业内有着“没有Bucherer，就没有现在的劳力士”的说法，目前该零售商有三分之二的销售额来自劳力士
作者 | 周惠宁
无并购，不巨头。
据时尚商业快讯，瑞士手表品牌劳力士正式宣布全资收购全球最大手表零售商Bucherer，具体金额等条款暂未披露。Bucherer在全球拥有100多家专卖店，其中53家经销劳力士品牌，48家经销帝舵品牌，交易完成后会继续保持独立运营。
图为劳力士发布的收购交易声明
劳力士表示，此次收购的原因是Burcherer现任掌舵人Jörg Bucherer已经90多岁，因没有直系后代有意出售公司，此举是为了帮助Bucherer继续运营，以维持双方近百年的密切合作关系。
值得关注的是，这是劳力士自1905年创立以来的首笔大型收购。劳力士前身为Wilsdorf and Davis（W&D）公司，由德国人Hans Wilsdof与英国人戴维斯Alfred Davis于1905年在伦敦合伙经营，1908年在瑞士注册更名为ROLEX。
Bucherer公司最早创立于1888年，主要的业务是在欧美代理销售各个品牌的手表，其和劳力士的合作始于1924年，至今已99年。业内有着“没有Bucherer，就没有现在的劳力士”的说法。
除了劳力士，Bucherer还代理着江诗丹顿、卡地亚、浪琴等腕表品牌。该集团旗下同时设有自营手表品牌Carl F.Bucherer，此次交易后也将一同并入劳力士集团。
有分析认为，该交易标志着劳力士将一举成为全球最大的手表零售巨头，对钟表行业将造成巨大影响。
尽管劳力士强调交易完成后会保持Bucherer现有管理团队和其他品牌的经销代理关系，也不会更改公司名称，但在业内人士看来，这只是短期内的承诺。未来劳力士很有可能会把Bucherer旗下的100多家门店收归直营。
随着高端腕表领域的竞争愈发激烈，劳力士正在加快完成从研发、生产，再到销售渠道的钟表全产业链条拓展，以巩固自身的领先地位。
由于需求激增，劳力士去年底决定在瑞士创建3个临时生产基地来提高腕表产量，并计划投资10亿瑞士法郎在比勒镇建设一个永久园区，计划于2029年完工并投入使用。
在此之前，劳力士每年生产超过100万只手表，主要通过许可经销商发售，只在瑞士日内瓦设有一家专卖店，年销售额超过90亿瑞士法郎。据摩根士丹利的统计排名，劳力士销售额已经是欧米茄、卡地亚、浪琴和百达翡丽加起来的总和。
让人感到意外的是，劳力士此次收购格外顺畅，近期频频出手的LVMH、卡地亚母公司历峰集团和开云集团均没有出手，要知道高端腕表正是传统奢侈品集团急于抢占的关键市场。
有业内人士指出，这与Bucherer有三分之二的销售额来自劳力士有关。劳力士采用供货制模式，经销商通常无法按自己的计划采购。这意味着，即便是全球最大奢侈品集团LVMH，拿下Bucherer所获得的也只是劳力士的经销网络，而无法掌控核心的供货资源，会受到劳力士的制约。
需要警惕的是，劳力士真正要提升的或许是产品创新能力。与创立于1839年的百达翡丽、创立于1860年的沛纳海相比，劳力士并不算历史最为悠久的钟表制造商。
在奢侈品属性上，特别是审美价值的追求上，劳力士相较于百达翡丽和沛纳海而言也相对不占优势，后者不断标高腕表的价值线，是奢侈品完美主义精神的体现，劳力士则以坚固耐用的钢表居多，较少镀金镶钻，更侧重于对精准工艺的追求。
与此同时，LVMH有意通过扶持劳力士竞争对手来分一杯羹。作为瑞士仅存独立制表商之一的百达翡丽已被盯上。LVMH首席执行官Bernar Arnault在年初的财报会议中特别提及2021年底与Tiffany推出联名腕表的百达翡丽，表示看好该品牌的发展。
资料显示，百达翡丽早在1851年就与Tiffany签订了经销合同，指定Tiffany为品牌在美国的首个官方合作伙伴。去年7月，百达翡丽斥资1亿在上海建立中国总部，旨在更好地把握中国消费者。
为更好地把握市场机遇，现年52岁的百达翡丽家族第四代掌门人Thierry Stern正在培养接班人，于今年4月披露第五代接班人计划，其两个儿子都已经决定加入公司，从明年开始各方面的商业学习。在百达翡丽已经工作了18年的 Laurent Bernasconi 将担任总经理职位，这也是继任规划的一部分。
另一独立手表品牌爱彼也是LVMH看中的标的之一。该品牌正加快转型，任命Ilaria Resta为新首席执行官。Ilaria Resta此前为瑞士香精香料供应商Firmenich的总裁，还在宝洁担任过20多年的高管，是爱彼首位来自钟表行业以外的首席执行官。
去年底，爱彼董事会还迎来Tiffany前首席执行官Alessandro Bogliolo出任董事会主席，被视为LVMH将出手收购的一个讯号。Alessandro Bogliolo此前为宝格丽高管，后于2017年接管Tiffany，2020年Tiffany被LVMH以128亿美元的价格收入囊中。
周四，爱彼与LVMH旗下品牌Givenchy创意总监Matthew Williams在日本共同发布联名系列，推出四款全新皇家橡树和皇家橡树离岸型腕表，以及一款独特的皇家橡树腕表，有18K黄金、白金或双色金可供选择，均采用拉丝金属和精致简约的表面制成。据悉，这是一个酝酿了两年的合作项目。
与此同时，LVMH旗下现金奶牛Louis Vuitton同样盯上高端腕表这块蛋糕，于7月发布两款全新精钢版Tambour腕表，定价是旧款产品的五倍。根据计划，LV将撤下市面上80%的在售表款，从100多个产品型号缩减至约20个。为确保转型顺利，该品牌在18个月前就停产将被淘汰的旧款腕表型号，全新表款计划在今年9月上市销售。
Chanel则在今年3月发布新一季珠宝腕表系列，由品牌腕表创意总监Arnaud Chastaigt亲自操刀设计，配备圆形的表壳和拱形表镜，表盘图案为Chanel经典的五大元素，包括山茶花、斜纹软呢外套、2.55手袋菱格纹和钻石装饰滚边等，每款限量20枚，售价在128万元至183万元人民币之间不等。
在此起彼伏和来势汹汹的对手面前，原本只有兄弟品牌帝舵的劳力士显然势单力薄，此次Burcherer寻求出售无异于“雪中送炭”。
雪上加霜的是，市场对昂贵手表的需求开始降温。瑞士表业联合会周二表示，由于对两个亚洲关键市场的出口大幅下滑，7月瑞士手表总出口额同比下降近1%至22亿瑞士法郎，为自2020年12月以来首次下降。期内除3000瑞士法郎以上的手表出口增长2.2%以外，所有其它价格区间的手表出口均出现下滑。
二手奢侈手表转售平台Watchfinder & Co报告也发现，受全球通胀加剧削减消费者购买力以及供应增加等因素影响，包括劳力士、百达翡丽和爱彼的二手价格大幅下降，最受欢迎的劳力士手表型号价格较去年4月峰值大跌21%。
另据波士顿咨询集团和二级市场交易商WatchBox报告显示，自2018年年中以来，劳力士、百达翡丽和爱彼手表价格平均每年上涨20%，涨幅超过标准普尔500指数8%的平均年回报率。不过自2022年第一季度市场见顶以来，劳力士迪通拿、百达翡丽鹦鹉螺和AP皇家橡树等热门手表价格已下跌超过三分之一。
或许是感受到了压力，劳力士今年发布全新系列产品，涵盖重新设计的空中霸王型、搭配全新花朵图案表盘的日志型31、上链表冠和日历移至左侧的格林尼治型II、搭配铂金三角坑纹外圈的星期日历型40等，以凸显品牌对创新的不断追求。
鉴于全球通胀持续加剧，劳力士今年初进行了自2020年1月1日以来的第二次全球统一调价策略，此次涨价共涉及逾800款手表，热门钢款平均涨幅为2%至5%，金表涨幅在6%至8%之间。去年该品牌已先后在中国、英国和欧盟地区进行了三次调价。
