Adrian Appiolaza在众多奢侈时尚品牌有二十多年的积累
作者 | 周惠宁
新年新气象，40岁的Moschino终于迎来崭新篇章。
据时尚商业快讯，Moschino日前在米兰时装周发布新创意总监Adrian Appiolaza负责的首个2024秋冬系列。大秀发布地点特别选在Museo della Permanente，这里是1993年品牌庆祝创立10周年展的举办地，寓意品牌在Adrian Appiolaza的带领下将重新出发。
值得关注的是，该创意总监于1月11日才正式上任，筹备时间只有短短六周。Moschino的橄榄枝原本要递给的是在Gucci工作了二十年的女装设计师Davide Renne，无奈后者在上任十天后就因心脏病去世。为表尊重和敬意，Moschino直到1月30日才正式对外宣布新的创意总监任命。
Adrian Appiolaza在秀前接受采访时表示，由于时间紧迫，2024秋冬系列服装由他和Moschino的设计团队一起制作，在内部已经准备好的面料基础上进行创作。或许是为了打破大家对于“品牌首秀”的凝重感，他选择带着自己的小狗一同上台谢幕。
作为一名经验丰富的设计师，Adrian Appiolaza以Moschino创始人Fran Moschino时期的档案为灵感，在品牌经典元素中融入自己的理解，把微笑、和平、云朵、问号和波点等符号图案应用到T恤、毛衣、夹克和连衣裙上。
图为Moschino 2024秋冬系列部分造型
在产品方面，Adrian Appiolaza在推出超大廓形T恤、连体毛衣、爱心手袋和小船帽等怪诞单品的同时，在造型搭配中增加风衣、夹克、衬衫、针织衫和牛仔服等基本款，兼具趣味性与实用性。模特手中拿着的渔网袋、纸皮袋，以及装着的蔬菜和面包也为该系列增添了生活气息。
对于这场仓促而成的秋冬大秀，业内人士普遍表示超过预期，甚至认为Adrian Appiolaza比Jeremy Scott更加了解Moschino。另有时装评论人感慨道，“Moschino有救了！”
过去几年，消费者在疫情的冲击下愈发注重追求生活的本质与实感，对奢侈品的需求逐渐回归理性，奢侈时尚行业整体趋势也愈发“接地气”，Moschino却一直在Jereme Scott的引导下延续天马行空的想象，看似古典华丽的廓形实则布满喧闹的卡通印花，并全用塑料充气泳圈和救生背心打造，令人感到无所适从。
有分析表示，Jereme Scott的执念在于他与Moschino过去十年的深度绑定。
Moschino由Franco Moschino于1983年创立，以大胆、戏谑且诙谐的设计而闻名，擅长把挑战传统的设计融入超现实主义元素，即以戏谑幽默的风格来嘲讽时下的流行规则。
1994年，Franco Moschino率先在时尚行业发布以环保为主题的服装系列，引发业界关注，一度被视为与Jean Paul Gautier齐名的“时尚鬼才”。
然而就在这个辉煌时刻，年仅44岁的Franco Moschino因病去世，由其学生Rossella Jardini接棒担任创意总监，此前掌握生产销售许可的Aeffe集团从此时开始掌握该公司70%的股份。1999年，Aeffe集团正式收购Moschino。
由于在Rossella Jardini的笔下，Moschino并没有出现更多火花，2013年该品牌任命设计师Jeremy Scott为创意总监，才终于获得新鲜的活力和创造力。
随后的十年中，Jeremy Scott为Moschino创造了大量令人印象深刻的经典造型。自首秀震惊四座的麦当劳制服起，芭比套装、汉堡服、清洁剂造型手机壳、皮衣机车包、水晶吊灯礼服等等，都给世人留下了极为深刻的印象。
在多个爆款产品推动下，Moschino业绩水涨船高，十年猛涨逾十倍。即使在艰难的2022年，该品牌收入也同比增长5%至2.73亿欧元。
不过成也萧何败萧何，高辨识度的个人风格将Jeremy Scott这一名字深刻地烙印在了Moschino历史中，甚至使得二者融为一体，却无形中限制了Moschino的与时俱进。
Jeremy Scott麾下的Moschino一度令人无所适
而在三五年便换一层皮的时尚产业，没有什么是永恒而不可取代的。在业内人士看来，这是该品牌在去年初疫情恢复后果断决定与Jeremy Scott分道扬镳的主要原因。
以十年为一个节点，Moschino显然又到了找寻新故事的时候。目前看来，临危受命的Adrian Appiolaza是最佳的接棒人选。
有分析指出，Adrian Appiolaza之所以能在如此短的时间内交卷，和他过去二十多年在各大奢侈时尚品牌的积累和沉淀有关。
这位阿根廷设计师出生于1972年，毕业于伦敦中央圣马丁学院，读书期间曾在Alexander McQueen与Miguel Adrover实习，毕业后便受Phoebe Philo之邀加入Chloé工作，开启职业生涯。
2006年至2010年，Adrian Appiolaza又获得Miuccia Prada青睐，开始为Miu Miu工作，随后加入LVMH旗下的Marc Jacobs。2012年，他再次回到Chloé，成为Clare Waight Keller团队一员，过去十年中他还一直担任Loewe的成衣设计总监。
从Miu Miu到Marc Jacobs，从Phoebe Philo到Clare Waight Keller，再到如今Jonanthan Anderson麾下的Loewe，Adrian Appiolaza几乎经历了各品牌和设计大师最辉煌的时期。如此丰富的简历，意味着极低的出错率。
“一路走来，我从他们每个人身上都学到了一些重要的东西”，Adrian Appiolaza在接受采访时直言。如今52岁的他已做好准备，把握一个品牌的创意最终决定权，“当你在某人手下工作时，你的工作就是提出并创造出创意总监想要的东西，而拥有最终决定权意味着要对创意的表现负有最终责任”。
不过也有分析人士担忧，Adrian Appiolaza会把Moschino变成一个“大杂烩”。对此，Adrian Appiolaza表示他并不想成为聚光灯下的焦点，而是让Moschino本身成为作品中的主角，“Franco Moschino在上世纪80年代的讽刺手法如何应用在当下？”是他进行创作时思考的重点。
在Adrian Appiolaza看来，Franco Moschino的奇幻世界不仅是关于服装的创造，而是关于角色的创造，“我从他身上学到的是，衣服是用来玩的，其作品中贯穿着一种讽刺和一种喜悦，这也是我想在新篇章中体现的东西。”
面对越来越务实的奢侈时尚行业，在怪诞与现实中找到平衡点的Moschino有望走得更远。
新系列发布后，Aeffe集团股价周五开盘应声大涨近1%，最新市值为9640万欧元。
