开云集团要求McQueen必须在两年内实现盈利

作者 | Drizzie

在工会持续施压后，开云集团最终取消了McQueen裁员计划。

据意大利媒体报道，开云集团日前与意大利劳工部及当地三大工会达成协议，原计划裁减的54个岗位将不再采取单方面强制解雇方式，根据协议，所有离职安排均以员工自愿为前提，并配套相应补偿方案。

此次裁员计划最初于今年早些时候提出，涉及位于意大利斯坎迪奇的生产基地，斯坎迪奇位于佛罗伦萨附近，是意大利重要的奢侈品制造中心之一，聚集了大量服务国际奢侈品牌的工坊和供应链企业，由于当地长期依赖高端制造业，裁员消息公布后迅速引发关注。

随后，受影响员工联合意大利纺织服装行业三大工会Filctem CGIL、Femca CISL和Uiltec UIL发起抗议活动，并要求集团重新评估相关决定。

工会方面认为，在行业调整周期中，企业不应将经营压力简单转化为就业压力，而应优先通过协商机制寻找解决方案，经过数周谈判后，双方最终在意大利劳工部主持下达成新的协议。

根据协议内容，企业将放弃单方面强制裁员方案，未来所有离职安排均以员工自愿为基础，并附带经济补偿措施，相关方案随后获得员工批准。

对于开云集团而言，此次协议意味着品牌重组仍将继续推进，但方式将更加温和。

值得关注的是，此次调整发生在McQueen管理层变动之际，开云集团于6月3日宣布任命前Prada 品牌CEO Gianfranco D’Attis为McQueen CEO，负责推动品牌重组及业绩改善，现任CEO Gianfilippo Testa将于今年晚些时候离任。

Gianfranco D’Attis职业生涯横跨多个奢侈品集团，他曾在LVMH旗下Dior负责美国市场业务，也曾在历峰集团旗下积家和Chloé担任管理职位，自2022年开始担任Prada品牌CEO。

分析人士认为，这一任命显示集团希望进一步加强McQueen的商业运营能力，并加快品牌转型进程。

McQueen已经成为开云集团近年来重点调整的品牌之一。

开云集团推行的Reconkering复兴计划分三阶段推进，目标直指2030年重回奢侈品行业领导地位，新任CEO Luca de Meo对旗下亏损品牌划定了明确的生死线，McQueen、Brioni等品牌必须在两年内实现盈利，否则将面临被剥离出售的命运。

对于开云集团而言，McQueen是一个难以割舍的独特品牌资产，作为集团旗下最具时装影响力的品牌之一，McQueen长期以戏剧化设计语言和鲜明的英国时尚文化符号著称。

但是McQueen自2000年被收购以来始终未能兑现其商业潜力。

在Sarah Burton执掌品牌的阶段，球鞋等产品曾为品牌带来可观销售额，并推动品牌在全球市场快速扩张，然而随着运动鞋热潮降温，品牌增长开始放缓。

过度押注运动鞋品类、盲目铺开门店网络，不仅未能带来预期的规模效益，反而加剧了品牌的亏损压力，令其长期游离于集团财报的阴影地带，尤其当全球奢侈品市场增长放缓后，品牌面临提升巨大运营成本压力。

开云集团最新表示，McQueen计划在全球范围内关闭其超过一半的门店，目前总计约135家， 除了商业层面的挑战，McQueen近年也经历着重要的创意转型。

2023年，执掌品牌长达13年的Sarah Burton离开McQueen，作为Alexander McQueen本人去世后最重要的创意继承者之一，Sarah Burton曾帮助品牌建立起鲜明的女性化高级时装风格，并推动品牌成长为最具影响力的英国奢侈品牌之一。

来自JW Anderson的Seán McGirr接任创意总监，这位年轻设计师上任后迅速推动品牌风格转向更加年轻先锋的方向，希望吸引新一代消费者，其首个系列发布后因过度激进而引发广泛争议。

截至目前，新创意方向对销售表现的推动作用仍有待进一步观察，其过往四季产品相较首个系列明显回归成衣化，试图与McQueen历史档案形成平衡。

尽管强制裁员计划被取消，但McQueen的转型工作显然仍处于进行时，一场刮骨疗伤在所难免。

今年4月，McQueen在上海举办沉浸式展览，试图增强品牌与中国市场消费者的沟通，然而随着奢侈品行业的竞争愈加激烈，McQueen唤起消费者注意力的成本将越来越高。