坊等都会继续生产工作，但会通过调整排班时间来降低工作时的人群密度，该集团目前在意大利拥有约1.1万名员工。今年1月该集团还收购制革厂Masoni Industria Conciaria的少数股权。

Chanel自今年以来也不断通过投资、收购和扩建等方式，强化其位于意大利和法国的奢侈品供应链，目前持有意大利最大皮革配件制造商Renato Corti约40%的股份，在高端皮具制造商Mabi的持股比例也占到40％。此外，Chanel还收购了法国时尚公司 Grandis 34％的股份，该公司在法国拥有12个实验室，涵盖缝纫、毛纺、内衣、泳装和皮革等领域。

据Chanel时装部门总裁兼Bruno Pavlovsky透露 ，三笔收购总投资额达1.69亿美元，占2019年123亿美元收入的1.3%。他强调，Chanel若想要在未来20年继续领跑奢侈品行业，就必须确保供应商能够持续地为品牌提供精湛技艺产出的产品。

实际上，疫情击中奢侈品行业心脏之时，也是奢侈品行业对自身进行复盘的时机。Consumer Search集团和罗德公关Ruder Finn Asia在去年底的调查报告发现中国消费者对奢侈品的购买欲望正在降低，约有10%的富裕消费者计划在2020年减少奢侈品的购买，而上一年该比例为6%，而这甚至是疫情爆发前的数据。

据市场调研机构Kantar的一份调查则显示，有21％的受访者表示，疫情爆发后将继续减少或取消其在奢侈品上的消费。非常时期，消费者态度的变化对奢侈品牌的启示在于，作为非必需品的奢侈品，在物质意义被挤压后，其情感价值应该被重申。

这一“疫”对社会未尝不是好事，或许能让奢侈品行业重新意识到自身真正的价值是什么。