学院派设计师Craig Green典型地践行了英国独立设计师品牌风格先锋、商业保守的价值观
作者 | Drizzie
独立时装设计师之所以为独立，在于其需要探索各自迥异的生存之道。
据时尚商业快讯，英国男装设计师Craig Green被任命为维也纳应用艺术大学Modeklasse时装设计学院教授，他将于10月1日就职，并开启为期三年的教学生涯。
维也纳应用艺术大学的时装设计系每年招收约12名学生，课程设置十分独特，由德高望重的教授轮流授课，旨在使学生能够从不同视角和专业知识中受益。
不少知名设计师都曾在该校任教，例如Karl Lagerfeld、Vivienne Westwood、Helmut Lang、Raf Simons、Jil Sander、Hussein Chalayan、Luke and Lucie Meier以及Grace Wales Bonner。
开启教职生涯标志着Craig Green职业生涯的第二篇章，去年他的个人同名男装品牌也步入了十周年。
在英国中央圣马丁学院完成时装硕士课程后，Craig Green于2012年创立了同名男装品牌，并通过新人挖掘平台Fashion East崭露头角，快速成为男装界的新星。此后Craig Green的时装秀便成为英国男装周的亮点，在近十年的英国时尚行业牢牢占据一席之地，也成为一代独立时装设计师的典型代表。
Craig Green一直坚守男装领域，没有涉足女装
Craig Green在2017年到2019年连续三年获得英国时尚大奖的年度男装设计师大奖，也成为Pitti Uomo男装展的客座设计师、BFC/GQ设计师基金奖获得者，在今年3月荣获英国MBE勋章。
Craig Green的个人风格极具辨识度，他的设计游走于雕塑、当代艺术和服装之间，以衬垫工装制服、运动绳细节和机能实验的男装设计著称。
Craig Green的发展道路可以用稳健形容，他始终受到英国主流学院派时尚认可垂青，其个人风格中具有恰到好处的实验性，也具有一定商业化发展的潜力。他与adidas Originals达成了多年合作关系，也是奢侈羽绒品牌Moncler推出的设计师合作项目Moncler Genius的成员。
但是也正如英国学院派时尚对商业和扩张的警惕，Craig Green在过去十年的发展可谓保守，典型地践行了英国独立设计师品牌风格先锋、商业保守的价值观。
Craig Green一直坚守男装领域，没有涉足女装，对配饰品类的探索也主要集中在与adidas的合作商。在规模上，Craig Green坚持小而美，似乎无意把品牌做大，他也没有进入任何大型时尚品牌担任创意总监。
值得一提的是，即使是与大众运动巨头adidas的合作系列，Craig Green的作品也显示出十足的先锋性。
例如Craig Green在2022秋冬系列为adidas设计了两个实验鞋款。其中一个是附有橡胶管和打气筒的充气靴，设计师从英国一家潜水设备制造商处购得这些材料。另一个则是对adidas标志性鞋款Stan Smith的重新诠释，这款可拆卸鞋前后各有一排银色螺丝，两侧的穿孔与阿迪达斯标志性的三道杠相呼应。
Craig Green在2022秋冬系列为adidas设计的两款概念鞋
这两款概念鞋都因其强烈的创新性引起市场热议。由此也可见，相较于对联名设计师创意权限限制度更高的Nike，adidas在设计师合作中赋予设计师更充分的发挥空间，使球鞋设计获得时装思维的创意提升，不过在某种程度上也让这些联名鞋款局限在特定的时装爱好者受众中，未能将影响力扩张至大众市场。
在2020年的合作中，Craig Green也选择了adidas较为冷门的Kamanda鞋款作为设计原型，将半透明颗粒对球鞋完整覆盖，使其类似于爬虫类生物的外型，极具概念性。
Craig Green与adidas合作鞋款
相较于商业化的大众消费品，Craig Green的作品更靠近艺术品。他的作品曾在大都会艺术博物馆的中国：镜花水月和天体：时尚与天主教的想象、V&A博物馆的Fashioning Masculinities: The Art of Menswear等重要展览中展出。他还为电影《黑曜石之泪》和《异形：契约》等项目设计服装。
最近的2023年春夏系列中，Craig Green推出了一系列可便携时装获得关注，这些时装单品通过特殊折叠方式可收纳为便携小包，或是用作户外露营的毯子。
图为Craig Green 2023春夏系列
即使发展到第十年，Craig Green依然保留了独立设计师的质感，稳定输出基于时装本身的创新，以及围绕着软雕塑灵感的艺术化表达。
今年7月，Craig Green没有遵循时装周日程，而是用一本连贯的广告型录合并展示了2023秋冬系列和2024春夏系列，以庆祝品牌创立十周年。
该系列呈现出一系列双胞胎造型，探索镜像和倒影的概念，秩序化地呈现了Craig Green在过去十年中坚持的美学体系。Craig Green也在这个双系列中展示了最新与adidas合作的解构主义凉鞋。
为庆祝品牌创立十周年，Craig Green一并发布2023秋冬系列和2024春夏系列
他直言，这个系列一定程度上是对某些品牌语言的颂扬。但它也让人感觉是时候做一些新的尝试了，某种程度上，这既是对开始的庆祝，也是对结束的庆祝。
从十周年系列的总结式呈现，到此次接受维也纳应用艺术大学教职，可见Craig Green对下一个篇章的规划。
这个学院派时装设计师选择了他更适合的一条稳健之路，也是行业对其多年良好口碑的回馈。Craig Green曾在采访中坦言，他去学校评奖学金时被学费吓了一跳，艺术和时尚教育的未来让他担忧。
另一方面，教职不仅可以让他如愿帮助新一代学生，也能从现实层面为他个人提供可选择的新方向。
一个不能被忽略的背景是疫情对欧洲独立设计师品牌的无差别打击。在整体萎缩的欧洲时尚市场，即使是颇具名气的Craig Green而言，其品牌的生存环境也十分艰难。这类品牌主要依靠批发渠道，但百货和买手店由于经营困难，近两年普遍对预算进行了缩减。
至今为止，Craig Green不仅没有开设实体门店，甚至也没有开设官网电商，而Craig Green主营的男装业务受众实际上十分狭窄。品牌虽然成立十年，但根据其上交的财务报告，其年收入在100万到500万英镑之间，公司规模大约为10到20人。
多数独立设计师品牌在获得一批忠实受众后，都会选择扩张产品线。同样毕业于中央圣马丁、近年来热度颇高的男装设计师Kiko Kostadinov已经从主营的男装业务扩充至女装和配饰业务，品牌也通过与运动品牌亚瑟士Asics的合作实现商业扩张，Kiko Kostadinov也凭借出色的合作项目在Asics赢得了创意总监的职位。
Craig Green表面的平静稳健，背后实际上是艰难的审慎平衡。Craig Green在最大程度上保护了自己的阵地，将所有创意产出为个人作品服务，不在任何场合下出卖创意服务，这是一种极限的挑战。
即使是与adidas、Moncler这类商业品牌的合作，也被Craig Green打造成为了个人的标志性作品，几乎不掺杂一丝被动输出的商业杂质，这令人惊叹。
Craig Green与Moncler建立稳定的合作关系，借助羽绒材质打造雕塑式的时装
Craig Green代表了一批比较纯粹的独立设计师品牌，他们对时尚事业的要求主要基于自我兴趣的完整表达，创作出优秀的作品，而对商业没有巨大野心，仅将自给自足作为目标。
他曾经表示，“我觉得自己很幸运，能有一份自己喜欢的工作，能做出自己喜欢的作品。我不确定我最大的成就是什么，我仍在努力，还没准备好退休。”
他对具体的时装设计工作也十分痴迷，“我开始意识到沉迷于工作的危险。有时工作会让我着迷。很多时候，我并不认为我的工作是工作。这是一个过程，是一种治疗。”
但是这实际上是另一种奢侈。在当前严峻的外部环境中，多数设计师需要通过其它方式为个人品牌注资充血，例如与大型商业品牌联名的经费，或是通过为商业品牌提供设计服务来养活设计师品牌主线业务。而这样的商业品牌合作也大多基于知名度和人脉网络，并非可以轻易获取。
值得一提的是，在过去十年中，一批从欧洲求学归来的中国独立设计师在创立品牌后得益于国内活跃的市场，获得众多商业合作的机会，反而在商业扩张上实现了飞跃，使其发展环境远优于同期的欧美设计师品牌。不过这也是双刃剑，在繁多的商业合作中，中国独立设计师品牌因迎合商业市场而在创意上稍显松懈，而欧洲设计师品牌则得益于较为纯粹的市场环境实现了对创意的打磨与坚持。
设计师品牌的另一种路线可以参考Jacquemus，它坚定地选择商业路线，通向新型奢侈品牌的终点。
经过14年发展，Jacquemus已经发展出一套相对完整的品牌体系。在创意上，Jacquemus极简主义的南法美学在市场中建立起高辨识度。在商品方面，品牌拥有男装、女装和配饰品类，其中以Chiquito为代表的畅销手袋为品牌贡献了可观的销售收入。去年，Jacquemus与Nike的合作系列被Lyst评选为年度的最佳联名系列。
此外，Jacquemus尤其在市场营销上展现特长，而创始人Simon Porte Jacquemus也以其个人魅力和社交媒体智慧，成为品牌最活跃的代言人。
根据品牌披露的信息，Jacquemus 2022年收入翻番至2.12亿欧元，而2021年为1.02亿欧元。该公司此前表示中期目标是到2025年达到5亿欧元的收入。目前品牌40%的收入来自其直接面向消费者的业务，60%来自批发，但已经开启新一轮全球零售扩张。
今年6月，Jacquemus在法国凡尔赛宫举办时装秀，标志着品牌的关键转折点，展现了其瞄准奢侈品牌的野心。Jacquemus首席执行官Bastien Daguzan表示，Jacquemus的目标是为品牌创造越来越强的奢侈品牌符号。虽然该品牌可能不是传统意义上的奢侈品，但它可以被视作一种更平易近人的奢侈品牌。
不过Jacquemus只有一个，独立设计师品牌的发展没有固定路线可循。残酷而极化的市场已经没有给小而美留下太多的生存空隙。若无决心在商业化的道路一心向上，那么唯有多年如一日持续做减法的坚守。
