以前是创始人主导的时代，后来是创意总监的时代，现在则进入人性的时代
作者 | Drizzie
当Pierpaolo Piccioli为自己的首个巴黎世家系列谢幕时，他穿了一双由前任艺术总监Demna设计的标志性单品3XL球鞋。
这一细节悄然暗示了此次2026春夏时装周，这个被称为奢侈品历史上最性命攸关重启季的行业母题，新旧交替。
据不完全统计，本季有超过15个主流奢侈品牌发布更换创意总监后的首秀。今年7月被任命为巴黎世家创意总监的Pierpaolo Piccioli，也在昨日发布了首个系列。
他在2017年品牌首发时就买下42码的Triple S球鞋。这双厚底鞋与垫肩外套、宽大卫衣和做旧牛仔裤等并列，象征着该品牌在街头文化中的声望，也明示着Demna的印记。
英文中通常把将某人放在他的“鞋子”里，形容从某人的视角看问题。Pierpaolo Piccioli穿着这双球鞋，一反奢侈品行业过去数年但凡更换创意总监，便抹去一切前任印记的行业传统，透露出他对前任毫不介怀的开放态度。
事实上，不仅不介怀，他还将品牌历史档案中历任开拓者的名字一一写在了一封信中，从创始人Cristóbal Balenciaga, 到让品牌重返行业视野的Nicolas Ghesquière、过渡期的Alexander Wang和颠覆创新的Demna。
他着重提及了Cristóbal Balenciaga留下的遗产与档案，称其为时尚史上最具影响力的宣言。Demna则以自己的方式致敬Cristóbal Balenciaga，在守护品牌核心理念的同时，留下了自己独树一帜的注解。
Pierpaolo Piccioli在秀前接受Vogue采访时表示，去拥抱前人的作品远比全盘推翻更具智慧，人们需要更聪明地面对当下，少一些自我，少一些愚昧。“时尚界很少谈论智慧，但其实人们该重新理解尊重与关怀，因为作为创意总监，我们肩上背负着许多人的责任。”
他直言，市场正处在一个全新的时尚阶段，以前是创始人主导的时代，后来是创意总监的时代，现在则进入第三阶段，即人性的时代。
巴黎世家新任创意总监Pierpaolo Piccioli发布了上任后的首个系列
秀场笔记写道，所有成就皆由人所创造，而人们在工作中的真实感受才是真正重要的事。
这也将作为“人”的创意总监提到台前，而在过往奢侈品商业疯长的一段时间里，创意总监愈发被视为可更替的商品，帮助商业实现增长理想。
今年6月，Pierpaolo Piccioli正式从罗马郊外搬至巴黎居住，开始进入巴黎世家研究品牌档案，这与Demna在任巴黎世家的最后一个月重叠，于是便出现了奢侈品历史上罕见有两名创意总监同处一个品牌，共享同一团队和办公空间的情况。对此，Pierpaolo Piccioli并没有对出让个人空间感到戒备，而是细腻地感知着这种独特情形对他的启发。
一个品牌是由许多人前后共同塑造的，Pierpaolo Piccioli希望从内部改变规则，赋予时尚与设计师一个建立在相互尊重基础上的形象，让创意更替不再是一场饥饿游戏，而是火炬的传递。他不想否认过去，而是拥抱过去，去构建新的未来。
在仔细解读这场首秀之前，上述前情提要并非卖关子，在当下行业的转折点，价值观为未来数年打下根基，衣服则是价值观的折射。
在观看衣服之前，人们需要明晰，Pierpaolo Piccioli在巴黎世家提出的最核心论点是，在惰性延续和全盘革新之间，新任创意总监存在找到一种精确平衡的可能，且以尊重人性为前提。
故事从谢幕倒回到首秀的开始。 首秀系列的邀请函是一个记录了Pierpaolo Piccioli心跳声的录音机，还有巴黎世家最新推出的香水Getaria，它是Cristóbal Balenciaga西班牙的出生地。
秀场选址于巴黎世家及母公司开云集团总部所在地，该建筑群由曾经历史悠久的莱奈阁医院修复而来，其中路易十三国王统治期间建造的小教堂就是此次秀场的所在地。
心跳声音的使用往往用来凸显紧张情绪，但在巴黎世家的秀场不然，Pierpaolo Piccioli自己的沉着心率公放于所有人聆听，香氛弥漫于整个秀场空间，营造出静谧神圣的氛围。
他在秀前采访中还提及，自己2018年发布的第一条Instagram帖文，正是一张Cristóbal Balenciaga为大都会艺术博物馆“天国之体：时装与天主教意象”展览设计的1967年婚纱照，这一穿越时空的呼应同样暗含神圣意味。
这样的沉静氛围也与后续展示的时装系列形成了默契，Pierpaolo Piccioli的时装作品不见过度用力的宣言，而是从容平衡地展示。
开场以Cristóbal Balenciaga档案中经典的Sack Dress为蓝图，配以Demna时期标志性的墨镜，预示了整个系列的思路是，广泛地汲取历任创意总监的标志性元素，但将其统筹在Pierpaolo Piccioli极其擅长的的廓形和色彩运用下。
诞生于1957年的The Sack Dress是巴黎世家品牌的里程碑式创新
那些黑色的造型延续了Demna的冷静先锋，却通过皮革和剪裁而实现了更华丽和女性化的表现。Nicolas Ghesquière的鲜花盔甲转化为针织印花裙装，针织技艺以全新材质重新诠释了品牌档案库中的经典面料。
尽管最新夏季26系列系列并没有出现运动鞋，但是Pierpaolo Piccioli拥有自己对舒适拥有自己的诠释，在高跟鞋之外，凉拖与晚礼服的搭配同样营造了松弛感。
巴黎世家夏季26系列
Cristóbal Balenciaga经典的建筑感被回溯，他着迷于这位传奇设计师如何将极为严谨、结构化的线条转化为轻盈柔软的服装，通过精确的面料选择，让衣物与身体之间留有呼吸的空间。
不过，Pierpaolo Piccioli将品牌标志性的建筑廓形以颠覆性的新比例转化为当代的衣橱，包括皮夹克、斜纹棉布裤、T 恤、针织服饰及配饰。
Pierpaolo Piccioli将品牌标志性的建筑廓形以颠覆性的新比例转化为当代的衣橱
Pierpaolo Piccioli在本季还首次推出巴黎世家的革新面料NEO GAZAR，灵感源自Cristóbal Balenciaga于1958年独创的经典GAZAR面料，它延续了原有的雕塑感特性，令NEO GAZAR既延续标志性的空气感与轻盈度，又减少僵硬感，更契合高级时装剪裁需求。
重申巴黎世家高级时装屋的使命，在Demna为巴黎世家重启高级定制系列时已经被提到日程上，Pierpaolo Piccioli将继续将这一使命推向新的高度。
在这个继续冲顶的过程中，Pierpaolo Piccioli依靠的不仅是结构的技艺，更是对人的理解。
对比早年在Valentino Garavani身边学习的经验，Pierpaolo Piccioli发现巴黎世家的作品更轻盈，善于在身体与布料之间留出空间，那种空气感创造出的廓形让他着迷。因为它没有内衬，没有结构，只有空气。
这种空气感尤其投射到了Pierpaolo Piccioli本系列最后几个粉色和灰色纱裙，它们跟随模特的步伐在空气中颤动，与身体实现了似有若无的互动，让所有围绕她们的人都能感受一阵阵的微妙气流。
Pierpaolo Piccioli发现巴黎时间的作品更轻盈并具有空气感
Pierpaolo Piccioli发现Cristóbal Balenciaga所有的作品都以身体为出发点，有时是远离身体的轮廓，却始终以身体为核心。
他决定，自己在巴黎世家的方法论，将是把“人性”放在时尚研究的中心，让时尚在当下依然具有意义，他想通过廓形和面料进入现实，他不想怀旧，而是希望做出符合时代精神、可被穿着的造型。
这也是为什么Pierpaolo Piccioli最新系列相较于他过往历史上华丽的尽情表达，似乎要更加的克制和日常，而该系列又比Demna的街头印记更多高调优雅。可见，当一名创意总监为不同时装屋工作时，它要做的就是寻找一种新的锚点，在个人创作历史、品牌历史等不同维度调试出一个平衡点。
这正是Pierpaolo Piccioli对外所表达的意思，在共性中探寻个性，将大家的共鸣，通过不同的表达方式诠释，最终蜕变为鲜明的独特的印记。
Pierpaolo Piccioli认为，当前人们已经处于一个艰难而趋于保守的时代，时尚无法完全反映复杂的世界局势。时尚至少能做的，是带来一点希望，这已经是它最大的力量。
某种程度上，这又与巴黎世家最初创立的历史实现了呼应。
1936年，西班牙内战爆发，Cristóbal Balenciaga被迫关闭店铺，流亡至巴黎，这里作为世界时尚之都，汇聚了Chanel、Schiaparelli、Vionnet等时装大师。他在1937年于巴黎正式创立了自己的时装屋Balenciaga巴黎世家，并一举成名，被称为“设计师中的设计师”。
Cristóbal Balenciaga被称为“设计师中的设计师”
1947年，Dior推出“New Look”，全行业重新追求女性曲线与奢华，Balenciaga却反其道而行，他去掉束腰、削弱胸线、扩大结构空间。
Cristóbal Balenciaga早期的作品本就携带着对时代的观察与人性关怀。在一段博物馆档案的旧影像中，一名女人穿着Sack Dress在巴黎街头，她被路人认为过于出格，因为它只用了两道缝线，而当时其他女人还裹在紧身胸衣与蓬裙中，但它让女性从束缚中解放了出来。
巴黎世家从一开始就处于动荡与重建的时代，与今天世界的混乱时隔一个世纪遥相呼应。
但混乱往往是创意迸发的时期。
奢侈品行业在经历了过去三十年的全球资本化扩张后，在社交媒体的催化下开始陷入瓶颈。今年10月，随着众多奢侈品牌调整团队和策略，人们期待行业能够重新焕发新气象。Pierpaolo Piccioli设计的巴黎世家和Cristóbal Balenciaga跨越百年的作品能否在尽快向重要的中国市场进行近距离展示，也引发市场的关注。
混乱中也从来不乏沉着冷静的时代英雄，但每一个时代所需的特质或许不同，当代创意总监固然需要过硬的专业能力，但稳健的心理素质更是不可缺少的必要条件。
处在来自观众、客户、管理层和投资者人等所有目光聚焦的最关键位置上，需要不慌张，长期面对未知和压力，保持稳定的创造力。
某种程度上，这是一种奢侈品行业在高度商业化后出现的反人性机制，而长期身处创意一线的Pierpaolo Piccioli显然具备适应当前商业市场的能力，但他并不推崇功利主义，反而在这个位置上重新呼吁人性。他说自己正怀着梦，不感到压力，把一切都看作实现创作的契机。
笔者碰巧看过Pierpaolo Piccioli在上一个职位的最后一场秀和他在巴黎世家的此次首秀，前者以全黑结束，如今则以黑色和多彩调色盘开篇，在两场秀之间，Pierpaolo Piccioli拥有了令所有活在时装季节快节奏中的创意总监中都艳羡的一年超长假期，期间他曾前往印度进行了一次精神之旅。
创立于1917年的巴黎世家已经108岁，即将迎来110周年，不仅是穿着华服需要智慧的驾驭，奢侈品的周期更需以纵观百年的视野来俯瞰。
