当前奢侈品行业业绩放缓，全球最大奢侈品牌无疑更加求稳
作者 | Drizzie
在五年换人的奢侈品行业，十五年合约已是行业罕见。
全球最大奢侈品牌Louis Vuitton日前宣布已与女装创意总监Nicolas Ghesquière续签五年合约，双方此前已合作了十年。
这一举措证明了LV对Nicolas Ghesquière过去十年贡献的高度认可。尽管LVMH从未公布旗下品牌具体业绩数据，但有分析预计，自Nicolas Ghesquière于2013年加入以来，LV整体收入已增加两倍，女装成衣销售额更是翻了五倍以上。
这也是LV新任CEO Pietro Beccari的第二个重大决定，他在去年二月由Dior CEO调任至LV后，就任命美国明星Pharrell Williams为LV男装创意总监，引发市场的激烈热议。
Pietro Beccari表示，他认为Pharrell Williams对潮流和美学有很强的感知力，但他并非一个高级时装设计师，而Nicolas Ghesquière是一位真正的高级时装设计师。同时他还强调了Nicolas Ghesquière的法国血统，认为这对与法国文化深度融合的LV十分重要。
Nicolas Ghesquière是时尚行业当今为数不多、由前社交媒体时代高级时装传统严密训练出来的时装设计师。
出生于1971年的Nicolas Ghesquière成长于法国小镇Loudun，父亲管理高尔夫球场，母亲热爱时装，他从小练习马术和击剑，画素描，或用吊灯水晶做首饰。14岁时他就在跟随法国设计师agnès b.实习，17岁搬到巴黎。
从1990年到1992年，他担任Jean Paul Gaultier的助理，之后在巴黎针织衫品牌Pôles和意大利时装品牌Callaghan从事设计工作。
接着他受聘于Balenciaga，负责当时这个没落品牌的授权业务。而在两年后的1997年，当时年仅26岁的Nicolas Ghesquière接替Josephus Thimister成为Balenciaga的创意总监。
在从1997年到2013年的任期内，Nicolas Ghesquière精确地汲取了创始人Cristobal Balenciaga对建筑式廓形的核心追求，通过自己对剪裁的深刻理解，在廓形上推动了当代时装的发展。
他将这个创立于1917年、但在创始人去世后奄奄一息的老牌彻底转变为一个获得行业认可的当代奢侈品牌。他在Balenciaga受马术启发的2006年秋冬系列和2008年春夏系列的鲜花盔甲，至今仍是令业界难忘的个人职业巅峰。
执掌Balenciaga长达16年的Nicolas Ghesquière于2013年离职，随后他空降LV女装创意总监一职的消息震动了时装界。他经常将自己的职业路径比喻成因为拍摄独立电影斩获头角，随后突然被选中拍摄漫威大电影的导演。
在2014年至今担任LV女装创意总监期间，Nicolas Ghesquière的系列总是将过去、现在和未来完美地融合在一起，在科技、运动和高级时装之间串联，体现了当今奢侈品行业鲜见的先锋实验精神。
图为LV 2024春夏系列
LV前任CEO Michael Burke就曾经表示，在这个动荡的时代，Nicolas Ghesquière带领人们进行回溯过去与畅想未来的时间旅行的能力，正是品牌所需要的。他的这种总体叙事，是品牌整个生态系统的灯塔。
Nicolas Ghesquière为LV建立了独树一帜的度假系列传统，带领LV前往日本美秀美术馆、纽约肯尼迪机场、巴西尼泰罗伊当代艺术博物馆等全球不同建筑地标办秀，而主系列则固定在法国地标卢浮宫举办，令LV成为首个在卢浮宫办秀的奢侈品牌。
这种全球办秀的传统，一方面不断强化着LV 150年来的旅行核心精神，另一方面也让Nicolas Ghesquière逐步成为品牌历史的一部分。
Nicolas Ghesquière通过建立新传统成为了LV不可分割的一部分
虽然明星创意总监Marc Jacobs在为LV开辟成衣业务的时期做出了众多颠覆举措，但是LV成衣业务广泛渗透市场的过程却深深烙上了Nicolas Ghesquière的印记，使他的个人风格与品牌女装形象变得不可分割。
这种稳定的状态当然在Virgil Abloh进驻后一度被动摇。在近十年频繁的创意总监洗牌中，创意总监的在任市场已经缩短到3至5年，而Nicolas Ghesquière早在2016年的确传出过从LV离职的传闻。
面对市场上风起云涌的对于Virgil Abloh和Nicolas Ghesquière的争议，Michael Burke曾经不得不向媒体回应道，“LV太大了，无论是管理方面还是设计方面，都不可能是任何单一的个人。二人非常尊重对方，每个人都知道对方是不同的。他们是从不同的有利位置来参与LV的工作：一个是从女性化的、高级定制的方面，另一个是从男性化的设计方面。”
紧接着，LV就在2019年宣布与Nicolas Ghesquière续约五年，还同意为Nicolas Ghesquière创立个人品牌提供资金。这是LV罕见地对旗下创意总监所做的有力承诺。
微信公众号LADYMAX早前分析称，此次续约不仅代表集团对Nicolas Ghesquière的信任，同时表明了LVMH对LV这一核心品牌的谨慎态度，以此稳定品牌长期的忠实消费者，以免因为过于激进的革新造成客户流失，而动摇LV就相当于动摇LVMH的根基。
随着包括LV男装在内的越来越多品牌开始进行潮流化与年轻化，有一批更偏爱经典的消费者已经表现出不满，他们是众多奢侈品牌的核心客户，也是所谓的存量核心市场。Nicolas Ghesquière在任期间通过推出工艺更加精致的行李箱不断强调品牌箱包传统，而没有进行过于激进的形象改革，这或许更加切中了LVMH高层的意愿。
更重要的是，Nicolas Ghesquière除了在高级时装领域颇有建树，他在皮具和鞋履这个重要的奢侈品现金奶牛品类也拥有出色的成绩。
早在Nicolas Ghesquière在进入LV之前，他就向LVMH董事长、全球最大奢侈品巨头的灵魂人物Bernard Arnault展示了Petite Malle小盒子的草图，日后这只手袋也成为了LV的标志性款式之一。
Nicolas Ghesquière推出爆款手袋的能力经过验证。其它由他推出的标志性手袋包括Twist、Dauphine、Coussin、Side Trunk手袋等。今年8月，LV又上架了2023年最受瞩目的手袋GO-14，该手袋集品牌经典的“twist”和菱格纹元素于一体，名字取自Nicolas Ghesquière名字中的首字母“G”，以及他加入品牌后首场大秀的举办日期，即2014年10月。
Nicolas Ghesquière在皮具和鞋履这个重要的奢侈品现金奶牛品类建立了出色的成绩
在鞋履产品方面，由Nicolas Ghesquière设计的Archlight运动鞋成为了奢侈品球鞋趋势中重要的里程碑。
无论何时手袋都是LV的核心，并且以LV为首的时装与皮具部门为LVMH集团贡献了三分之一收入。可以说，Nicolas Ghesquière对LV而言兼具形象与销售产出作用。
用Nicolas Ghesquière稳住老派高净值人群，用Virgil Abloh和Pharrell的男装试验田吸引年轻新贵，男女装的目标人群不是互为伴侣，而是瞄准不同的市场，这是LV的新布局。
奢侈品行业分析师Luca Solca此前评论说，Nicolas Ghesquière带来了连续性，同时品牌也在不断发展，男装则可以帮助品牌适应快速发展的市场。
在当今民主化的时尚行业，Nicolas Ghesquière或许并不是最适合推出个人品牌的明星创意总监，并且该计划很可能已经流产，但LV依然需要Nicolas Ghesquière，至少在未来五年。
首先因为在时尚界的资历无可取代。他的能力经过Balenciaga和LV两个头部奢侈品牌的磨炼，几乎没有与之匹敌的人选。他是传统高级时装系统的代表，是当前时装界为数不多精于剪裁的设计师，而箱包业务出身的LV需要传统时装的背书和象征。
Michael Burke曾经表示，“困难的部分是在即时价值与永恒价值之间平衡”，Nicolas Ghesquière无疑代表了永恒的价值。
其次，Nicolas Ghesquière在长期的工作中深刻理解LV作为第一大奢侈品牌的需求与属性。
作为传统高级时装的代表，他在品牌构建上并不缺乏前卫概念，不仅具有前瞻性地探索二次元主题，还通过与《英雄联盟》的合作探入虚拟世界。
同时他的设计在现实世界又强调实穿性，他认为衣服必须自己创造意义，秀场的奇观必须是穿着体验的附带条件。而这种实用感与LV长期代表的奢侈实用主义概念相契合——LV时常被认为是一种奢侈的标准品，它是奢侈与非奢侈的分界线。
从各个层面来看，在当前奢侈品行业业绩放缓时期，LV无疑更加求稳。值得关注的是，Nicolas Ghesquière与团队于本月初刚刚到访中国市场。
