两任LVMH时装部门掌权者都是Dior业绩的功臣
作者 | Drizzie
奢侈品巨头启动新权力系统。
据时尚商业快讯，LVMH最新发布声明提拔LV现任CEO Pietro Beccari为时装部门董事长兼CEO，该部门旗下包括Celine、Loewe、Kenzo和Marc Jacobs，任命自明年1月1日生效。
值得关注的是，Pietro Beccari将在承担新职责的同时继续领导LV，他从2023年以来一直掌舵该品牌，未来他也将更多依赖LV副CEO Damien Bertrand，后者将加入集团执行委员会。
与此同时，目前掌管LVMH时装部门的Sidney Toledano将卸任其运营职务，但继续担任Bernard Arnault的特别顾问。
LVMH董事长兼CEO Bernard Arnault在声明中对并肩合作超过30年的Sidney Toledano予以高度评价，称其他在任何情况下都以坚定、才华与忠诚陪伴左右。
Dior一直被视为Bernard Arnault最心爱的品牌，如今又有了新佐证，两任LVMH时装部门主管都是Dior发展的功臣。
此次获得晋升的Pietro Beccari，在2018年至2023年1月执掌Dior时期，将Dior的收入规模几乎翻了三倍，这一成绩让Bernard Arnault将其毫不犹豫调任LV一把手位置，接替Michael Burke。
值得关注的是，未来将发挥更重要作用的LV副CEO Damien Bertrand也曾与Pietro Beccari在Dior共事，他于2016年加入Dior时装部，历任女装、男装及婴童业务部门总经理，任期共计五年。
Sidney Toledano则是更早前的Dior功臣。
他与Dior的关联始于1993年，当时Bernard Arnault邀请他加入，为Dior高级成衣业务发展皮具品类，而他此前担任法国皮具品牌Lancel的总经理。
在他的主导下，Dior在1995年推出著名的Lady Dior手袋，并凭借该手袋的现象级成功快速被提拔，1998年成为Dior高级成衣部门总裁兼CEO。
Sidney Toledano在Dior的任期内品牌推出了标志性手袋Lady Dior
此后他带领Dior进入高速扩张时代，任内在全球开设超过200家门店，除了皮具方面的成功，他还推动了Dior Monsieur的重塑，将其打造为Dior Homme男装线，并在2001年任命Hedi Slimane为创意总监。
此外，他还经历了2011年John Galliano的离任，Raf Simons三年的创意总监任期，以及对Dior首位女性创意总监Maria Grazia Chiuri的任命，他也大力发展Dior高级珠宝和精致珠宝业务，于1998年任命Victoire de Castellane为珠宝创意总监。
2017年11月，在LVMH的高层调整中，Sidney Toledano卸任Dior CEO，被任命为LVMH时装部门董事长，在此期间又推动了集团第二梯队品牌Celine和Loewe的成功，前者年收入翻数倍突破25亿欧元，后者估计已经突破10亿欧元俱乐部。
Sidney Toledano在法国高级时装界声誉颇高，目前担任法国时装学院董事会主席，是法国高级定制服装工会主席，也是法国时装联合会执行委员会成员与董事会成员。
30年的Sidney Toledano功成身退，标志着LVMH近年来对管理层的更新已经进入了全新阶段。
Bernard Arnault最信任的顾问之一Michael Burke在2023年离开LV CEO一职后，曾短暂主管LVMH时装部门，但随后因家庭事务萌生退意，Sidney Toledano重新接管该部门。
直至今年7月，Michael Burke出任LVMH美洲区董事长兼CEO，这是一个全新设立的职位，他将移居美国，而美国也是其老家。
Michael Burke现任LVMH美洲区CEO
纵观LVMH的执行委员会成员，已几乎全部为2023年之后最新任命的人选。
大女儿Delphine Arnault在2023年从LV执行副总裁一职，被正式任命为Dior CEO，她在2019年加入执行委员会。
目前担任LVMH集团总经理的Stéphane Bianchi的职业生涯起步于美妆集团Yves Rocher，他在2018年才加入LVMH。
他先是担任泰格豪雅及腕表事业部首席执行官，2020年被任命为腕表珠宝事业部首席执行官，2024年直接跃升为LVMH集团董事总经理，他也被视为Arnault家族三儿子Frederic Arnault的导师，后者在泰格豪雅和腕表部门工作时一直跟随Stéphane Bianchi。
LVMH集团执行委员会名单
现任LVMH CFO Cécile Cabanis也是2024年才最新加入集团，此前她在法国达能供职长达17年，她接替了担任CFO长达20年的Jean-Jacques Guiony，后者原计划退休，但在今年2月被任命为葡萄酒烈酒部门CEO，Aranult家族二儿子Alexandere Arnault为其副手。
现任首席人力资源官的Maud Alvarez-Pereyre在2024年12月被提拔至最新职位，接替了在集团供职17年的集团执行副总裁兼人力资源主管Chantal Gaemperle。
主管丝芙兰的Guillaume Motte是咨询公司麦肯锡出身，在2018年加入LVMH，2023年从LVMH时装部门副CEO调任丝芙兰CEO。
负责LVMH酒店和美妆业务的Stéphane Rinderknech来自欧莱雅，2022年加入LVMH。
唯二的例外则是首席策略官Jean-Baptiste Voisin，以及没有在LVMH担任过运营岗位的Nicolas Bazire，负责发展和收购。
Jean-Baptiste Voisin出身麦肯锡，自2006年就在LVMH担任首席策略官。
而Nicolas Bazire自1999年起就与Bernard Arnault开始合作，担任Arnault家族的Groupe Arnault集团董事总经理，并成为LVMH董事会和集团执行委员会成员，他是法国最高审计机构审计法院的名誉审计官，也曾任前法国总理的办公室主任和罗斯柴尔德银行管理合伙人。
不难看出，新一代的LVMH最高级别高管矩阵，基本由家族成员与咨询和快消背景的职业经理人构成。
Pietro Beccari职业早期起步于英国快消集团Reckitt Benckiser、意大利乳制品公司Parmalat和德国汉高集团。
LV未来的顶梁柱Damien Bertrand，以及在Dior辅佐Delphine Arnault的Pierre-Emmanuel Angeloglou则均来自欧莱雅集团，前者在欧莱雅供职了18年，主要担任美宝莲纽约品牌总裁，后者则在欧莱雅工作超过23年，担任巴黎欧莱雅的国际总经理。
近年来，奢侈品牌热衷于快消集团高管，原因是其对于组织架构、人才培养、企业文化等方面具有更规范的认识和宽阔的视野，伯恩斯坦奢侈品行业分析师Luca Solca认为，联合利华和宝洁这样的大型跨国企业是奢侈品牌寻求高级管理人才的宝库。
再看开云集团从汽车制造业的雷诺集团请来新任CEO，可以看出奢侈品行业的新趋势，是对跨行业执行能力的更高包容度，同时随着奢侈品巨头体量指数型增长，对运营能力和跨国企业工作经验提出了更高要求。
如果说Sidney Toledano的奢侈品时代是通过挑选明星创意总监和开拓品类来实现增长，那么Pietro Beccari的时代，则是要在一个已经全面渗透的国际化市场，通过运营能力继续开发出新的增长点，并弱化创意波动对整体生意的风险。
今时今日对一个奢侈品牌运营能力最大程度的褒奖，恐怕是该品牌能够将最普通的款式打造成人人渴望的爆款，尽管创意总监的人选依然重要，但奢侈品巨头更希望确保，无论创意总监是谁，这艘巨舰都能够稳定地运行。
这是快消公司的标准化人才可以带来的能力，快消市场规模足够大，同时也对大众市场的创意具备一定嗅觉，从Pietro Beccari在Dior和LV任职时期选定的两名创意总监Kim Jones和Pharrell Williams，可以看出这名高管对于大众市场趋势的把握，二者都凭借潮流化合作建立名声。
Dior前任女装创意总监Maria Grazia Chiuri的任命虽然在Sidney Toledano掌舵后期时期选定，但其品牌此后的明星代言人策略，应该主要由Pietro Beccari主导，这种面向大众的品牌曝光极大程度推动了Dior销售额的大规模增长。
再到LV CEO的任期内，Pietro Beccari又主导了品牌在上海的路易号巨轮，在广泛的大众市场实现了影响力突破，为品牌销量带来突破，无疑延续了其一贯的思路。
相较于Sidney Toledano所代表的时期，快消人才所带领的奢侈品牌在商业效率上更高，但也有观点认为，奢侈品巨头需要警惕，大幅度推量和商业化激增所带来的滞后副作用。
Sidney Toledano式的老牌奢侈品高管，对于高级时装定位和核心创意能力的保护，在当前销售压力下或被置于次优先地位，但这在品牌长期发展上仍然高度重要。
快消公司与奢侈品集团最大的不同在于，奢侈品牌的掌舵者不仅要对销量负责，也需要对更具引领性的创意方向有清晰判断，后者未必会带来及时性反馈，但关乎品牌根基，尤其是金字塔头部的顶级品牌。
Bernard Arnault对于快消公司标准化人才的偏好，以及对资深高管的换血，本意显然是希望将一个稳定规范化运营的巨头交到子女手上，令专业人才与家族继承者紧密配合，确保集团能够长期稳定运营。
但是这一实验的结果如何仍然有待检验，毕竟如何与家族继承者配合，对快消人才来说实际上是一个新命题。
此前有市场消息称，尽管Pietro Beccari对LV路易号等活动的反馈满意，但他已经身处情绪耗竭状态，此次LVMH时装部门负责人的新任命，名义上是提拔，实则让他在第二梯队品牌软着陆，由Damien Bertrand暂代CEO职责。
奢侈品牌围绕创意运行，但能否成功往往带有极大的随机性，这种随机性对于快消公司而言也是一块新的领域，而常年与不确定性共舞的奢侈品牌职业经理人，本来可能是最缺乏安全感的群体。
如今再加入家族继承这样的复杂关系，高管要面对的不再是一种声音，这可能加剧了高管的工作挑战，并且作为新提拔的高管，若没有业绩傍身，可能随时被替代。
与意大利普遍的家族企业相比，LVMH因为尊重专业主义而取得了今天的成绩，但在继承进程下，LVMH的家族企业基底似乎开始重新返色，或将与专业主义形成碰撞，上个月底，Bernard Arnault又通过其家族控股公司连续买入约14亿欧元的LVMH股份，以强化家族控制。
比起全球奢侈品行业短期内何时回暖，Bernard Arnault更关心的是百年后LVMH仍然姓Arnault，30年并肩作战的老臣或许是自己最忠诚的战友，却可能是五个子女前进道路的阻碍。
深有意味的是，在LVMH忙于继承大业的同时，持续被奢侈品牌挖角人才的欧莱雅也坐不住了，在全球美妆市场承压的当下，该集团CFO Christophe Babule昨日表示将考虑入股意大利时装集团阿玛尼。
欧莱雅此前与LVMH并列为阿玛尼遗嘱中列出的目标出售对象，该公司还收购了时装品牌Mugler，逐步涉足时装生意。
美妆巨头与奢侈品集团的边界正在消失，下一场行业巨震或许就在这条分界线上发生。
