时装行业的创作者开始集体进入良性竞争状态
作者 | Drizzie
最新LV女装系列令不少人感到意外。
Vogue评论人Nicole Phelps写道，即使经过奢华处理，这个系列仍然是本季巴黎最夸张的设计之一，几乎只有Comme des Garçons能与之相比。
社交媒体时装评论人BORINGNOTCOM则直言，不理解女装创意总监Nicolas Ghesquière这一季为何要扮演Rick Owens。
纽约时报的Vanessa Friedman犀利指出，Nicolas Ghesquière看起来似乎已经失去了自己的方向感，设计师沉浸在自己的精神世界中，整个概念夸张离奇，但这种方式如今似乎只对Comme des Garçons的川久保玲依然成立。
在传统媒体和新平台拥有影响力的时装评论人，在本季放下对Nicolas Ghesquière长期以来的欣赏和包容，表达了疑惑和质疑的观点。
这对于Nicolas Ghesquière而言十分罕见。
Nicolas Ghesquière作为少年成名的天才设计师代表之一，从Jean Paul Gaultier的助理起步，到执掌Balenciaga与LV创意总监职位，成长为当代时装界最受尊重的创意总监之一。
尽管在LV任职期间，Nicolas Ghesquière的时装秀作品并不总能被大众理解，却总能获得时装评论人的偏爱，他在Marc Jacobs后为LV开辟的时空观，加上他对廓形剪裁的长期经验，精准俘获最挑剔的学院派观众。
然而如今，当这些最挑剔的评论人观众也开始对Nicolas Ghesquière表达质疑，这足以引起关注。
让我们来看看Nicolas Ghesquière的这个系列。
卢浮宫的一处隐秘庭院中，苔藓覆盖的几何结构隆起，模特穿着土耳其传统牧羊人外衣，肩部巨大得像机甲，羊羔皮帽檐向上弯曲成纸船，几套造型中嵌入的天真羊群图案，粗花呢夹克中织入了森林动物图案，工装背带裤以奢华缎面材质重新演绎。
LV 2026秋冬系列
Nicolas Ghesquière将这一主题称为面向未来的新民俗，强调山脉、森林和生活在这些地方的人们对设计的影响。
人类学式的灵感在这个系列中清晰可见，同时自然环境的影响也十分鲜明，几乎直接令人想起古老的中亚寓言故事，以及秘鲁、尼泊尔的开阔草原。
如果它是来自Chloé前任创意总监、来自乌拉圭牧场主家庭的Gabriela Hearst的设计，或是来自擅长通过地球村叙事和多元人群画像讲故事的Virgil Abloh，这个系列或许都不会给观众带来如此强烈的反差感。
时装即表达，也正因是Nicolas Ghesquière，这个系列让人们突然感到陌生。
就在上一季的2026春夏系列，Nicolas Ghesquière还刚刚呈现了一个极度符合市场对其典型印象的系列，秀场选址法国王后安妮的夏季公寓，在曲折蜿蜒的房间中间，展示了以奢华面料和轻盈剪裁的高级时装，它们构成了高实穿性的室内和户外衣橱，整体呈现出一种居家的舒适感。 前后两个系列呈现出极致的反差。
LV 2026春夏女装系列获得业界积极评价
可以说，2026春夏系列呈现的是市场心中最理想状态下的Nicolas Ghesquière，它非常贴近于Balenciaga时期的他，带来一系列纯粹精美的高级时装，而更少有关时空哲学的抽象概念。
相较之下，LV时期的Nicolas Ghesquière将更多精力放在了秀场选址和时空意义的深度思考上，与建筑和城市发生关联，而时装则显得相对硬朗锋利，这在一方面清晰塑造了LV女战士的形象，在众多高级时装品牌中树立了极致独特性，也在另一方面相对疏离了部分更愿意为华美时装买单、考虑实穿性场景的观众。
当然，了解奢侈品行业的消费者也清楚知道，Nicolas Ghesquière的秀场设计即使想也很难真正穿上，因为最终门店货架的商业款往往只汲取部分灵感。
正如Vanessa Friedman所说，LV本质上首先是一家皮具品牌，从很多方面来说，时装秀只是一个通往手袋的通道，是制造话题、推动配饰销售引擎的工具，除了明星之外，这些衣服本来也不会真的被太多人穿。
多年来，Nicolas Ghesquière在LV的稳固地位，在于他能够在Marc Jacobs之后继续带领LV时装业务攀上意义的高峰，让高级时装业务拉动品牌定位的高端化，至于如今困扰其他创意总监的商业指标，在Nicolas Ghesquière这里根本不成问题。
在过去十年中，上述逻辑始终保持稳定，这也是2023年LVMH宣布与Nicolas Ghesquière再续约五年的原因。
然而，奢侈品行业正掀起一场剧变。
Nicolas Ghesquière在最新一个季度的极致反差，实际上并不是偶然，而是充分可预测的。
去年10月的2026春夏时装周，Chanel的Matthieu Blazy和Dior的Jonathan Anderson两大高级时装屋正式开启了奢侈品行业创意角逐最激烈的一个篇章，Gucci的Demna也紧接着跟上，组成了一个新一代的明星创意总监阵营。
一系列首秀引发激烈讨论，尤其是在大部分首秀都存在争议话题的情况下，这些设计师和品牌在客观上吸引了绝大部分的市场注意力，也在某种程度上令Nicolas Ghesquière 2026春夏这一极其出色的系列，并未获得应有的关注，并不是因为系列本身不够出色，而是市场格局正在发生变化。
与上述刚刚接棒第一梯队奢侈品牌的明星创意总监相比，Nicolas Ghesquière这一成名于“前社交媒体时代”的设计师，反而更多被划归于与Marc Jacobs、Tom Ford、John Galliano、Hedi Slimane并列的上一代明星创意总监阵营。
这些创意总监的能力已经获得充分验证，但有时候过于可预测的稳定也成为一种新时代的问题。
喜新厌旧的时尚行业，永远追逐新人，也热衷于造星，如今的Matthieu Blazy已经被捧为新晋历史谱写者，这有其创作能力作为支持，但更少不了整个市场造势的共谋。
虽然毕业于专业院校，但因为独立品牌出身，且热衷于刻画普罗大众画像的Demna，从不被视为学院派，很少被视为Nicolas Ghesquière等的挑战者。
但Matthieu Blazy无论从家庭和教育成长背景，还是从创作思路来看，都被视为较为典型的学院派创意总监，在时装的传统价值维度下建立了自己的语言，更像是新时代的Nicolas Ghesquière，颇有业界天之骄子的风范。
但与Nicolas Ghesquière更聚焦时装本身的一代不同，Matthieu Blazy又在时装匠艺之外，继续融入了一些打乱阶层秩序的叙事，让高级时装与日常生活产生化学效应，也回应了当今消费者的期待。
如果说Nicolas Ghesquière一代的创意总监极度纯粹，那么如今的一批创意总监身上都有一种复杂性，前者的人物形象来自平面媒体，而后者则来自无时无刻、全方位的社交媒体信息轰炸。
很多时候，这仅仅是不同时代特点的映射，而无法比较高低，以往被高度尊重的是连贯性和艺术人格，今时今日，市场则更关注一名创意总监能否有效制造反差和话题，持续调动市场的欲望。
在这样的市场下，Nicolas Ghesquière必然已经感受到压力。
若仅仅来自商业目标的压力，Nicolas Ghesquière未必会如此快速做出改变。反而是设计师往往最为看重的行业影响力，更能刺激其有所作为的主观意愿。
与时装评论人对Nicolas Ghesquière本季的批评不同，笔者认为，更重要的是Nicolas Ghesquière仍然愿意求变，也似乎看到了什么。
比交付一个完美系列更重要的是再次释放创造力的意愿，是一种身在全球最大奢侈品牌，仍然敢于挑战观众审美舒适区的胆量。
Nicolas Ghesquière或许仍在于对新原型的试验期，他所思考和搭建的，往往不是一个以季度为单位的孤立主题，而是像其此前为LV搭建时空旅行哲学一样的宏观框架。
这也是Jonathan Anderson支持者对其Dior革新前景的信心来源，他们所面对的都是一个巨幅画卷，要控制从草图到反复渲染的庞大工程，就像教堂壁画需要匠师用数年完成作品。
足以引领行业突破困局的创意变革，往往并非乍看完美，而是一种足够新，甚至在早期令人感受到不舒适的东西。
Dior决定冒险将男女装创意总监的工作范畴集中于Jonathan Anderson一人。
Chanel敢于启用年轻的外部创意总监Matthieu Blazy，并给予其充裕的发挥空间。
爱马仕也罕见更换创意总监，其对独立设计师Grace Wales Bonner的任命令市场刮目相看，同时该品牌宣称将在2027年推出高级定制系列，在珠宝、美妆等品类相对乏力的同时明确加码时装业务。
当这些头部奢侈品牌开始动作，真正令人感到欣慰的应该是，时装行业的创作者开始集体进入一种良性竞争状态，试图重新用旺盛的创造力向观众传递感受。
这场竞争必然不独属于拥有高级时装屋历史的品牌，已经推出时装线长达28年的LV也身处中央。
早在2018年任命Virgil Abloh为男装创意总监时，LV已经展现了将时装试验田发展壮大的野心，如今的男装创意总监Pharrell Williams强化了客群包容度，在经典和突破之间找到相对平衡，却也仍然存在继续通过创意和其跨界资源打动消费者的空间。
LV与其他奢侈品牌的时装业务竞争，优势在于其对时装业务的有限依赖，但要继续强化时装竞争力，最终依然还是回到创意人才的竞争力上，是创意总监自主调整到最佳创作状态，推动品牌成为市场关注的焦点。
当奢侈品牌好斗，商业可能扼杀创意，但当创意总监本身变得好斗，结果或许相反。
