Gucci第三季度收入下跌6%，较第二季度跌幅扩大
作者 | Drizzie
开云集团的复苏，仍然绕不开Gucci。
据时尚商业快讯，开云集团昨日在盘后发布2026年第三季度最新业绩，收入33.45亿欧元，与去年同期持平，按可比口径下跌1%，今年前九个月，集团收入下跌2%至105.65亿欧元，按可比口径持平。
相比集团整体收入的停滞，更值得警惕的是核心品牌Gucci复苏势头的减弱，第三季度，Gucci收入下跌4%至12.91亿欧元，按可比口径下跌6%，较第二季度2%的降幅再度扩大，引发市场担忧。
上一季度刚刚出现的改善，尚未转化为稳定的增长趋势，尽管Saint Laurent、Bottega Veneta以及珠宝和眼镜业务释放积极信号，仍不足以抵消Gucci的压力。
更值得关注的是，集团CEO Luca de Meo正推动新一轮组织改革，多个品牌又进入创意总监交接期，当核心品牌仍未止跌，开云需要证明的已经不只是Gucci能否恢复增长，还有这场管理改革能否真正加快复苏。
中国市场仍是Gucci最主要的压力来源之一，第三季度，品牌直营零售收入按可比口径下跌9%，亚太地区尤其是中国内地，以及日本市场均受到客流疲弱拖累，北美则是表现最具韧性的市场。
虽然Gucci的成交转化率、平均售价和平均客单价继续改善，但消费者进店不足，仍然限制了销售表现，这意味着，产品端的变化开始获得部分客户认可，却尚未形成足够广泛的购买需求。
开云集团指出，本季度还受到去年同期较高比较基数，以及新品提振弱于第二季度的影响，品牌正调整产品及价格架构、提升品质并缩短上市周期，手袋是重点，成衣和鞋履则仍待加强。
首席财务官Armelle Poulou在电话会议上表示，Gucci 2026秋季系列正在获得高端消费者认可，将于11月进入门店的GucciCore早春度假系列，则希望覆盖更广泛的消费群体。
对于外界关注的降价，她澄清相关调整主要用于清理前任创意总监Sabato De Sarno时期的季节性产品，重点仍是重建有吸引力的产品组合和合理的价格体系。
相比之下，Gucci批发收入按可比口径增长45%至1.2亿欧元，但主要受低基数和新系列订单节奏推动，且仅占季度收入的9%，这一增长尚不能证明终端需求全面回暖，品牌复苏仍要依靠直营门店客流和销售的持续改善。
其他业务正在提供支撑，但尚不足以替代Gucci，第三季度，开云时装与皮具部门收入为27.43亿欧元，按可比口径下跌3%，剔除Gucci后，该部门零售收入增长2%，主要由Saint Laurent、Bottega Veneta和Brioni带动。
Saint Laurent受益于北美、西欧及核心客户需求，Bottega Veneta的皮具和新品继续推动增长，Brioni则依靠定制业务及个性化客户关系保持强劲势头，Balenciaga的皮具业务保持韧性，但成衣和鞋履仍承压，McQueen则继续调整定位并精简分销网络。
珠宝和眼镜表现相对稳健，第三季度，开云珠宝收入按可比口径增长11%至2.39亿欧元，Boucheron和Pomellato保持良好势头，开云眼镜增长4%至3.73亿欧元，所有地区均实现增长。
今年前九个月，两项业务可比收入分别增长17%和7%，但体量仍不足以抵消贡献集团近四成收入的Gucci所带来的压力。
在等待需求恢复的同时，开云也加快了渠道调整，前九个月，集团关闭128家门店、新开23家，净关闭105家，并将全年净关店目标从100家上调至至少125家。
该集团计划在第四季度增加媒体投入、强化客户关系维护，并于11月在巴黎蒙田大道推出Gucci全新门店概念，在中国，更多职责将交给本地团队，围绕本地消费节点安排产品和营销，并建立专门的内容制作中心。
开云集团各部门第三季度及前三季度收入表现
但业务修复尚未完成，新一轮创意换帅又增加了不确定性。
Saint Laurent于10月9日宣布Anthony Vaccarello离任，McQueen则于10月16日宣布Seán McGirr离任，两家品牌均尚待公布新任创意负责人。
对于Balenciaga可能换帅的传闻，Armelle Poulou拒绝置评。
针对市场对开云集团近期密集变换创意总监的动作，尤其是Saint Laurent仍保持积极势头，为何要在此时结束与Vaccarello长达十年合作的问题，Armelle Poulou回应，每个品牌处于不同发展阶段，相关决定与Luca de Meo春季公布的战略一致。
Saint Laurent接下来需要拓展日常着装、发展主线产品，并提高对中国市场的相关性，集团此前提出，到2030年，将其男装和亚洲业务规模分别扩大一倍。
这意味着，新任创意总监不仅要延续品牌辨识度，还要承担拓宽商业边界的任务，McQueen则更偏向重建，需要以英式剪裁和鲜明创意视角重新建立产品基础。
不同品牌各有换帅理由，但多个创意体系同时调整，仍意味着产品节奏、团队协作和客户认知需要重新磨合。
当分析师问及管理层是否满意Demna在Gucci的工作时，Armelle Poulou强调的并非单纯的设计表现，而是围绕设计师建立更高效的运营模式，让产品开发、营销和商品企划共同支持创意。
这也印证了Luca de Meo上任后的改革方向，他不只是寻找下一位设计师，而更倾向于重新界定创意总监的位置，他认为创意需要天赋，也需要一套能够将其转化为生意的支持体系。
正如LADYMAX此前在《开云新CEO如何收紧权力？》一文中指出，开云的调整已深入地区管理和和职能体系。
9月，Sophie Maddaloni获任集团秘书长，主管法务、内控、内审和安全等职能，Sabina Belli转任开云意大利总裁，直接向Luca de Meo汇报，Pomellato和DoDo则同步安排新CEO接班。
这些任命共同指向更强的集团协调能力，强化治理中枢，连接意大利的品牌与生产体系，并为珠宝业务配置新的管理团队，创意换帅并非孤立事件，而是这场权力结构重组的一部分。
问题在于，控制力不必然等于执行力，如果新体系能够减少内部摩擦，让设计师更快获得产品、供应链和营销支持，就可能加速复苏，但如果增加的管理层级拉长决策链条，改革也可能放大原有的低效。
尽管短期收入承压，开云仍维持2026年提高经常性营业利润率的目标，却未在此次公告中重申年内恢复收入增长的目标，该集团眼下更明确的承诺，是效率和盈利能力改善，而不是需求拐点的到来时间。
Luca de Meo强调，转型需要跨越多个季度，但随着Gucci跌幅扩大、多个品牌等待创意交接，资本市场已开始要求组织重构拿出更直接的经营成果。
开云可以重新分配权力，却不能直接创造需求，这份财报留下的悬念是，dLuca e Meo能否在让集团运转得更有秩序之后，也让旗下品牌重新变得更令人渴望。
财报公布后，开云在美国交易的ADR下跌逾4%，年初至今，该集团股价累计下跌30%。
