时尚商业Daily 7月/18日 作者：舒奇
Chanel昨日宣布Matthieu Blazy首秀时间，将于12月2日在纽约呈现他上任后的首个Métiers d’Art系列，这不仅是选择纽约这个地点的考量，更是一场品牌价值观的出场。
对于刚刚上任的创意总监 Matthieu Blazy 来说，这不仅是他的首场Chanel大秀，更像是他为品牌打开的一扇重新定义的大门，在Chanel极其克制的节奏里，Métiers d’Art系列是少数可以写进态度的舞台。
这一次的归位，注定将重新点燃一个长久以来的争论，Chanel会推出男装吗？
一直以来，Chanel是奢侈品行业中对性别疆界最为坚守的品牌之一，在其他高级时装屋纷纷高举gender fluidity大旗的时候，Chanel却反复申明不会推出男装。
品牌全球CEO Leena Nair 曾明确强调，Chanel始终是一个为女性服务的品牌，这不仅是一次市场立场的声明，更是一种对Coco Chanel精神遗产的捍卫。在这个立场下，Chanel推出男装的想法，表面看似与品牌初衷相悖，实则可能是在拓展原有的叙事边界。
因此，把推出男装理解为应对业绩压力的权宜之计，显然过于表浅。对Chanel而言，这更像是在回应当代关于性别、身份与表达自由的文化语境，不是为了迎合男性消费者，而是在不背离女性本位的前提下，重构性别规范。
确实，Chanel从来就不是为女人穿得漂亮而存在，它的根本意图是为女性赋予一种社会结构之外的能动性。Coco Chanel 当年从男装中抽离廓形与布料，是为了让女性穿上像男性一样自由的衣服，而不是去模仿男性。
这是一场历史性的转译，Chanel不是女性主义的标签，而是一种穿在身上的自我声明，你是谁，而不是你该像谁。
可问题在于时代变了，穿上Chanel的人，早已不限于女性。
Timothée Chalamet、Pharrell Williams、Kendrick Lamar、Jacob Elordi……这些几乎定义了当代男性时尚形象的人物，早已身着Chanel登上红毯与杂志。在东京、首尔、上海的Chanel精品店里，男性消费者正在默默改写品牌的消费画像。他们购买链条包、金属扣鞋、斜纹软呢外套，甚至主动要求定制服务。这是一种现实的倒逼，Chanel越坚持不做男装，市场就越用行为对其结构发出挑战。
于是我们看见一种悖论开始浮现，品牌所坚持的性别语法，正被无数身体的实际穿着行为悄悄篡改，而这个篡改，或许也正是Matthieu Blazy必须回应的起点。
如果说Coco Chanel当年在做的是将男性的语言转换为女性的自由，那么今天Matthieu Blazy所面对的，是如何将女性的语言转换为所有人的表达，这不是一次性别的反转，而是一次表达权的去中心。
重要的是，Matthieu Blazy并不迷恋性别，他在Bottega Veneta时期早已展现出对廓形与结构的高度敏感，他设计的衣服既不为取悦，也不为表态，而是为身体本身的多样性提供自由的空间。
他的针织裙出现在男性模特身上不显突兀，反而让人看见了一种性别之外的柔韧，他不说这是中性服装，却让所有人都能穿，他做的是一种美学秩序的再改写。
所以，Chanel真的会推出男装吗？答案或许是不会，也不需要。
Chanel的转变，从来不会以革命的姿态出现。它更像是一种语言的静悄悄滑动，剪裁更宽松的外套、无性别区分的饰品、在大片中逐渐增多的男性模特、以及从未被明说的不设限政策。这些细节所组成的，不是一套男装系列，而是一种默许所有人都可以穿上Chanel。
Chanel不会把话说死，却会把路铺开。
Matthieu Blazy走上Métiers d’Art这个舞台，不会端出一个Chanel Homme，而更可能交出一个性别模糊但身份清晰的新语法。他或许会让男模穿上链条高跟，或许会让女模穿上类似燕尾服的夸张肩线，但重要的不是谁穿了什么，而是谁终于可以理直气壮地穿。
Chanel的转向，从不发生在口号里，而发生在穿上它的那一瞬间。当Matthieu Blazy把Chanel带回纽约，他也带回了那个曾容许他跨越性别、文化、哲学界限的自由世界，纽约从来都是关于身份解放的舞台，他曾于2016年至2019年旅居纽约，在Raf Simons执掌下加入Calvin Klein的创意核心，正是在这里，他开始形成如今被视为极简建筑派的设计语言。
而Chanel，一直都在讲述穿着与身份之间的故事，现在，它只是悄悄换了讲述的对象。
这一次，我们或许真的要为那个谁都可以穿Chanel的时代准备好语言了，不是男装，不是女装，是一种没有限定词的美学表达。而这，恰恰是Chanel作为一个奢侈品语言叙事的成熟。
Coco Chanel借男装语言赋女性权力，现在Matthieu Blazy将借女性语言表达给所有人。
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