欧美年轻设计师品牌后劲不足，为背靠繁荣市场的中国设计师品牌提供了机会
作者 | Drizzie
国内时尚业界久盼的时刻已经到来，中国时装设计师正真正被置于国际语境，与他人平行较量。
据时尚商业快讯，昨日LVMH Prize青年设计师大奖公布第8届决赛名单，共有9名选手入选，分别是Bianca Saunders、Charles de Vilmorin、Christopher John Rogers、Conner Ives、KidSuper的Colm Dillane、Kika Vargas、Lukhanyo Mdingi、Nensi Dojaka和RUI的周睿。
其中，周睿成为首位进入LVMH青年设计师大奖决赛的中国设计师。
此前的半决赛名单中有两名入围的中国设计师，分别是Rui Zhou周睿和Shuting Qiu裘淑婷。去年第7届半决赛同样入围了Yuhan Wang王予涵和Samuel Gui Yang杨桂东，2019年则是Susan Fang方妍楠和Caroline Hu胡颖琪。
更早之前入围的中国设计师品牌创始人还包括Yang Li，Jiapei Li、Snow Xue Gao、Angus Chiang、Feng Chen Wang、Ximon Lee、Xuzhi、Sankuanz等。
不过在今年以前，中国设计师还未冲进总决赛，这也成为国内时尚行业一直的遗憾。刚刚回国进行了两次时装秀发布的周睿以火箭般的速度成为绝对黑马，快速弥补了这一遗憾，令业界咋舌。
周睿在清华大学服装设计系完成本科学位，后于2018年毕业于纽约Parsons的MFA时装设计与社会计划硕士，其毕业秀即获得大量关注，这也鼓励周睿于2019年创立个人品牌RUI。
周睿在本科期间前两年的纺织专业学习为她此后在针织领域的深耕打下了基础，而她在Parsons学习期间被安排与丝袜品牌合作的经历，也直接促使她推出标志性弹力针织设计。
RUI的一举成名得益于简明清晰的设计语言，这也有利于社交媒体时代的传播
在系统化学习过程中形成一种无比鲜明的设计语言，而不贪婪地输出过多信息，是周睿能够一炮而红的直接原因。
从周睿硕士期间一些呈现撕裂感和身体裸露的作品到个人品牌RUI的明星镂空紧身衣，人们可以看到一条不断精炼和直白化的清晰路径，以至于RUI在去年秋天的上海时装周首秀尽管因疫情影响，在秀场装置上并不理想，却几乎让所有人一次性牢牢记住，过目不忘。
展现第二层肌肤和多元身体之美，绝不算是时装界的新鲜话题，但是形式的创新永不停歇。周睿通过弹力针织将身体肌肤进行几何切割，输出了强烈的形式感。在此基础上，设计师邀请不同身材的素人男女模特演绎作品，无疑继续加强了视觉冲击力，也通过拥抱身体多元和性别多样性的主题，帮助品牌达到形式和内容的统一。
可以看出，比丰富性更重要的是一致性。虽然西方传统时装设计讲求表达丰富的细微差别（nuance），然而如今简单直白的语言显然比内敛的表达在社交媒体时代更占优势。
这也是打造爆款的要素。不难理解为何RUI的标志性设计能够很快被Dua Lipa、泫雅、蔡依林、欧阳娜娜、Doutzen Kroes、何穗、钟楚曦等明星穿着登上杂志，令品牌在短时间内收获了大量来自社交媒体的关注。全球主流媒介的曝光当然也成为RUI此次冲进LVMH Prize决赛的重要背书。
全球主流媒体和明星的曝光也成为RUI此次冲进LVMH Prize决赛的重要背书
受此影响，虽然RUI仅在去年的2021春夏上海时装周和2021秋冬上海时装周进行过两次发布，它已经成为国内社交媒体上与成立时间更长的SHUSHU/TONG、Deepmoss、Susan Fang、Marchen等比肩的热门设计师品牌。
在一个元素深入人心之后，再拓展丰富性就变得更加容易。LVMH Prize往届得奖者Marine Serre就是典型案例，她也是通过新月紧身衣占领心智后才逐渐建立起品牌世界，形成围绕“futurewear”（未来着装）的完整表达。如今Marine Serre已成为LVMH Prize近年来得奖后发展最成功的设计师品牌。
从仅有的两次发布已经可以明显看到RUI从商品角度对产品的迭代和丰富。刚刚发布的2021秋冬系列增加了适合秋冬的针织面料，在品类上拓展了罩衫、外套、裤装等。通过多层叠穿，既保留品牌对裸露和肌肤的探索，也使得产品不偏重薄穿的春夏系列。
尽管如此，RUI的品类优势恰恰在于它本质上不算是男女装品牌，更像是无性别的身体配饰，这也令品牌避免了在饱和的男女装市场厮杀，而用打破传统思维的新品类为市场带来新鲜感。
毕竟如人们所见，传统男女装的创新匮乏已久。即便是以发掘年轻创意人才为使命的LVMH Prize，近年来也少见令业界为之一振的新品牌，而具备持续发展能力的得奖者也屈指可数。2015年的Marques Almeida、2016年的Grace Wales Bonner、2018年的Doublet和2019年的Thebe Magugu都相继沉寂。
被中央圣马丁、纽约Parsons等专业院校培育出来的传统时装设计与潮流文化、消费市场审美的割裂愈发明显。可持续时尚议题的扩散使得欧洲中小设计师品牌从创立初衷便反感商业，主张小规模经营，但却导致市场份额和话语权被潮水般的潮流化品牌篡夺。
去年以来欧美疫情对中小设计师品牌打击严重，令设计师品牌市场雪上加霜。2020年LVMH Prize最终决定将30万欧元奖金对决赛选手平分，其中包括Ahluwalia、Peter Do、Supriya Lele和Chopova Lowena。
另一边，体系之外的美国设计师品牌Telfar在疫情期间借助BLM等社会运动逆势崛起，该品牌通过社交媒体建立起品牌社群，又以标志性平价购物袋打造了“黑人自己的铂金包”，在商业上建立了自己独特的盈利模式。
现在的情况是，有持续力和爆发力的品牌已经在社交媒体上爆火，不需要等到LVMH Prize才被挖掘。所以在复杂的市场形势面前，总决赛名单上的潜力选手已经不多，大多数设计师的命运是在激烈的竞争中逐渐沉寂和边缘化。
今年的9个决赛入围者中包括三个美国设计师，Christopher John Rogers、Conner Ives、KidSuper品牌创始人Colm Dillane，三者设计风格呈现相似性，均采用丰富鲜明的色彩、几何拼接和扎染等。
三者都体现了鲜明的美国文化印记，美国副总统Kamala Harris穿过的Christopher John Rogers近期与平价百货Target推出联名系列，以体现亲民性。Conner Ives直接将品牌主题设为“The American Dream”（美国梦）。KidSuper则更偏向于一个潮流化品牌，采用“drop”形式进行发售。
今年LVMH Prize有三名美国设计师进入总决赛
来自南非的Lukhanyo Mdingi则与去年的Thebe Magugu一样，契合了欧美市场近年来对于非洲文化的偏好。
除此以外，来自法国的Charles de Vilmorin在赛前已经成名，他在个人品牌之外已经被任命为Rochas创意总监，设计风格深受欧洲宫廷文化影响。他的曾姑姑是贵族后代和小说家Louise de Vilmorin，她与Rochas创始人Marcel Rochas的妻子相识。这种裙带关系在法国时装界根深蒂固，令设计师品牌更难获得机会。
图为决赛入围设计师Lukhanyo Mdingi和Charles de Vilmorin
决赛名单上来自哥伦比亚的Kika Vargas的女装以复古印花面料和廓形为长。Bianca Saunders用街头文化改造传统男装。阿尔巴尼亚的Nensi Dojaka被Fashion East选中，其作品受到内衣设计的启发，理念与RUI有相同之处，但更偏向正装。
入围决赛的设计师Kika Vargas、Bianca Saunders和Nensi Dojaka
如此分解下来，这些年轻设计师品牌的创意风格大部分都在既有框架之内，并没有带来足够的惊喜，全球年轻设计师的真空显而易见。
与此同时，中国市场的繁荣增强了中国设计师品牌的话语权。虽然以往在讲述品牌故事的方面，语言文化障碍一直是中国设计师与全球市场交流的障碍，不过在刚刚过去的上海时装周，国内新兴设计师品牌已不断涌起。
一些品牌发布不过两三季就成为热门关注对象，例如Yueqi Qi、Louis Shengtao Chen，DIDU、Windowsen。不少业界人士认为Louis Shengtao Chen首秀已经达到了较高水准。
毫不夸张的说，这批与欧洲设计师同在互联网世界和西方时装专业教育背景下成长起来的中国设计师，已经完全具备了与全球设计师同台竞技的本领与条件。
互联网填平了信息差。随着时尚市场受到流行娱乐文化和社交媒体意见领袖的深刻影响，话语权结构发生变化，行业对于新兴人才的筛选标准也会因时而变。此次除了专家委员会Virgil Abloh、Jonathan Anderson、Marc Jacobs、Maria Grazia Chiuri，LVMH Prize还首次邀请公众评选入围决赛的选手，共有32000人为他们最喜爱的候选人投票。
LVMH Prize已决心寻找真正体现当下，且更适应社交媒体的全面人才。背靠全球最重要的市场的中国设计师品牌无疑迎来最好的时代。RUI显然是获得社交媒体青睐的，这或许也是中国设计师品牌离获奖最近的一次，未来还将有更多。
不过需要警惕的是，最大的浪潮往往会吞噬不强大的个体。无论是由于东亚文化的内敛性格，还是设计师创作过程中自我输入的匮乏，中国设计师在品牌故事的讲述上仍显劣势，表达欲还不够强烈。
那些被过热的商业占据主要精力而逐渐丧失对极致创意的追求的品牌，将浪费中国设计师最好的机会。
