牛仔产品如何变绿是可持续时尚最关键的议题之一
作者 | 康博涵 编辑 | Drizzie
面对可持续时尚的全面要求，时尚品牌需要作出选择。
据时尚商业快讯，DIESEL母公司OTB集团近日发布2023年可持续发展报告，称集团去年购买的所有原材料中，符合环境和动物福利标准的认证材料占比约17%，预计2025年底该比例将提高至25%。
值得关注的是，该集团旗下每个品牌都在为此目标做出贡献，超过50% 的DIESEL牛仔系列使用有机、回收和再生棉。
OTB集团还获得了科学目标倡议（SBTi）的验证，与2019年相比，去年其直接排放量减少了19.2%，在全球内部运营使用的能源有56%是可再生能源，这一比例在欧洲达到了99%。
这是OTB集团连续第三年发布可持续发展报告，展现出其可持续发展的决心。而对于正酝酿IPO野心的OTB集团而言，ESG也是市场对其的关键考量标准。
诸多中型时尚品牌近年来积极投身可持续发展。
在2021年成为首个在美国上市的意大利奢侈品集团后，Zegna集团着重讲述可持续发展故事，2022年其特地在Oasi Zegna杰尼亚绿洲举办投资日，发布中期财务目标以及全新ESG战略及目标。
Oasi Zegna杰尼亚绿洲项目诞生于20世纪30年代，Zegna创始人Ermenegildo Zegna怀着对大自然的热爱以及对家乡和当地社区的回馈之心，围绕1910年建立的Zegna毛纺厂开启了规模庞大的环境修复项目。在Zegna家族第三代传人的推动下，杰尼亚绿洲于1993年正式建立，成为一座位于意大利山区的免费开放的自然公园。
英国奢侈品集团Burberry近年来在可持续方面也获得进展，目前，Burberry集团全球的所有运营均已实现碳中和，所有电力均来自可再生能源，几乎所有产品均带来正面社会或环境效益。
与此同时，Burberry集团还设定了新的生物多样性战略，关注自然保护与恢复，扩大对农业社区的支持，并着力打造再生供应链。
为了进一步促进循环经济的发展，户外运动品牌ARC’TERYX始祖鸟于本月的世界地球日宣布了基于绝对值、更具野心的全新气候目标，即到2030年，在2022年的基准上，减少90%的范围一和范围二排放量，以及42%的范围三排放量，并在2050年或更早实现净零排放。
始祖鸟在可持续发展上特别切中循环经济角度，通过实施ReBIRD™可持续计划，将可持续融入材质和供应链结构等环节，根本性减少废弃。
杰尼亚绿洲于1993年正式建立，成为一座位于意大利山区的免费开放的自然公园
由于核心品牌DIESEL依靠牛仔裤起家，OTB集团则着重在牛仔产品的可持续发展发力。
1978年，牛仔裤品牌DIESEL诞生。凭借精致繁复的制作工艺以及夸张的廓形，DIESEL牛仔裤得以在当时的牛仔服饰市场中做到独一无二，价格被大幅提高的DIESEL倍受市场青睐，成为最早进行奢侈品化的牛仔裤品牌。
而牛仔以往是在环保角度被诟病较多的面料。牛仔裤如何变“绿”，这已成为近十年来时尚行业反复讨论的议题。
TreeHugger曾指出，牛仔布生产过程中巨大的水资源消耗，使其成为环境影响最严重的面料之一。尽管天然靛蓝染料具有一定优点，但为满足当前市场对牛仔产品的需求而大规模种植提取该染料的植物将对环境造成毁灭性的破坏。
近年来DIESEL已在产品可持续上看到了初步成效。
OTB集团创始人Renzo Rosso的长子、DIESEL可持续发展大使Andrea Rosso向微信公众号LADYMAX表示，目前超过70%的DIESEL产品是可持续的或符合可持续标准的，品牌还需要在这个基础上再提高10%。
早在2019年，DIESEL就成为首批加入由开云集团号召的《时尚公约》的时尚品牌，旨在通过合作的方式减少时尚行业对地球的影响。
《时尚公约》是2019年由法国总统马克龙授意开云集团牵头成立的可持续时尚联盟，被视为可持续时尚发展的里程碑，目前已有超过200家签署方。在DIESEL加入两年后，其母公司OTB集团也宣布加入《时尚公约》。
2020年，DIESEL创始人兼OTB集团主席Renzo Rosso宣布推出For Responsible Living可持续发展企划，承诺为当代及未来一代的生长环境采取行动，确保DIESEL在急剧变化的环境中持续做出努力，企划的策略共围绕四个主题与承诺：使用可替代材料、为地球发声、颂扬个性、以诚为本。
2023年DIESEL推出由全回收棉和弹性纤维制作的DIESEL Rehab Denim系列，面料均来自于 DIESEL牛仔布废料，通过TENCEL™ x REFIBRA™技术混合而成。这些布料的染色过程不需要用水，大大减少生产过程中的化学品消耗和能耗。
DIESEL还与联合国工业发展组织UNIDO合作开展了一个试点项目，该项目是欧盟自主项目SwitchMed下的一个子项目，目的是为织物废料创建一个闭环回收系统。
2023年DIESEL推出DIESEL Rehab Denim系列，面料均来自于 DIESEL牛仔布废料
OTB集团其他品牌也在可持续化方面做出努力。
Maison Margiela在2020年秋冬系列中运用了上个世纪的古董服装，通过回收、再利用和升级，为它们注入了新的生命力。品牌团队特地挑选古着和废弃服饰进行改造，这些布料在正式使用前均通过了实验室的严格科学测试，以确保材质对皮肤不会造成伤害。
Viktor＆Rolf在2019年的高定时装秀邀请荷兰艺术家Claudy Jongstra，后者将羊毛毡转化为时装的新材料，这些高定服装采用的羊毛毡刺绣均为纯天然制品。
Claudy Jongstra在荷兰北部一个村庄中饲养稀有的德伦特希斯羊并从羊群身上提取羊毛，设计团队还在有机花园提炼出天然植物色素来为服装染色。
Marni则将可持续理念融入秀场。2020春夏系列的秀场设计灵感源于海洋，不仅用回收来的硬纸板和废弃塑料瓶搭建秀场，设计团队还在观众头顶上方布置巨大渔网，上面粘连了近四万只塑料袋，用最直接的行动证明时尚行业可持续的可能，并呼吁人们关注环保议题。
OTB集团发布的2023年财报显示，集团2023年收入同比增长7.2%至19亿欧元，按固定汇率计算增长10.2%，DIESEL、Jil Sander、Marni和Maison Margiela等品牌的收入均有所增加，这意味着该集团的可持续发展和商业增长正在齐头并进。
Maison Margiela推出全新可持续时装系列-，品牌团队特地挑选古着和废弃服饰进行改造
除了上述消费者可见的可持续化时尚创意，消费者不易察觉的供应链实际上更能反映公司的可持续化程度，对供应链稳定的布局与控制是时尚品牌实现可持续化的重点。
2023年，OTB集团拥有1470家供应商，其中78%以上来自意大利，在2022年的基础上增长了7%，如仅考虑奢侈品行业，这一比例则上升至85%，同比增长5%。
Andrea Rosso向微信公众号LADYMAX表示，就像喝水一样，人们并不知道水来自哪里，水杯产自哪里，而现在人们需要了解自己喝的到底是什么。OTB集团如今的工作是尽可能多地了解供应链的信息，了解它们的整个生产过程，在每一个环节推行可持续化实践。
在个人生活中，Andrea Rosso热爱冲浪、自然和街头文化，对家居设计等创意领域兴趣浓厚，他曾自己创立废弃军装再回收品牌，还推动Diesel推出家居线Diesel Living，融合其对工业风格、摇滚音乐等灵感。
基于此，他正在集团内外通过创意可视化的方式来增强可持续发展的影响力。在Andrea Rosso看来，目前OTB集团在可持续时尚中仍然有许多值得改进的地方，虽然之前营销团队用文字详细展现了集团在可持续领域的成就，但是却未能让这些事实可视化，导致外界对OTB集团做出的努力印象不够深刻。
上个月OTB集团宣布收购总部位于维琴察的豪华鞋类制造商Calzaturificio Stephen的多数股权，该公司二十多年来一直是该集团的战略供应商，由集团生产部门Staff International达成此项交易，被视为改善其集团旗下品牌产品开发长期战略的一部分。
此前，OTB集团还收购了位于佛罗伦萨的皮革制品制造商Frassineti的多数股权，后者一直是该集团旗下品牌Jil Sander的长期供应商，该交易是OTB集团投资供应链战略的一部分，旨在保证原材料供应的安全性和稀缺性，并进一步缩减成本、提高效率。
意大利凭借卓越的手工艺闻名全球，但它们规模有限，在经济震荡的外部环境下，它们的抗风险能力相对较弱，其独特工艺甚至在财务风险的影响下失传。
OTB集团于2023年推出了M.A.D.E.（Made in Italy, Made Perfectly）计划，目的是推广意大利产品背后人员的独特技艺，在提升意大利制造价值的同时，使品牌与供应商之间的关系更加紧密。
为了解决供应链伙伴的融资难题，OTB集团在2023年宣布将在旗下所有子公司推行C.A.S.H （Credito Agevolato - Suppliers' Help）计划。
C.A.S.H计划原先的受益者是OTB集团旗下生产部门Staff International的供应商，这项计划让供应商可以要求相关银行提前支付它们向Staff International开具的发票，只需要通过一个简单的操作程序，发票开出几天后供应商就能够收款。
根据2023可持续发展报告，C.A.S.H计划启动至今11年，累计惠及65个供应商，2023年支付总额超过5.5亿欧元。
换而言之，OTB集团的目标正是将可持续理念贯彻到供应链的方方面面，对供应商提供充足支持的同时加强对供应链的控制力，以了解每一个生产环节对环境所造成的影响。
OTB集团于2023年推出了M.A.D.E.计划，推广意大利产品幕后人员的独特技艺
值得关注的是，坚持可持续时尚虽然在近十年被视为企业的必要责任，但这一进程正在遭遇阻力。在全球宏观经济不确定性增强的当下，保持决心和持续投入对时尚品牌而言不再容易。
伴随着设计师品牌Stella McCartney、爱马仕和Selfridges等重量级品牌相继退出《时尚公约》，面对时尚产业模棱两可的术语和有目共睹的不团结，越来越多的投资者正在对可持续时尚行业提高警惕。
这些品牌的退出还挫伤了市场对《时尚公约》的信心，更有可能引发多米诺骨牌效应，这个一度被时尚产业寄予厚望的可持续发展联盟正面临着严峻挑战。
截至目前，仅有四成的成员在《时尚公约》开发的工具和研究的帮助下，制定了与生物多样性相关的目标。《时尚公约》要求签署方每年向组织报告可持续进展，但成员大多选择性地公布部分数据，某些情况下甚至拒绝报告。
另一方面，曾一度让行业看到希望的新兴环保初创企业在苦苦挣扎下相继破产。
由于融资失败，瑞典纺织品回收公司Renewcell在今年二月申请破产，曾被《Fast Company》评为最具创新力公司的Renewcell，从巅峰到谷底仅用了两年时间。去年七月，美国环保面料初创企业Bolt Threads同样因为融资失败而被迫停产。
去年2月，面料供应要地土耳其连续遭遇两次7.8级地震。由于独特的地理位置，土耳其始终是欧亚大陆最重要的服装批发集散地之一，然而相比于土耳其在时尚行业供应链中的重要地位，在此次危机中为土耳其及时提供援助的品牌却十分有限，只有少数的品牌在这次危机中为土耳其提供了充足援助。
这或许反映出时尚产业长期的不平等，时尚品牌一边进行绿色营销，另一边却罔顾供应链上游危机，这依然是时尚行业可持续发展程度极低的证据。
目前，Andrea Rosso的职责是与企业内部、外部供应链和其它时尚企业进行沟通，这意味着他需要熟练掌握各方所使用的不同“语言”，并灵活切换。
这正是可持续时尚行业的难点，品牌不仅要让可持续的故事更具感染力，还需要落实到时尚全价值链的各个环节，把晦涩理论转化为各利益相关方易于理解的表达，不仅要在企业内部达成一致，还要完成同外界的众多合作。只有具备这样兼具宏观与微观的洞察，以及优秀的沟通能力，才能推动企业有效实现可持续发展目标，并进而有可能兼顾商业增长。
但是可持续发展与商业增长并非站在对立面上，毕竟商业增长要求的也是一流的协调能力和执行力。
