Gap计划今年在华开50家门店

 

美国服饰品牌 Gap 在中国市场正重新扩张， 其在华运营方宝尊电商日前宣布，品牌计划于 2026 年在中国大陆一线至三线城市新开约 50 家门店，并将于今年晚些时候重返中国香港市场，这一系列动作，标志着 Gap 自 2022 年末被宝尊收购以来，正式进入新一轮加速扩张周期。

 

从经营层面来看，Gap 在中国市场的复苏已开始显现成效，品牌上一季度首次实现季度收支平衡，成为其运营模式调整的重要转折点，宝尊董事长仇文彬 直言，这一成果验证了当前“品牌+渠道+运营”一体化模式的有效性，并透露未来三年将持续推动 Gap 在华业务向规模化发展。

 

事实上，过去三年 Gap 在中国已逐步恢复扩张节奏，2025 年品牌新开门店 29 家，使门店总数增至 164 家，全年销售额同比增长超过 20%，在此基础上，品牌预计 2026 年仍将维持这一增长水平，并计划在未来两年内将增速进一步提升至约 30%。

 

整体来看，Gap 在中国市场的策略正在从止跌修复转向主动扩张，当门店网络、运营效率与品牌势能逐步形成正循环，这家曾一度收缩的美式休闲品牌，正试图在中国重建增长曲线。

 

MICHAEL KORS北京连开两店

 

MICHAEL KORS 今年开年在北京连开两店，1月在北京合生汇店率先启幕，3月在国贸商城精品店随后亮相，其中，国贸商城店尤为特别，带来了全球首家引入餐饮体验的MK旅行吧。

 

MK旅行吧标志着品牌与消费者互动体验的全新篇章，它既是品牌Jet Set精神的当代表达，也是MICHAEL KORS在生活方式领域的创新延伸，于都市之中营造出一处围绕旅行与风格展开的沉浸式体验空间。

 

在饮品与甜点方面，MK旅行吧特别呈献以全球旅行灵感调制的系列冰茶，此外，品牌还带来纽约经典风味，标志性的纽约黑白饼干，以及“戴着MK墨镜”的纽约芝士蛋糕，宾客在浏览新品之余，亦可于此感受来自全球的灵感片段与纽约的经典味道，沉浸式体验品牌所传递的旅行精神。

 

H&M旗下Monki全部线下门店关闭

 

H&M集团日前发布 2026 年第一季度业绩，在多重外部与内部调整因素叠加下，整体表现承压，但盈利能力仍展现出一定韧性。

 

从收入来看，集团一季度销售额以本地货币计同比下滑 1%，按报告货币计算则下降 9%，主要受到门店收缩与汇率波动的双重影响，期末门店总数较去年同期减少163 家，降幅约4%，其中包括旗下品牌 Monki 全部线下门店的关闭。

 

业绩不及市场预期，也直接引发资本市场反应，财报发布后公司股价下跌约 2.2%。

 

不过，在收入承压的同时，集团利润端表现出一定稳定性，一季度净销售额约 53 亿美元，营业利润约2 亿美元，利润率的支撑主要来自更为严格的成本控制与库存管理，这意味着，在规模收缩阶段，H&M 正尝试通过效率优先对冲增长放缓带来的压力。

 

分区域来看，市场表现呈现明显分化，美洲整体销售下滑 3%，其中美国市场因需求判断偏差导致供需失衡，拖累整体表现，而南美、南欧及印度市场则成为增长亮点，值得注意的是，旗下品牌 COS 已于 2025 年完成印度市场首秀，进一步强化集团在高潜力新兴市场的布局。

 

在渠道策略上，H&M 继续推进收缩与扩张并行的门店优化路径，集团明确 2026 年将关闭约 160 家门店，同时新开约 80 家门店，重点加码拉美市场，并计划进入巴拉圭、马耳他等新市场，此外，包括 Arket、COS 在内的中高端品牌线，正被赋予更重要的全球扩张任务。

 

可持续发展方面，H&M 同步发布的 2025 年报告显示，集团已有 91% 原材料来自再生或可持续来源，再生面料占比达 32%，相较 2019 年，集团直接碳排放减少 41%，供应链排放下降 34.6%。

 

集团 CEO Daniel Ervér 表示，一季度表现属于长期转型过程中的阶段性结果，随着春季系列上市，销售已出现回暖迹象，预计 3 月销售将实现约 1% 的同比增长。

 

奢侈品电商LuisaViaRoma陷入危机

 

LuisaViaRoma已进入危机临界点， 公司近日申请意大利简易和解协议程序，若重整方案未获法院批准，将面临司法清算，此前其与债权人庭外协商失败，并于 2025 年申请破产保护，原股东 Style Capital 退出后，由 CEO Alessandro Andorlini 接管，但经营仍持续恶化。

 

目前公司负债约 3000 万欧元，正推进 1500万欧元增资以缓解压力，同时，员工对拟分拆电商业务的计划强烈反对。

 

尽管 2024 年销售额仍达 3.1 亿欧元，且未关店和未裁员，但在消费疲软与成本压力下，这家老牌奢侈品电商已走到重组边缘。

 

Mulberry重启成衣业务，Christopher Kane 出任创意总监

 

英国奢侈品牌 Mulberry 宣布任命 Christopher Kane 出任女装成衣创意总监，标志着品牌时隔六年重启成衣业务，首个系列将于今年 9 月发布，并于 2027 年1月正式上市。

 

Mulberry 曾于 2020 年疫情期间终止成衣授权，转而聚焦配饰，此次回归成衣被视为关键战略转型,Kane在2023 年关闭同名品牌 Christopher Kane 后逐步回归行业，曾与 Versace、Kering 合作，并于 2024 年担任 Self-Portrait 客座设计师。

 

在 CEO Thierry Andretta 带领下，Mulberry 正推进转型,2025-26 财年上半年营收同比下跌 4% 至 5390 万英镑，但批发业务增长 36%。

 

Courrèges创意总监Nicolas Di Felice 离任

 

法国时装屋 Courrèges 宣布创意总监 Nicolas Di Felice 离任，五年任期正式结束，继任者将于下周公布。

 

Di Felice 曾师从 Nicolas Ghesquière 与 Raf Simons，履历涵盖 Balenciaga、Dior以及LV，任内，他以当代语言重塑品牌 1960 年代未来主义风格，推出男装并升级香水线，推动品牌重回时尚前沿，其表示将专注新项目，业内猜测其或将接任 Alaïa 创意总监。

 

估值25亿欧元，传Golden Goose 出售股权

 

据意大利媒体报道，Golden Goose 正与 Qatar Investment Authority 洽谈出售约 10% 股权，品牌估值约 25 亿欧元。

 

此前，HSG 已于 2025 年 12 月收购其多数股权，Temasek、Zhengxin Capital 等为少数股东，Permira、The Carlyle Group 保留部分股份，管理层同步小幅调整，CEO 留任。

 

Golden Goose 创立于 2000 年，2020 年由 Permira 从凯雷欧洲基金手中收购，此次引入中东资本与其核心市场布局相契合，但在当前地区局势下，交易若落地仍具不确定性。

 

业绩方面，品牌 2025 年表现强劲，净营收增长15%达 7.34 亿欧元，调整后 EBITDA 增长9.2%至 2.483 亿欧元，利润率约 34%，欧非中东、亚太和美洲分别增长 18%、17% 和 9%。

 

DELVAUX 中国市场连续闭店

 

本月，DELVAUX 接连关闭上海两家门店，分别是前滩太古里及港汇恒隆广场，上海市场仅保留恒隆广场店一处。

 

回顾近年来小众奢侈品品牌在中国市场的布局调整趋势，DELVAUX 已陆续关闭深圳万象城、南京德基广场、重庆 IFS 等多家门店，内地门店数量已降至个位数，MOYNAT 也陆续关闭上海恒隆广场、南京德基广场、深圳万象城、广州太古汇等门店，Valextra 则关闭上海 IFC 国金中心、上海 ITC、杭州大厦、深圳万象城等多家店铺。

 

相比之下，GOYARD 保持稳定，不仅门店数量未下降，还对成都、深圳、南京等门店进行了优化布局，市场话语权进一步增强，成为目前唯一在中国市场保持优势的小众奢侈品牌。

 

业内人士指出，小众奢侈品品牌在中国市场面临高租金、选址压力及消费集中度提升的挑战，品牌如何在控制成本与保持稀缺性之间找到平衡，将是未来生存与增长的关键。

 

 Dolce & Gabbana协商债务条款，寻求财务缓冲

 

据彭博社消息，意大利奢侈品牌 Dolce & Gabbana 正与银行展开新一轮谈判，以应对奢侈品需求疲软带来的业绩及债务压力，公司现有银行债务约 4.5 亿欧元，其中包括此前为支持扩张新增的 1.5 亿欧元借款。

 

品牌已聘请 Rothschild & Co. 担任财务顾问，相关谈判仍处于初期阶段，贷款方正在评估调整债务契约的可能性，以为公司争取更多财务缓冲空间。

 

爱马仕目标价下调，摩根大通释放谨慎信号

 

3月25日，国际投行摩根大通在最新研究报告中宣布，将法国奢侈品集团 爱马仕 的未来12个月股票目标价从 2350欧元下调至2250欧元，显示出对高端奢侈品市场短期估值预期的审慎态度。

 

摩根大通此番调整目标价，反映出全球奢侈品行业在宏观经济不确定性及消费情绪变化背景下的再评估，尽管爱马仕长期以高利润率和品牌稀缺性著称，但近期市场对奢侈品需求增速的担忧，以及对未来盈利增长节奏的重新审视，使得分析师选择适度下调估值预期。

 

文章来源于微信公众号：时尚商业Daily   ID:FashionBusinessDaily