Jonathan Anderson打破被动，率先将问题扔向了观众，但他渴望的不是答案，而是表达诚实
作者 | Drizzie
Dior新创意总监的春夏首秀以惊吓开篇，然而却是故意的。
你敢进入Dior时装屋吗？秀场中央的立体投影墙无铺垫地打出一行字，暗含挑衅意味。随后Dior过往秀场影像，从Christian Dior到Yves Saint Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferré、John Galliano、Raf Simons和Maria Grazia Chiuri历任创意总监的身影和作品不断闪现，又以蒙太奇手法拼接了1960年代希区柯克经典恐怖片镜头。
倒金字塔上的影像持续扭曲分裂，而后突然被吸回摆在秀场中央的Dior鞋盒，突然间，明亮灯光开启，模特穿着优雅白色褶皱纱裙走出。
在所有浪漫主义的网络预热过后，几乎没人预想到Dior这样的开场方式，惊吓和平静两种极端情绪在短短几分钟浮现。从法国两个第一夫人Brigitte Macron和Carla Bruni，到Johnny Depp、Charlize Theron等国际影星，见惯了大场面的各路名流恐怕也无法不在平静表皮下，迅速思索品牌背后的意图。
如果有脑机接口，Jonathan Anderson过去三个月的大脑图像或许大致如此。
倒金字塔上的影像突然被吸回摆在秀场中央的Dior鞋盒
今年6月，Jonathan Anderson被正式任命为Dior新任创意总监，整个时尚行业挑战最高的角色，拥有无出其右的资源调度能力，却也意味着极低的容错率。
敢进入Dior时装屋吗，Jonathan Anderson的动作证明了态度，但这并不意味着他不感到恐惧，而他也在第一时间袒露了这种可共情的恐惧心情。
过去几年来，Jonathan Anderson愈发以一种真实的形象示人，他从不介意暴露自己的疲惫和不完美，一年超过10个系列的重任下，他在塞纳河边吸烟的形象令其成为社交媒体津津乐道的“活人”创意总监。
当顶级奢侈品牌创意总监的一天究竟是怎样的？这种并非有意为之的议程设置，反而精准抓住了社交媒体年轻一代对光鲜背后的探索欲望，以及对真实的渴望。
从开场的短片来看，不同于创意总监抹去前任印记的传统操作，Jonathan Anderson从开始便承认了所有前任创意总监的印记，或可被视为致敬，但另一种现实的可能性是，每一句恐怖的“你敢进入Dior时装屋吗？”，在Jonathan Anderson想象的海洋中或许都恰恰出自这些前辈之口，持续回荡。
某种程度上，当代时尚体系就是一部恐怖片，尤其是对创意总监而言。
人与人之间的敌意，人与体系之间的矛盾，时尚行业的问题并非存在于单个品牌，而是出现在整个体系运作方式上，市场将所有目光聚焦在创意总监身上，人性渴望见证又一场奇迹，看一场时装秀如何撬动品牌爆发增长，却带来了短视和体系失衡的弊端。
这个体系的畸形，创意总监再清楚不过。即便如此，Jonathan Anderson仍然选择接下重任，在一条行驶于风暴中的巨轮上，试图自我实现，乃至改变体系。
之所以如此着墨于Dior春夏系列的惊悚开头，原因在于，这不只是一场秀的开头，更是往后一整个新任期的开端。
初始立场的设置是对未来行为的指导，就像我们仍然对Maria Grazia Chiuri的“We Should All Be Feminists”记忆犹新，Jonathan Anderson的新口号是一个问句，如利剑刺向体系和现实。
在所有人的批判性目光准备对准Jonathan Anderson的新系列时，他打破被动，率先将问题扔向了观众，但他渴望的不是答案，而是表达诚实。
即使压力和期待如洪水猛兽，他仍选择抛开包袱做自己。他在采访中坦言，将前任创意总监封存在鞋盒中并盖上它，意味着他可以打开它，取用所需，然后关上不再看。
最新系列不只是一场秀的开头，更是往后一整个新任期的开端
2026春夏系列承载了众多元素和意图，其中自然包括经典必修项目，对Dior经典New Look的再创造，他延续了6月夏季系列上西装外套的廓形改造，并继续对正装套装与工装面料的反差进行探索。
比起6月夏季系列首秀整体的文艺气息，最新系列呈现出更强烈的矛盾反差，例如正装西装或丝绸或格子衬衫与休闲牛仔短裙的搭配，优雅斗篷却以卫衣般棉质面料制作，搭配牛仔裤，呈现出新奇的观感。
Dior 2026春夏系列
拥有骨架裙撑的透明蕾丝裙，在Jonathan Anderson的创作中从一种风格探索逐渐发展为新的个人签名设计。轻薄蕾丝和透视丝绸，与厚重的皮革、牛仔、麂皮和面料褶皱同时出现。而那些廓形各异的裙装，也成为Dior这一强调女性廓形的高级时装屋，历史上恐怕最大胆出位的廓形呈现。
此前市场曾经担忧，Jonathan Anderson在迈入一个数倍规模于前的行业巨头时，或将面临水土不服的挑战。目前看来，Jonathan Anderson并不准备因为Dior的规模化而对其艺术化探索进行任何阉割，反而加剧了自我表达。
蝴蝶结元素或许已是全系列中Jonathan Anderson所带来最具商业化潜力的新元素，它以各种形式贯穿系列，蝴蝶结元素的Lady Dior为这款沉寂数年的标志性手袋带来了爆卖潜质。
蝴蝶结元素的Lady Dior为这款沉寂数年的标志性手袋带来了爆卖潜质
人们很难轻松地用具象的趋势来概括整个系列，整个系列来自一种高维的艺术思考，探讨和谐与张力，制造出一定的不和谐，可能与大众的习惯背道而驰。
如果为新Dior创造一种纯粹的复古文艺氛围，或许又落入一种可预期的俗套，要唤醒人们的感知和情绪，特别是在信息过载的时代，可能比创造出纯粹美的东西更重要。对Jonathan Anderson来说，把这个“事先声明”表达出来，也比什么都重要。
更关键的是，符合大众习惯的美往往缺乏前瞻性。身为头部高级时装屋的掌舵人，Jonathan Anderson需要为品牌未来数年确定方向，它必须高屋建瓴，才能具有向下商业转化和纵深延长的空间。
Jonathan Anderson的首秀是打了个草稿，往后不是线性的一季又一季周而复始地擦拭重写，而是一遍又一遍地渲染，直至一个全新Dior宇宙生动浮现。季节性曾是困囿创意总监的魔咒，而在一个随时随刻更新的社交媒体时代，按照季节的创作早已暴露了局限性，它必须适应随时进化的现实需要。
最新系列秀场的服饰在市场引发了多样的反响，带来了一场具有实验精神的对话。但是比起衣服，当前或许更应看重品牌转身的整体规划蓝图，包括商业款的商品开发，各品类设计能力的部署，市场营销的资源配合，这些都是更具确定性的判断依据。
整个系列来自一种高维的艺术思考，探讨和谐与张力
事实上，笔者并不认为Jonathan Anderson需要依靠一场引爆话题的首秀来证明什么。对当下的时尚界而言，那种追求一鸣惊人的叙事早已显得过时。更何况，在当下社交媒体主导的时代，众声喧哗已是常态。
笔者在近期文章反复讨论了创新匮乏所带来了行业结构性变化，而创意的匮乏问题并不在于创意总监的人选，而是选拔创意总监和整个创意团队的机制，是否能够确保让最有创意头脑的人才进入体系，并提供帮助他们激发灵感的温床。
问题核心在于整个体系将压力倾向于一个明星个体，却忽略了其他商业环节的进步，想一想奢侈品商业已经成为多么庞大的社会商业机器，但它自甘脆弱地将命运押注于个体上。更不用提，指望个体在指定时间制造奇迹，这是多么幼稚而不切实际的期待。
Jonathan Anderson的恐怖电影，即秀前“声明”，之所以重要，在于他保留了不妥协且真实的艺术家人格，这恰恰是最初让他获得此职位的最宝贵特质。一个因为进入大型品牌而曲意迎合、自我审查的创意总监，对当下的时尚界将是雪上加霜。
市场的理性应该更倾向于从可衡量的变量来判断进展，关键的问题在于Jonathan Anderson的团队组建。
空降到前任创意总监Maria Grazia Chiuri的职位，与后者合作了9年的团队合作，需要自然磨合的过程。而熟悉当代奢侈品行业的人都知道，一个庞大品牌的创意是由众多创意总监的左膀右臂来协助完成，因此笔者一直密切关注团队招兵买马的进程。
过去数月，品牌核心团队建设已经取得实质性进展。这一关键工作在过去几个月已有实质性进展。Alberto Dalla Colletta与Michela Kalb加盟强化核心业务，Nina Christen出任鞋履设计总监，比利时新锐Igor Dieryck则为团队注入新生力量。
奢侈品团队是极度复杂但隐身于幕后的，团队组建磨合的过程才刚刚开始，首秀是在动态调整中呈现的结果。在这个背景下，时装系列应被置于品牌系统革新的整体视角下审视。
在很长一段时间里，头部奢侈品牌的不变被视为爱惜羽毛的体现，成为一种理所应当的旧识，但在世界急速变化的当下，要保持行业地位的相对不变，实则需要大量的主动求变。
就在Dior 2026春夏秀发布的前一天，OpenAI最新视频生成模型Sora 2及其应用突然发布，Open AI联合创始人Sam Altman指出，创意领域可能即将经历一次寒武纪大爆发。
创意能力的普及，最终也将对以创意为核心的时尚行业带来巨大重塑。无视外部剧变，妄谈“新风貌”。很多时候时尚陷入针线之间的迷恋，而忽略了大局的变化，真正的问题已经浮现，那就是对潮流敏感的时尚行业是否有胆量面对新旧世界的更替。
正如Dior在秀场说明中坦言，变化是必然的。
唯有坚持创造力和保持真实才能应对。Jonathan Anderson有理由感到“恐惧”，因为这是最真实的Dior，它让每一个进入的人都心怀敬畏，也正是在这种敬畏之中，他们点燃最大胆的创造力。
