Prada 否认收购阿玛尼

 

在意大利奢侈品集团 Prada S.p.A. 公布 2025 年第三季度财报后的电话会议上，首席执行官 Andrea Guerra 否认了有关集团有意收购 Giorgio Armani 股份的传闻，明确表示此类推测“并不现实”。

 

当分析师在会议上询问 Prada 是否计划入股或并购阿玛尼集团时，Guerra 回应道：

 

“我们并未收到相关邀请。我们始终关注全球市场与各类品牌，也对乔治·阿玛尼抱有高度尊重，但目前来看，这类推测并不现实。”

 

这一表态意味着，近期市场关于“Prada 可能参与阿玛尼股权交易”的猜测被正式澄清。

 

Prada 集团近年专注于强化自身品牌矩阵的增长潜力，而非通过外部并购扩张规模。集团在截至 2025 年 9 月 30 日的九个月中录得收益净额 40.7 亿欧元，较去年同期增长 8.9%。其中，Miu Miu 继续作为增长引擎贡献主要增幅，而 Prada 主线亦保持稳健。

 

收购Versace后，首席执行官 Guerra 多次强调，集团的核心战略是聚焦长期品牌价值，通过提升零售效率、强化供应链与数字化转型来实现有机增长，而非依赖资本并购。

 

业内分析指出，尽管市场普遍关注意大利奢侈品行业是否会出现整合，以对抗 LVMH 和开云集团等法国巨头的规模优势，但从当前情况来看，Prada 与 Armani 两家企业都倾向于保持独立运营模式。

 

过去数年，全球奢侈品行业经历了一轮并购与整合潮，然而，随着高端消费放缓及市场环境趋于谨慎，奢侈品集团正逐渐回归理性增长，聚焦于品牌自身的盈利质量与市场韧性。

 

Prada 此次的明确表态，显示出集团在扩张策略上的冷静与独立判断，也再次印证意大利奢侈品牌在全球竞争格局中维持自主性的坚定立场。

 

70亿美元成时尚产业规模分水岭

 

摩根士丹利最新发布的研究报告，为全球时尚产业画出了一条极具启发性的70亿美元分界线，分析师 Alex Straton 指出，在当今的服装与鞋履行业，这一数字已成为判断一家企业是否具备规模化商业能力的关键标准。

 

换句话说，能突破 70 亿美元门槛的企业，已步入真正的全球竞争层级，而未能跨越这一界线的品牌，则仍停留在区域性或小众竞争格局中。

 

报告显示，全球服装和鞋履市场极度分散，即使是行业巨头，也难以占据高比例的市场份额，耐克目前获得全球最大的份额，按零售销售价值计算，市场份额仅为 3.5%，紧随其后的是 Zara 母公司 Inditex（2%）、阿迪达斯（1.8%）、优衣库母公司迅销集团（1.2%）、H&M（1.2%）、Shein（1.2%）、盖璞（0.9%）、安踏（0.8%）、LVMH（0.7%） 和 VF 公司（0.6%）。

 

这一数据揭示出一个耐人寻味的事实，即便是全球最庞大的服装帝国，也只掌控全球市场的极小部分。与奢侈品或科技行业相比，时尚的集中度极低，这不仅意味着竞争格局的激烈，也反映了行业的长期分散特性，品牌力、供应链效率、消费者文化与渠道创新的差异，使得行业难以形成赢家通吃的局面。

 

Straton 在分析中指出，Abercrombie & Fitch 与 On Holding 的成长潜力可能被市场低估，这两家公司凭借灵活的产品策略和不断强化的品牌热度，有望跻身下一个70 亿美元俱乐部。相对而言，Amer Sports以及 Under Armour 的收入增长预期则被认为过于乐观，显示投资者或许需要重新评估这些品牌的中长期盈利能力。

 

报告中最引人注目的一点，是对 Authentic Brands Group的评估。由创始人 Jamie Salter 领导的这家品牌管理巨头，凭借激进的并购策略，已建立起一个覆盖全球的品牌帝国，旗下品牌组合的零售销售额已超过 320 亿美元，而根据摩根士丹利的预测，ABG 的销售规模正快速逼近 1000 亿美元 的里程碑，这或许意味着，一个新型时尚巨头正在形成。

 

总体来看，这份报告不仅是一份市场排名表，更是一面镜子，映照出全球时尚产业的结构性现实，规模的门槛正不断被抬高，而规模本身，也正在成为品牌能否获得资本信任、渠道话语权与持续增长动力的关键标准。

 

Crocs业绩持续放缓

 

美国鞋履集团 Crocs 公布的 2025 财年第三季度业绩，截至 9 月 30 日的三个月内，Crocs 净利润为 1.458 亿美元，同比下降 27%，去年同期为 1.998 亿美元，本季度总收入为 30.8 亿美元，较上年同期的 31.1 亿美元略降 0.9%。

 

从渠道表现看，直接面向消费者DTC业务增长 1.6%，而 批发渠道下降 14.7%，反映出消费者支出分化与渠道结构调整的趋势。

 

在今年前九个月，Crocs 录得 1.864 亿美元净亏损，而去年同期则实现 5.812 亿美元净利润，主要受到 Hey Dude 品牌表现疲软的拖累。

 

展望第四季度，公司预计调整后每股摊薄收益将在 1.82 至 1.92 美元 之间，高于市场一致预期的 1.75 美元。其中，Crocs 主品牌收入预计将下降约 3%，而表现持续低迷的 Hey Dude 品牌 则预计同比下滑中两位数区间，约 20%。

 

尽管短期利润承压，但公司管理层仍强调品牌韧性与核心业务的稳定性，市场普遍认为 Crocs 的调整幅度优于预期，显示其在消费放缓背景下依然具备相对抗压能力。

 

彪马裁员1400人

 

德国运动服装品牌 Puma 宣布启动大规模重组计划，以应对持续下滑的销售表现并重塑增长基础。公司计划在 2026 年底前再削减 900 个行政岗位，加上今年已完成的约 500 个裁员，总计将精简约 1400 个职位。

 

与此同时，Puma 还将对产品线进行全面“瘦身”，每季推出的新款数量将显著减少，聚焦资源于核心品类。

 

未来Puma 将把战略重点放在 足球、训练、跑步及运动服装 等高潜力品类，并强化 直接面向消费者DTC渠道 的增长，以提升品牌掌控力和利润率。

 

新任首席执行官 Arthur Hoeld 将 2025 年 定义为战略重置之年，2026 年 为过渡之年，并预计公司要到 2027 年 才能重新恢复增长动能。

 

财务数据方面，Puma 第三季度销售额同比下降 15.3%，降至略低于 20 亿欧元，毛利率下滑 2.6 个百分点至 45.2%，息税前利润暴跌 约 87% 至 2,940 万欧元，库存水平同比上升 17.3% 至 21 亿欧元，管理层预计将于 2026 年底恢复正常水平。

 

市场对这项重组计划反应谨慎。消息公布后，Puma 股价在法兰克福证券交易所 MDax 指数 中继续走低，下跌超过 2% 至 20.14 欧元。

 

目前，Puma 股价较 2024 年底 低约 55%，较 2021 年秋季 创下的历史高点更是暴跌 约 80%，公司市值仅剩 约 30 亿欧元。

 

此次重组标志着 Puma 进入关键的调整周期，从追求规模转向寻求效率，从战略角度看，这家老牌运动巨头正试图在耐克和阿迪达斯主导的全球格局中，重新找到属于自己的定位与节奏。

 

Bernard Arnault 八个月内斥资 14 亿欧元增持 LVMH

 

法国奢侈品巨头 LVMH 集团 董事会主席兼首席执行官 Bernard Arnault 近期正加快对集团股份的增持步伐，根据巴黎证券交易所公开文件显示，自今年 2 月以来的八个月内，Arnault 已累计买入约 14 亿欧元的 LVMH 股票。

 

这段时间恰逢奢侈品行业经历周期性低谷，LVMH 在今年前两个季度的财报均表现疲软，股价持续承压。

 

从 LVMH 年度报告及交易记录来看，截至 9 月中旬，Arnault 的增持规模已显著高于往年。他主要通过家族控股公司 Financière Agache 以及其控制的上市实体 Christian Dior SE 即 LVMH 的控股母公司完成此次交易，共购入约 250 万股 LVMH 股票，占集团总股本约 0.5%。

 

根据 彭博亿万富豪指数Bloomberg Billionaires Index 数据，Arnault 目前的净资产约为 1950 亿美元，其中 LVMH 持股是其财富的核心组成部分。截至 2024 年底，Arnault 家族合计持有 LVMH 约 49% 的股本和接近 65% 的投票权，巩固了其在全球最大奢侈品帝国中的绝对控制力。

 

业内分析人士指出，Arnault 此次逆势增持不仅体现出他对集团长期价值的信心，也可能是一种资本信号，在市场对奢侈品需求普遍转弱之际，创始人本人的资金动作，往往代表对行业周期底部的判断与押注。

 

Vans复苏之路艰难

 

美国服装巨头 VF 集团公布 2025/26 财年第二季度业绩，销售额与利润双双超出市场预期，显示其在经历数季调整后业务正逐步回暖。

 

报告期内，集团实现 28 亿美元营收，同比增长 2%，增长主要由核心品牌 The North Face和 Timberland 带动，分别录得 6% 与 7% 的增长，成为集团整体业绩的主要驱动力。

 

与此同时，尽管 Vans 品牌的表现依旧疲软，同比下滑 9%，但旗下较小型的运动品牌 Altra 表现强劲，销售额飙升 35%，为集团贡献了新的增长动能。

 

在盈利方面，VF 公司表现优于预期，调整后营业利润增长 5% 至 3.301 亿美元，显著高于此前管理层给出的 2.6 亿至 2.9 亿美元 区间预测。净利润则跃升至 1.898 亿美元，反映出集团在成本管控与运营效率方面的持续改善。

 

整体来看，尽管 Vans 的复苏之路仍在推进中，但凭借 The North Face 的稳健增长与多品牌组合策略的成效，VF 公司正在逐步重拾市场信心，为未来几个季度的业绩表现奠定了更为坚实的基础。

 

日本首相高市早苗的手袋意外走红

 

日本首位女首相 高市早苗Sanae Takaichi的上任，意外掀起了一场关于权力与风格的社会热潮她手中的一只包，正改变着一家百年日本品牌的命运。

 

这只在媒体镜头中频频亮相的皮革手袋，被网友迅速识别为日本老牌皮具制造商 Hamano出品的 Grace Delight Tote。

 

这家成立于 1880 年、拥有 145 年历史 的东京品牌，长期为日本皇室制作手袋与礼仪用包，代表着日式优雅的极致象征。如今，因为高市早苗的频繁使用，这款手袋一夜之间走红。

 

Hamano 表示，这款包袋售价 13.6 万日元，约合人民币 6300 元，采用全皮革制作，却仅重 700 克，以轻盈手感与细腻工艺著称，首相多次在公开场合、特别是走进首相官邸时携带它的画面，在日本国内外的媒体与社交平台上被广泛传播，引发了空前关注。

 

结果，这场非刻意的代言让 Hamano 的官网流量在数日内暴涨数倍，品牌客服几乎被订单咨询淹没。公司随后在官网发布公告称，由于订单激增，Grace Delight Tote”的发货预计要延迟至明年 4 月底。

 

辛芷蕾获得影后后首次代言国内服饰品牌ERDOS

 

中国羊绒品牌 ERDOS 宣布辛芷蕾出任全新品牌代言人，这也是后者获得威尼斯影后首次代言国内服饰品牌，这一合作并非简单的明星与品牌联手，而是一场关于东方女性气质与现代奢华的共鸣实验。

 

ERDOS 一直以来以高品质羊绒和对东方美学的再诠释著称。此次邀请辛芷蕾担任代言人，显然不只是因为她的银幕影响力，更在于她所代表的一种力量与温度并存的女性姿态，既不柔弱，也不张扬。她的气场，恰似 ERDOS 近年来品牌转型所追求的那种从容、独立、却又暗含锋芒的气质。

 

从《长江图》到《乔妍的心事》，再到今年凭借《日掛中天》勇夺威尼斯影后，辛芷蕾的每一个角色都在突破既有的女性叙事边界。她既能演出城市女性的冷静孤独，也能演出内心的复杂柔软。她的成功不是偶然，而是一种长期打磨后的质感积累，正如一根羊绒纤维，历经千次梳理，方能贴近肌肤的温度。

 

ERDOS 的选择，是一次品牌精神层面的共振。过去几年，羊绒品牌不断摆脱保暖与单一材质的刻板印象，转而以高级感，都市气质，独立女性为核心叙事。无论是产品线的多元化，还是广告语言的克制与诗意化，ERDOS 正在成为一个代表当代中国女性审美与自我意识觉醒的品牌符号。

 

有分析认为，辛芷蕾的加入，为这一进化赋予了更具情绪张力的面孔，ERDOS 借助她的公众形象，重新定义羊绒的语义，它不再只是冬日的保暖品，而是一种心态的延伸，是当代女性平衡力量与优雅的隐喻。

 

在全球时尚语境中，这样的合作意味着更多，中国品牌不再依附于西方的表达模板，而是开始用本土女性的故事，去定义奢侈的另一种温度。

 

Ferragamo亚太市场下跌10%，但有改善

 

意大利奢侈品集团 Salvatore Ferragamo菲拉格慕 公布了截至 2025 年 9 月 30 日的最新财报。虽然整体增长仍显温和，但从细节中可以看到一个正在努力止跌、修复与重建的传统奢侈品牌。

 

第三季度，Ferragamo 实现总营收 2.21 亿欧元，按固定汇率计同比增长 1.7%，按实际汇率则持平。这一微幅增长主要来自 DTC直面消费者渠道 的积极表现，显示出集团在零售端的控制力与品牌体验升级初见成效。

 

虽然 亚太市场 仍录得 10.5% 的同比下滑，但相比第二季度的表现已有明显改善，反映出品牌在中国及东南亚市场的复苏迹象正在浮现。

 

从更长周期来看，今年前三季度，Ferragamo 的总营收为 6.95 亿欧元，按固定汇率同比下降 4.5%，按实际汇率下降 6.6%。这意味着集团依然处在一个调整与过渡的阶段。

 

Ferragamo 当前的战略重心在于品牌现代化与产品线年轻化，集团持续在组织架构、品牌传播与产品定位上进行深度调整，一方面削减批发渠道、强化直营网络，目前在全球 100 多个国家拥有 360 家直营门店，另一方面强化皮具、鞋履和成衣系列的设计创新。

 

财务层面上，集团当前的市值约 11.68 亿欧元，过去 12 个月股价累计上涨 5.68%。在奢侈品行业普遍承压的背景下，这样的表现虽不算耀眼，却显示出资本市场对其转型潜力的一定信心。

 

有分析认为，Ferragamo 的挑战在于，它既要守住品牌的传统工艺与历史根基，又要摆脱老派印象，在快速更替的时代找到新的文化语言，这意味着它必须更精准地捕捉时代气息，尤其是亚洲年轻消费者对意式风格的新期待。

 

传Hedi Slimane加盟Armani

 

据多位接近品牌的业内人士透露，Slimane 自去年起已迁居米兰，并与多家意大利奢侈品牌保持接触，而如今，随着消息逐渐明朗，Giorgio Armani 看似成为最可能的落点。

 

若此事成真，这将成为今年全球时尚界最具震撼力的人事变动之一，Hedi Slimane 被誉为重塑现代男装轮廓的设计师，他在  Saint Laurent 与 Céline的任期，均彻底改变了品牌形象与商业轨迹，从瘦削的剪裁、极简的线条到冷峻的光影叙事，他的视觉语言既具有时代锋芒，也常被视为时尚工业的反叛理性。

 

在 Giorgio Armani 去世后，这家意大利时装屋失去了精神核心。尽管品牌在美学与商业上仍保持稳健，但创意方向长期悬而未决。10 月 16 日，集团刚刚任命 Giuseppe Marsocci 为新任首席执行官，标志着 Armani 帝国正式进入创意与管理双线过渡期。

 

而 Slimane 的加入，若最终成真，将意味着一个时代的交替，从 Giorgio Armani 以安静力量定义的意式优雅，到 Slimane 冷峻、锐利、极致自我化的时尚哲学，两者的融合或将为这家拥有近半世纪历史的品牌带来新的精神锋线。

 

有分析人士指出，Hedi Slimane 的加入不仅是一次人事调整，更是奢侈品行业权力版图的再分配。随着老一代设计师相继谢幕，品牌与设计师之间的关系正从传承走向重构，创意不再只是风格的延续，而是品牌存在方式的重启。

 

文章来源于微信公众号：时尚商业Daily   ID:FashionBusinessDaily