毕竟安静的奢华往往是假象，当市场将安静奢华视为一种时尚趋势时，实际上并没有洗脱浮躁
作者 | Drizzie
表现安静的奢侈品牌Bottega Veneta罕见成为话题焦点。
据时尚商业快讯，意大利奢侈品牌Bottega Veneta于7月20日晚8点在北京举办2023冬季系列时装秀，展示了创意总监Matthieu Blazy负责的第三个系列，在今年2月在米兰首次发布后，此次再次展示还增加了品牌为北京大秀特别打造的新造型。
孙燕姿、刘涛、Angelababy、井柏然、屈楚萧、蒋奇明、米卡、董洁、周雨彤、白百何、泰国明星吕爱惠和Dew等数十位明星名人到场出席，引发市场和消费者的广泛关注。
模特选角阵容也堪称豪华。开场模特刘雯、闭场模特杜鹃、早期亚裔超模Ling Tan、张丽娜、贺聪、韩国超模Soo Joo Park，Bottega Veneta广告面孔Paola Manes等，获得时装爱好者的热议。
截至发稿，Bottega Veneta北京大秀微博直播观看量已突破3400万，相关话题阅读量达1.6亿。
Angelababy、孙燕姿、井柏然、周雨彤等数十位明星名人到场出席
在创意总监Matthieu Blazy接手后，Bottega Veneta在设计风格回归成熟低调，以突出工艺和奢侈感。不过在传播策略上，Bottega Veneta似乎重振旗鼓。品牌对北京时装秀直播和Andiamo手袋中国限定色投放微博与小红书开屏广告，可见品牌对此次活动传播效果的重视程度。
上一任创意总监Daniel Lee曾草率将Bottega Veneta官方社交媒体账号全部关闭，引起行业争议。虽然目前Bottega Veneta的Instagram官方账号仍未重启，不过在重要的中国市场，Bottega Veneta于今年初时隔一年恢复微博账号，目前共有148条推文。
此次北京大秀也是Bottega Veneta试图增强与市场直接沟通的体现。随着2023年旅行限制的放宽，Matthieu Blazy本人和Bottega Veneta总部工作人员亲自赶赴北京，使得此次北京时装秀不仅成为疫情中退而求其次的本地化传播活动，而是品牌全球巡游的一站，呼应了Matthieu Blazy入主后“动态的工艺”（craft in motion）的理念。
根据品牌声明，该系列是Matthieu Blazy“意大利三部曲”的最终章，叙述意大利从过去、现在到未来的历程。角色的旅程仍在继续，踏上一条关于转变和变革的前进之路，从平凡走向非凡。
抽象但极富哲学意味的新闻稿是Bottega Veneta进入Matthieu Blazy时代后的一个突出标志。不同于传统时装系列的季节性主题，过去三个系列聚焦于工艺创新，以及穿着者与衣物关系的塑造。
比如品牌写道，“在一个段落结束后，这些转变让Bottega Veneta展开了全新篇章。这是关于衣着装扮所带来的快乐、情感和个人愉悦，穿着者可以通过服装获得自信，成为任何自己想要成为的人。”
“隐去了品牌标识的Bottega Veneta把核心关注点聚焦在了产品带给人的感觉上，而不仅仅着眼于它们的外在。服装蕴含的情感和穿着者的故事，源源不绝地表达出安静的力量。而对Matthieu Blazy 而言，最真实的奢华就是做自己。”
图为2023冬季系列的皮革袜靴
对于那些热衷于品味细节和内在原理的人而言，他们可以在如此精美的文字中找到罕见的共鸣，获得来自悉心创作的能量滋养。然而对于一个已经极度聒噪、无止境追求生意增长的奢侈品市场而言，Bottega Veneta通往超级奢侈品定位的过程，对自身的传播策略提出了极大挑战。
毕竟安静的奢华往往是假象。当市场将安静奢华视为一种时尚趋势时，实际上并没有洗脱浮躁。然而Matthieu Blazy的作品尤其需要耐心和好奇心来安静观赏，充满了需要近距离观看的细节与肌理。
从网络直播到时装秀是一次放大，而从时装秀再到秀后的时装静态展示环节又是一次镜头的极限拉近。每一次拉近都有新发现，比如前两季备受热议的皮质牛仔裤和衬衫，再如本季似是睡袜但其实是以皮革编织打造的鞋履。
除了这种还算浅显的聪明点子，人们可以看到大量观赏性极强的精致工艺，包括丝绸手工刺绣、难辨真假的仿制蜥蜴皮、皮革编织的各种变形、穆拉诺玻璃化身Sardine手袋上的微光感手柄等。
皮革制成的仿法兰绒格子衬衫，以及由Intrecciato皮革编织工艺制成的整体造型
不同于很多古老时装屋，这些工艺的呈现并非炫技的堆砌，而是在不同的创新中寻找一个共性。人们手指拂过Intrecciato皮革编织时体会到的秩序感，与提花、针织、凸起的仿鳄鱼皮、细密的仿羽毛相似，同时展示了秩序在多种媒介上的表现。
这个抽象的共性是属于Bottega Veneta的，体现了Matthieu Blazy对于面料甚至物品肌理的极强感知力。无论是皮革、毛绒地毯，还是此前合作艺术家Gaetano Pesce的树脂椅子，都是将材质放在比平面图形和Logo更高的位置上，这与Logo时代反其道而行之。
另一个例子是，此次秀场选址于北京红砖美术馆，以美术馆红砖外墙的特殊肌理呼应品牌标志性的Intrecciato工艺。Bottega Veneta对选址考虑背后这一潜在的呼应没有给予直接解释，反而让人们获得观察的惊喜。
Matthieu Blazy在秀后向我们解释称，选择红砖美术馆看似随机，但当人们看到砖块时就会发现它十分“合逻辑”。
Bottega Veneta北京大秀选址红砖美术馆
Bottega Veneta是这样解释自己的方法论的，Bottega Veneta的起源与其毗邻之城威尼斯有着紧密关联。已经举办了超过一百年双年展的威尼斯通过其艺术领域的地位，以及数百年来作为工艺与创意的多元文化荟萃之地，让这座城与全球化视野产生了同频共振。
Bottega Veneta创立时遵循"Labor et Ingenium”的原则，体现了工艺与创意的独特联系，二者的紧密结合更造就了品牌永恒的创新工艺。以行动感和随身性为设计核心，并使手袋在没有品牌标识的情况下依然具备高辨识度。如今，Intrecciato编织工艺仍是品牌的标志，象征着创新与隽永经典。
由此可见Bottega Veneta长期以来尤其是过去三季的鲜明性格。挑战在于，Matthieu Blazy和Bottega Veneta的商业决策者究竟要如何协力，让人们在纷繁的信息和城市压力中真正“安静”下来，仔细观察体味。
对于任何习惯了接受别人告知信息，例如时装秀系列给定主题的观众而言，他们对Bottega Veneta起初是摸不着头脑。在这种情况下，他们可能很快被新的刺激吸引了注意力，也可能在合理的引导下，滑入Bottega Veneta这个充满惊喜的世界。
以钢筋纹路为背景拍摄的Double Kalimero手袋广告、艺术家Gaetano Pesce为Bottega Veneta打造的树脂椅，以及2023冬季系列秀场的斑点地毯
因此，要让人们对品牌生发好奇心，高调的市场营销反而必不可少。
一场有影响力的时装秀是正确的第一步，它至少能将更聚焦的视角送到一部分人面前，给人们以了解其丰富内涵的契机。
通过线下时装秀和直播，所有人都有机会感受品牌氛围、时装的色彩与廓形。而在静态展示和实体门店，时装进而将其肌理交予能够亲手抚摸的观众。
尽管最终与品牌建立联系的观众是经由筛选的小众，但任何信徒通往品牌核心腹地的过程，都依赖品牌搭建的通路。
今年6月，Bottega Veneta宣布更换中国业务负责人，任命品牌首席营销和数字业务官Dario Gargiulo为中国市场新任董事总经理，接替自2018年起担任该职位的Mauro Malta。
上任后，Dario Gargiulo主要负责提升品牌在中国的品牌定位和客户体验，其原职位则由Samuel Diep接管，后者于2020年加入Bottega Veneta担任营销主管。
Bottega Veneta直接把品牌首席营销官和数字业务负责人调配给中国市场，可见其对中国市场的重视程度，也暗示了Bottega Veneta将市场营销和数字化业务视作撬动品牌高端化和生意增长的手段。
2022年，Bottega Veneta销售额同比增长16%至17.4亿欧元，但中国业务表现疲软。今年第一季度，该品牌营收与2022年同期相比无增长，录得3.95亿欧元，中国所在的亚太地区同比下跌1%。根据开云集团公开数据，Bottega Veneta有60%的收入来自40岁以下的消费者，这意味着品牌面对的受众是数字化业务的熟练使用者。
2019年上任的Bottega Veneta首席执行官Leo Rongone则在去年底的CEO峰会上明确将品牌描述为“超级奢侈品牌”，目标跻身奢侈品金字塔的顶端。
Leo Rongone表示，“我们的客户将我们视为超级奢侈品牌，提供经典永恒且兼具当代感的产品系列。我们专注于长期可持续增长，并且永远不会在质量上妥协。我们希望Bottega Veneta被公认为是世界上最受欢迎的品牌。”
要向上攀升至超级奢侈品牌，需要强大的商业支持。除了维持现状，Bottega Veneta需要壮大品牌根基、突破20亿欧元级别的规模瓶颈，获得持续充足的弹药支持。当前的个位数增幅显然并非出于对品牌高端化定位的保护，而是创意与生意并为完全打通的体现。
作为奢侈品中的内向者，Bottega Veneta需要在夯实工艺创新和精妙创意之余，花费更多功夫向更广阔的市场介绍自己的“安静”。更多时候，奢侈品牌所做的已不仅是介绍，而是结果导向的营销。营销一词看似轻浮，但是奢侈品牌若想令一个形象定位在目标受众心中扎根，几乎没有别的途径。
在这场热闹的北京时装秀，有关安静的探讨显得不合时宜。最真实的奢华是做自己，但是彼此心照不宣的是，内向者的春天不会自然降临，而需主动打造。
