规模比以往任何时候都更加重要，尤其是目前的奢侈品领域
作者 | 周惠宁
在经历疫情三年的冲击后，奢侈巨头们终于准备好拿出支票，再次对未来进行下注。
据时尚商业快讯，近一个月奢侈时尚行业已发生4起重大收购并购交易。分析师在最新报告中表示，上周Coach母公司Tapestry集团85亿美元收购Michael Kors母公司Capri的交易只是新一轮收购并购潮的开始。
Gucci母公司开云和卡地亚母公司历峰也分别进行了新的收购，前者以17亿欧元的价格拿下Valentino 30%的股份，后者则将意大利奢侈鞋履品牌Gianvito Rossi 70%的股份收入囊中。根据协议，开云集团有权在2028年之前收购Valentino的全部股本。
开云集团上个月还拿下高端香水品牌Creed，业内预计该交易价值35亿欧元，交易最快将于下半年完成，品牌首席执行官Sarah Rotheram及其团队会被保留。
另据意大利媒体消息，开云集团还计划收购米兰珠宝品牌Vhernier 49%股权。Vhernier于1984年创立，以独特设计和不同寻常的材质制成的高端珠宝闻名。对于相关消息，Vhernier 发言人拒绝回应。
《华尔街日报》分析师Nick Kostov今年初就指出，开云集团正处于尴尬的状况中，旗下虽然不乏Gucci、Saint Laurent和Bottega Veneta等有实力的奢侈品牌，但面对市值达4000亿欧元的LVMH，唯一能迎头赶上的方式是收购新品牌。
炙手可热的澳洲奢侈品牌Zimmermann也于本月初再次易主，大股东意大利私募基金Style Capital已把持有的多数股权出售给全球最大私募股权投资者之一的Advent International。交易完成后，Style Capital和品牌创始家族仍将保留少数股份。
虽然该交易涉及到的具体金额暂未透露，但有分析预计，Zimmermann最新估值约为10亿欧元约合79亿元人民币，创历史新高，是2020年时的3.3倍。
一系列紧锣密鼓的收购超过市场观察人士此前的预判，但他们并不意外。随着关键市场遇冷，奢侈品集团将通过并购来扩大市场份额，创造新机遇。毕马威消费者和零售交易咨询主管Frank Petraglia预计，今年下半年会有规模更大的交易在奢侈品行业发生。
AlixPartners零售业务全球负责人David Bassuk表示，过去一年中，奢侈品牌一直提心吊胆，但随着消费者心态有所缓和，收购新品牌是一种实现业绩增长的方式。特别是对于中端奢侈品集团而言，与同类型的竞争对手合并，是最能直接刺激业绩实现突破的方式。
不过也有分析指出，收购只是第一步，奢侈品集团的挑战在于如何让新加入的品牌发挥最大效益。David Bassuk强调，市场和消费者变化很快，要想经营好一个奢侈品牌，需要投入大量资金来维持品牌知名度和影响力，这才是实现协同效应的关键。
Tapestry首席执行官Joanne Crevoiserat表示，Capri集团旗下的Michael Kors、Jimmy Choo和Versace将能提升集团在消费者和细分市场中的吸引力和弹性，与Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman三个品牌在亚洲和欧洲市场形成互补。
根据计划，Tapestry集团的目标是让Capri集团旗下品牌与Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman产生协同效应，从而实现在三年内每年节省2亿美元成本的目标，反过来说，这意味着将带来利润的提升。
业内人士预计，Tapestry本财年的收入有望达到67亿美元，一旦与Capri集团合并，其营收有望达到120亿美元，未来将朝着150亿甚至200亿美元的目标迈进，整体规模会赶超Vans母公司VF集团、CK母公司PVH和Ralph Lauren。
Alvarez & Marsal消费者零售集团董事总经理Michael Prendergast表示，Tapestry集团在此轮浪潮中扮演了“先行者”的角色，奢侈时尚行业正处于一个新周期的开始，除了已经出手的开云集团、历峰集团和Tapestry，其他奢侈品巨头也蠢蠢欲动，等待“水漫过大坝”的时刻。
意大利奢侈品行业协会Altagamma总经理Stefania Lazzaroni也认为，意大利奢侈品牌过去一直都在小心翼翼地维护自己的独立性，彼此井水不犯河水，但面对愈发激烈的行业竞争，大企业正与中小型生产商携手共同渡过难关，在保护本土供应链的同时强化“意大利制作”这一根基。
有业内人士预计，在Tapestry集团与Capri的世纪联姻的先例下，重新回到增长轨道的Tod's集团或许会对目前仍处于独立运营且业绩持续低迷的Ferragamo出手，对其提出合并要约。
在截至6月30日的六个月内，Tod's集团收入大涨21.7%至5.69亿欧元，主要得益于中国市场复苏和欧洲国际游客的回归。Ferragamo上半年销售额则同比下跌7.2%至6亿欧元，营业利润腰斩至4700万欧元。不过目前Ferragamo市值约为24亿欧元，是Tod's集团12亿欧元市值的两倍。
与此同时，另一意大利奢侈品巨头潜力股Diesel母公司OTB集团也在物色新的目标，以实现明年或最迟在2025年初在米兰上市的目标。该集团旗下还拥有Maison Margiela、Jil Sander和Marni等品牌，去年营业收入同比增长14%至17.3亿欧元，净利润大涨72%至1.05亿欧元。
Michael Prendergast直言，“在当下这个复杂的零售环境中，手中的品牌越多就越有力量。”投资银行Vendôme Global Partners董事总经理兼创始人Elsa Berry强调，公司需要收购来保持增长和多元化，规模比以往任何时候都更加重要，尤其在目前奢侈品领域。
这种想法在奢侈品集团的领导者中往往具有一致性。在承担着审视形势并寻求增长重任的奢侈品集团首席执行官看来，虽然当下经济大环境依旧充满不确定性，但只要对手开始采取行动，就等于第一枪已经打响，毕竟市场和机会从不等人。
欧莱雅集团首席执行官Nicolas Hieronimus在最新的财报会议中表示，在今年4月以25亿美元的价格收购Aesop后，集团仍在寻求收购机会。作为全球最大的美妆集团，欧莱雅具有足够强大的财力。自今年以来，欧莱雅集团股价累计上涨逾21%，市值约为2190亿欧元。
这对于中小奢侈品牌和设计师品牌来说无疑是一个积极信号。有分析预计，Jacquemus和Ami Paris等新势力奢侈品牌将成为下一阶段巨头争夺的“猎物”。
Jacquemus正全速向综合性的商业化奢侈品牌迈进，2022年收入翻番至2.12亿欧元，中期目标是到2025年达到5亿欧元的收入。Ami Paris收入也呈指数级增长，已从2019年的3500万欧元增至2022年的2.3亿欧元，且一直保持盈利，目标是今年收入达到3亿欧元。
然而并不是每个具有潜力的奢侈品牌和设计师品牌都愿意被收购，上市也被视为另一个出路。
有消息人士透露，L Catterton旗下勃肯鞋最快将于下个月进行IPO，估值将超过80亿美元。金·卡戴珊的Skims近日则获得2.7亿美元的融资，所得资金将用于进行首次公开募股，最新估值为40亿美元。
可以肯定的是，无论什么行业，只有嗅觉和行动敏捷的人才能成功，奢侈品行业大鱼吃小鱼的大戏再次上演。
