图为创意总监Maria Grazia Chiuri  她成为Dior女装70年来的第一位女创意总监

在本季巴黎时装周上，奢侈品牌Dior历史上第一位女性创意总监Maria Grazia Chiuri首秀揭开帷幕，但意料之外的是，很多时装评论人对这次首秀的看法是平庸，不伦不类, Dior已不再是以前的Dior。

图为Dior 2017春夏系列秀场

有言论指出，Dior 2017春夏系列已完全失去它自已的品牌内核，法国式的优雅硬生生变成了意大利风情，配饰细节更给人有种“高级时装已死”的绝望感觉。据时尚头条网数据，接近60%的专业时装评论认为新创意总监Maria Grazia Chiuri令人失望，有些评论人士还调侃认为Dior变成Valentino都已是高估，现在其实是Red  Valentino。

图为本次Dior邀请的部份明星和红人

但这些时装评论重要吗？事实上，随着社交媒体的迅速发展，国内外的时装评论影响力已经式微，到了可有可无的地步，与时装评论的意见相比，发现谁在社交媒体拥有更多有消费能力的粉丝，这或许才是陷入业绩疲软的Dior现在最关注的。在本次发布会上，Dior邀请的明星和时尚达人在各类社交媒体的粉丝总量至少超过5亿，是历次发布秀中邀请明星和时尚达人最多的一次，可以肯定的是，随着时装周模式的改变，时装秀评内容将成为非主流，对时尚消费者而言，她们更在意的是追随明星穿什么。

还记得Gucci创意总监Alessandro Michele首秀后遭受时装评论的非议吗，当时包括全球各大时尚媒体主编都对这位内部提拨的创意总监持不乐观态度，但现在业绩证明了一切，品牌能利用明星和时尚达人在社交媒体把粉丝转化为消费者才是关键。

在Hedi Slimane为SLP设计的两季男装、四季女装秀后，时尚评论人也是骂声不断，当时有评论说他执意走以前Dior Homme瘦到尖叫的路线，有人嫌他把高贵的YSL做成了摇滚明星、FOREVER 21般的设计。但最后他让时尚评论人闭上了嘴巴，Hedi Slimane令Saint Laurent跃升为开云集团增长最快的品牌，今年上半年营业利润比上年同期猛涨80.2%，将品牌带入10亿美元俱乐部。

时装秀评还有存在的价值吗？以下是时尚头条网今年初发布的文章，但依然可以洞察时装产业正在发生的新变化。

2016秋冬四大时装周如火如荼的进行，与以往不同的是，时尚行业在这一次时装周对未来季节性、现买现穿和时装秀同步直接销售的争论尤其激烈，时装周模式是否解崩的权杖交给了时尚首都巴黎，巴黎上周给出了坚决的答案那就是不走消费者主导的时装周道路。 

作为时装周时尚系统的重要一环，近日有个问题也引起了关注，那就是还有读者用户会在乎所谓权威媒体的秀场评论吗 ？也就是说，时尚媒体的秀场评论还能影响消费者的购买选择吗？秀场评论真的还有存在的价值吗？

时装周已沦为娱乐化

可以肯定的是整个时尚行业都在困惑，包括设计师们和关注着他们的时尚媒体记者们。当品牌崇尚奢侈，把他们自身从时尚里剥离，试图创造永恒但又变幻莫测，满足所有消费者对新鲜事物的需求，这一切的催化剂便是娱乐化。

去年Alber Elbaz完成自己的Lanvin谢幕大秀接受媒体采访时就感叹当今的时尚节奏以及人们对数码科技的依赖，他遗憾的表示：“我们会变成一个娱乐行业吗？”

时装周上，品牌和设计师是核心，但现在娱乐明星才是整个时装秀的关键。据一份最新数据，在2016秋冬纽约时装周期间，社交媒体Instagram总互动量排名前10的照片中，8张由明星分享，最受欢迎的Instagram图片由卡戴珊发布，她对纽约时装周官方App的宣传收获了将近80万的互动，相比大牌设计师发布秀场的可怜粉丝数和点赞数，与其说时装周是设计师的战场，还不如说是娱乐明星一年二度影响力的争夺地盘。

新媒体时代，一切影响力都是以流量为导向。这种竞争导致导致时装周秀评影响力越来越小。对国内时尚媒体而言，娱乐明星，八卦和毒舌才能带来阅读流量，真正的关注时装设计寥寥无几。有业界人士表示，近年来，参加四大时装周的中国娱乐明星和网络红人的数量或许已赶超国内时尚媒体记者。

随便翻出时尚媒体的微信公众号标题，就是一些“大写的美”，“美出新高度”，“美破天际“，“想全都买回家”之类的没有专业分析和判断的字眼，内容都是一边倒的称赞，再丑的衣服也都是在夸，因为只有这样才能带来眼球和流量。

前美国《VOGUE》创意总监Grace Coddington 在她的首本回忆录《Grace: A Memoir》访谈中曾表示，过去的时装秀都十分有趣、令人振奋，现在却有太多不相关的人参与，他们只关心自己的穿着打扮，根本不在乎T台上的衣服。这也从一个侧面说明，秀场评论已不能给媒体带来流量和影响力，在目前低迷的市场环境下，更加不能左右品牌的生意。

时尚消费者不再需要教条

时装周期间，社交媒体彻底颠覆了消费者与他们喜爱品牌间的互动方式，让粉丝得以观看秀场和幕后花絮。在2016年纽约秋冬时装周期间，社交媒体Instagram上分享图片超过42.7万张，产生超过1.13亿互动，包括社交达人、时尚博主和模特，甚至品牌自身也参与了这场盛宴。

今年的秋冬时装秀也许是社交媒体改变设计师做法最显著的一次。大量设计师都选择在今年打破现状，利用社会热点和时装秀的刺激点在Instagram上造成轰动，以推广他们2016年春季产品线，而非即将到来的秋冬款。

娱乐明星Kanye West和 Rihanna 更亲自办秀，虽然创意和设计本身差强人意，但并不影响粉丝消费的欲望，尽管时尚媒体的秀评对他们的设计不怎么感冒，但她设计的产品依然被消费者抢购一空。

根据Twitter数据显示，Rihanna与Puma合作系列FENTY Puma by Rihanna使得她成为纽约时装周最炙手可热的设计师。这进一步证明了，无论其他品牌如何公关推广，依然不能胜过Rihanna的海量的粉丝和明星号召力。

可以看得出，时装秀评的作用微乎其微了。品牌通过自己的社交媒体，将最新鲜的资讯第一时间分享给粉丝，时装周期间的秀场内容也会在社交媒体上发布，粉丝可以根据自己的喜恶进行第一时间评价和判断，那么谁还会看所谓秀评呢？

对比过去，现在时尚话语权归属权威媒体的时代已解崩，时尚消费者不再需要教条。现在是人人都可以看直播，使用社交媒体的时代，每个人都能看到秀场清楚的时装，大家都会用手机找到自己喜欢的时装做出评价，根本不再理会时装评论。

商业利益让秀评失去权威  导致影响力不断下滑

写秀场评论时，时装编辑们比用户还要难受的是，她明明觉得秀场的衣服非常难看，但还要使足劲美化包装。因为，你很难想象一个像《VOGUE》 这样的时尚媒体会牺牲商业利益去质疑一场合作品牌的设计理念，或直接批评品牌的设计服装失去吸引力。 

据一份抽样数据统计，在2015年四大时装周国内时尚媒体使用"美Cry"字眼标题多达110次，为了获得最大的阅读量，为了抢得发布速度，公关稿和海量堆积图片是国内时尚媒体报道时装周的主要形式，秀评的文字显得不那么重要了，这也是一种时尚媒体赤裸裸为了KPI的竞争。

对于时尚媒体而言，品牌即是金主。在时尚媒体行业陷入低迷的时期，国内的俗话是得罪了品牌，媒体就更加难做下去，这已不是时尚圈什么秘密。这样带来的后果就是，在现在资讯公开和信息对称的时代，消费者将不再信任媒体或时装秀评，这也是近年为什么国内时尚类个人自媒体微信公众号影响力异军突起的原因。

每一季的时装周都会在媒体们的集体赞美中结束，可以肯定的是，随着时装周模式的改变，时装周秀评内容将成为非主流，对时尚消费者而言，她们要的是追随明星穿什么。

这正像设计师Tom Ford 所说的：“消费者才不要看时装秀评或者出版的杂志。现在，他们关心的是在社交媒体Instagram上裸体的 Rihanna 穿的是什么鞋子。“（文/Cindy Xu )