观众正将注意力转移到最简单的判断标准上
作者 | Drizzie
“巴黎时装周变得很安静，”一名编辑如此抱怨。不少时装品牌削减预算，以往穿插在时装周日程之间的品牌秀后派对被大幅缩减，原本就天气阴沉的巴黎三月令人忧郁。
不同于光鲜的明星和嘉宾，时装从业者的时装周往往是一年中最为忙碌的一段时间，要在时装秀的紧凑日程之外兼顾拍摄和报道工作，且不错过众多Re-see静态展、Showroom展会和After-party秀后派对的社交活动。
这是作为时装从业者必备的社交功课，但也在某种程度上作为繁忙工作的调剂。然而，缺少庆祝活动的时装周，如今对时装编辑而言变成了一项纯粹艰巨的工作，而非热情所在。
另一边，那些曾经令人单纯愉悦的时装也从T台上消失了。
昨日刚刚结束的2025秋冬巴黎时装周，成为当前奢侈品行业创意匮乏的直接投射。能够在业界和公众市场获得一致好评的时装秀几乎屈指可数，而要获得激烈争论甚至也已成为奢望。
Miu Miu依然是当前时装界势头最好的黑马品牌，也呈现了综合品质最无可挑剔的一场时装秀。
昨晚发布的最新系列，通过五六十年代电影人物和氛围的塑造，展现全龄段的女性化造型，继续打破该品牌近年来依靠少女化风格的刻板印象，为Miu Miu未来扩展市场份额，成为独当一面的中型奢侈品牌打基础。
Miu Miu 2025秋冬系列
这个从单品、综合造型到概念塑造都保持高质量的时装秀系列，在成衣、手袋和鞋履系列的全品类都能看到爆款潜力，特别是手袋系列新品，使其继续强化现金奶牛品类的赚钱能力，打通时装秀与商业场的转化。
这个将在今年秋冬上架的新系列，让人相信Miu Miu品牌势能将继续延长，从近期发布的2024年第四季度仍然超过80%的业绩增长来看，该品牌降温比人们预想得更慢。
但不得不承认，有关Miu Miu时装秀的社交媒体讨论热度似乎也在趋于正常化。每三五年一个时尚周期的规律客观存在，即使目前仍未有新品牌能够接档Miu Miu的势能，消费者的审美疲劳正在逐步酝酿。
在创意势头上与Miu Miu关注度齐平的Loewe本季甚至没有举办时装秀，而是罕见采用静态展的形式面世，Jonathan Anderson也在展览开幕前于个人社交媒体账号发布了自己过往任职12年的高光作品，加剧了他的离职传言。
Loewe 2025秋冬系列静态展
2025秋冬系列的展览延续了Jonathan Anderson出色的策展能力，也强调了品牌对手工艺的关注，包含一系列与外部艺术家的面料合作，但从系列规模和社交媒体讨论度来看，Loewe几乎算是主动推出了本季巴黎时装周的激烈竞争。
传闻中Jonathan Anderson即将加入的Dior，至少在目前仍然是Maria Grazia Chiuri的舞台，这是传闻中她的倒数第三场秀。
Dior 2025秋冬系列
令人意外的是，不同于此前对艺术文化、传统工艺和实用主义的关注，本季她与实验导演兼剧作家Robert Wilson合作打造了超现实舞台场景，在时装系列上也出现了大量荷叶边、褶饰、蕾丝、紧身衣、风衣，均为以前鲜少出现的设计语言。
有评论人认为该系列造型臃肿，新概念也缺乏来由，令市场感到困惑，纽约时报评论人Vanessa Friedman也认为其超现实舞台场景抢了时装本身的风头。
空窗许久的Givenchy带来了本季为数不多的新创意总监首秀，在创意总监离任的混乱传闻中，带来了为数不多的积极期待。而在这场秀中，从Alexander McQueen加入Givenchy的Sarah Burton证实，她对于创造优雅精致女装的能力是可以得到确认的。
Givenchy的Sarah Burton首秀
与Alexander McQueen时期的精致繁复相比，Sarah Burton在Givenchy的作品更注重极简风格的体现。时装评论人Tim Blanks认为，Givenchy找回自己是一个过程，而Sarah Burton正在逐步完成目标的第一阶段，坚持第一性原理回归本质对Givenchy是正确的选择。
然而即使是这个在时装本身上没有太多缺陷的系列，仍然在社交媒体获得了不同的评价声音。对于广阔的受众而言，Sarah Burton的Givenchy与Clare Waight Keller的Givenchy没有显著差别，而品牌回归老路本身并无惊喜。
同时，这场首秀本身没有引发太多讨论，这恰恰是问题所在。正如Dries Van Noten的新创意总监Julian Klausner首秀，以及Haider Ackermann的Tom Ford首秀一样，并没有激发广泛的讨论，虽然后者获得了业内人士小范围的认可。
Haider Ackermann的Tom Ford首秀
接任Alexander McQueen的新创意总监Sean McGirr也有着同样的困境。即使Sean McGirr在过往三季的进化清晰可见，正向品牌此前的共识形象靠拢，却也处于某种中间地带，远远无法抵达触发广泛共鸣的程度。
在当前的时装周下，平淡已经是一个褒义词。
在Valentino发布第二个系列的Alessandro Michele，继续遭遇评论人的炮火攻击。如果说其2025春夏系列的Valentino首秀虽然继续引起有关其强烈个人风格的激烈审美喜好争执，但其重工艺美学仍然获得了不少人认可。那么最新一场营造了恐怖片氛围的时装秀则被认为是混乱陈旧，过于沉溺戏剧场景而缺乏与当下连接的。
曾凭借制造秀场戏剧奇观在Gucci快速打开局面的Alessandro Michele，或许没有意识到观众对此已经免疫。
Alessandro Michele在Valentino的第二场时装秀发布
在造梦与实穿度之间平衡较好的，是近年来厚积薄发，逐渐在业内收获美誉度的创意总监Anthony Vaccarello，他让Saint Laurent时装秀品质维持在较高水平，也通过对时装秀规模的把控制造了稀缺感，成为时装编辑最想被邀请观看的秀之一。
不过即使有Bella Hadid和Rose等明星的带动，Saint Laurent在竞争激烈的巴黎时装周品牌影响力同样有限，由于品牌风格的固定化，系列之间的设计缺乏明显变化，也难以调动观众的期待。同时，该品牌在T台与实际商业的表现正在快速分化，2024年收入下降9%至29亿欧元，第四季度下降8%。
在其他依赖季节性时尚更新的品牌中，我们可以从巴黎世家整场时装秀的前30个造型中，看到Demna所意图做出改变。这个以街头化作为标签的创意总监，通过推出做旧褶皱处理的职业正装，试图突破品牌的刻板印象。
不过第二部分的Puma联名和运动套装，又回归了品牌的风格茧房。Demna此前推出的多个高定系列与巴黎世家品牌历史档案产生关联，已能看出他求变的心思。
Balenciaga冬季25系列
虽然巴黎世家已经宣布与Demna续约，但新系列发布后不足以抵挡市场对Demna离开品牌的猜测，这也证明观众对新鲜感的阀值提高，当前创意总监的求变探索还远远不够。
几个风格稳定的头部品牌中，时装本身的表现更是成为整个时装秀中更加不重要的元素。Nicolas Ghesquiere的LV 2025秋冬女装系列较春夏系列好评度更高，但也基本与往期表现持平，秀后缺乏话题性的造型和单品。
公众对于Nicolas Ghesquiere与主流审美相比的怪异学院派风格似乎已经建立了耐受，也进而更关注明星、秀场等元素。在打造时装秀和制造公众期待这件事上，LV应该更加怀念Virgil Abloh。
Chanel在Karl Lagerfeld去世后便失去了通过时装秀秀场装置概念调动公众情绪的能力，好在本季由工作室操刀的Chanel在时装系列本身表现出了一些变化。通过蝴蝶结、珍珠等元素和多材质黑色和粉色造型，缺少了Virginie Viard时期的杂乱，用更干净清爽的表达，实现了一些公众审美的浅显的“好看”。
Chanel 2025秋冬系列由设计团队操刀
不过这也将已经存在不断时间的问题提到台前，在Miu Miu抢了Chanel生意的市场声音中，更加年轻女性化的Chanel是否走入陷阱，将自身置于与风格愈发成熟的Miu Miu平行的位置，二者将如何建立边界引人继续遐想。
值得关注的是，2025秋冬系列也并非Chanel新创意总监Matthieu Blazy的首秀，其首秀将在10月发布，目前仍然是过渡系列，因此Chanel品牌风格的演化仍然难有定论。
在整体的平淡创意氛围中，曾经较少因时装秀收获关注的爱马仕却意外呈现了过硬的2025秋冬系列。大量全黑造型通过针织、皮革、风衣等不同材质面料呈现出丰富层次和干练形象，也透露出爱马仕在当前奢侈品市场一枝独秀的力量与底气。
爱马仕2025秋冬女装系列
本应受益于静奢风却未能错过了这个浪潮的爱马仕正快马加鞭地全力发展时装业务，品牌在让女装创意总监Nadege Vanhee走向台前，以及加强时装秀的市场营销等方面都投注了更多精力。在时装秀的呈现上，爱马仕虽然不以季节为变化，坚持永恒经典的风格，却在单个系列更加强化了概念的输出，提升爱马仕时装的存在感。
今年2月，爱马仕的执行主席Axel Dumas还在2024财年业绩会上确认，爱马仕正考虑推出高级定制时装系列，并计划最早于2026年或2027年正式发布。
至此，市场看到一个奇怪的现象，时装周的日程内部也在逐步洗牌，越低调的品牌反而比制造了社交媒体噪音的时装秀获得更深刻的市场印象。
另一个突出案例是从静奢风获益的The Row，这个由明星创立的美国品牌已经在竞争激烈的巴黎站稳脚跟。一年前，The Row因为不允许秀场拍照登上媒体报道头条，而在这一季，不让拍照的The Row进一步跃升，已经成为不少业内人士心中整个巴黎时装周期间最喜爱的时装秀。
The Row2025冬季系列
在2025秋冬系列，The Row对慵懒舒适居家场景的概念营造同样清晰。模特不穿鞋子，针织头套和连裤袜、羊毛套装和立领外套呈现出The Row的核心，即慵懒却不邋遢，看秀嘉宾不设固定座位，可席地而坐，也可靠墙站，秀场提供精致可口的餐点，使得The Row的时装秀成为看秀嘉宾忙碌时装周日程下真正的私密港湾。
33个造型的图片在几天后才在官网发布，对于品牌所要表达的信息而言这已经足够。与其说The Row不让观众拍照是一种反向营销，不如说这个巴黎时装周的后来者，才深谙第一性原理。时装周是信息流通平台，它要表达自己与众不同，且不追求比这更多的目的。
归根结底，时装秀在多年来的秀场景观比拼后，已经令观众感到感官过载，他们正将注意力转移到最简单的判断标准，不是上世纪对时装本身的评判，也不是过去十年对时候秀体验复杂化的追逐，而是到时装概念的表达上。
用一场秀的众多工具和层次来清晰表现一个核心概念，用很多场秀来连续表达一个核心概念，这个看似简单的命题如今却因前所未有的噪音以及诸多利益相关者，而变得更难。
时装品牌需要首先明确决定希望在时装秀中传递的核心信息，其次能最大限度地实现传递，且不让市场营销稀释核心信息，使得公众关注点偏移，这在当前混乱的品牌管理和市场下，已经成为稀缺。
在其他三大时装周疫情后势弱后，巴黎时装周之所以仍然作为国际时装周的顶点，本质上是因为它“蒸馏”出了全球创意能力和商业能力最佳的一小撮品牌。
但是当这些头部品牌也遭遇创意危机，过度依赖明星曝光，随时被洗牌的创意总监心不在焉，而继续留任的设计师也被认为缺乏突破，难创惊喜，时装周平台本身的衰落也将会是可预见的。
依靠惯性运作的巴黎时装周，也到了直面危机的时候。
