Jacquemus 2023春夏系列产品已登陆品牌官网进行预售
作者 | 周惠宁
为实现今年销售额超过2亿欧元的目标，法国独立设计师品牌Jacquemus试图在假日季前夕加倍下注。
据时尚商业快讯，Jacquemus于周一在巴黎北部勒布尔热展览中心举办2023春夏时装秀“Raphia"，较去年2022春夏系列的发布时间提早了三个个月，系列产品已于周二正式登陆品牌官网进行预售，最快会在几周后正式发售。
值得关注的是，从2019年为品牌10周年在普罗旺斯的薰衣草田举行的Le Coup de Soleil系列时装秀，到2020年在巴黎郊外丘陵麦田举行的L’Amour系列时装秀，再到今年6月的盐山大秀，此次是Jacquemus首次在室内人造布景的环境下发布新系列。
Jacquemu在巴黎北部勒布尔热展览中心内发布2023春夏系列“Raphia"
而这也是巴黎有史以来举办时间最晚的一场时装秀。Simon Porte Jacquemus本人也在Instagram发布stories调侃道 ，“这是我最后一场秀，今年”。
Jacquemus此次不同于以往的时装秀发布时间与选址引发业界广泛关注。
当被问及为什么不在时装周期间办秀时，Simon Porte Jacquemus表示时装周对日期、场地和形式的限制会影响他的创造力，他从未按季节来拆分设计的做法也让Jacquemus品牌拥有更多的弹性空间。虽然Jacquemus是一个主打夏日度假服饰的品牌，但许多连衣裙都可以作为派对服装。
Simon Porte Jacquemus补充道，在圣诞假日季前发布“Raphia”系列，并采用即看即买模式，能够让品牌在第一时间获得市场对新系列产品的反馈，以作出及时调整。
Tom Greyhound巴黎精品店的总监David Kang也认为，Jacquemus选择在圣诞假日季前发布新系列意味着他们在明年1月春夏时装周前就能收到最新的产品，这个交货时间恰到好处，“我们这次在Jacquemus的购买预算比上一季翻了一番”。
实际上，从2021年秋冬的La Montagne系列开始，Jacquemus便开始实行即看即买模式。Simon Porte Jacquemus表示，即看即买模式已经得到了印证，从一年前开始，品牌已经获得了爆炸性增长。
在Simon Porte Jacquemus看来，即看即买是一个能够为品牌带来诸多裨益的一种练习，而 “练习”是一种重要的思维模式。在他的领导下，Jacquemus正在练习成为一个大型时装屋，练习如何运营一门更大的生意，练习如何比当前市场上的时尚品牌更加以消费者为中心。
与此同时，Simon Porte Jacquemus还在练习如何持续打造爆款。除了超大帽子、卡普里裤等标志性产品，Jacquemus新系列包含了一款名为“Le Bisou”的新款手袋，根据不同材质，价格在450欧元至1100欧元之间。
Simon Porte Jacquemus称他向工作室提了一个要求，即设计一款足以成为人生第一件手袋的产品，或者是父母愿意为16或18岁孩子购买的第一款手袋。据他透露，手袋目前占该品牌总销售额的50%，最畅销的款式是Le Chiquito和Le Bambino。
为满足消费者的多元化需求，Jacquemus的产品矩阵还在不断扩展，于近日通过与丹麦寝具品牌Tekla联名涉足家居领域，名为“IN THE BED WITH”的联名系列涵盖寝具、浴袍、睡衣等产品，将Jacquemus的南法自然风格与Tekla的北欧极简主义相结合，旨在打造轻松舒适的睡眠环境。
Jacquemus与Nike的合作系列则被Lyst评选为本年度的最佳联名系列。秉持着重新定义夏季“成衣”的设计理念，该联名系列Jacquemus将Nike的运动美学融入到其设计的产品，碰撞出一种新世纪女性运动风格。系列产品甫一发售，就迅速售罄。在初获成功后，Jacquemus趁热打铁，将于近日发布与Nike的第二个合作系列Jacquemus x Nike Humara。
有业内人士指出，Jacquemus一系列商业化的尝试源于Simon Porte Jacquemus今年大胆交出商业决策权的决定。今年初，Jacquemus聘请前Paco Rabanne和Lemaire的负责人Bastien Daguzan担任首席执行官，并与西班牙香水巨头Puig计划共同开发美妆品类，全速向综合性的商业化奢侈品牌迈进。
在组织规模方面，Jacquemus也已远远超出了人们对独立设计师品牌的想象。品牌在巴黎的办公室占据了三座大楼，拥有约200名员工，是疫情前的逾三倍，目前仍在不断招纳英才。
既有辨识度高的设计风格也有商业化的意识，令Simon Porte Jacquemus拥有独当一面的底气，也让他成为奢侈品牌最理想的创意总监人选。据他在秀后接受法新社采访时的描述，近期他已收到多家奢侈品牌发出的创意总监邀约，但均予以回绝，因为他的个人品牌已形成足够大的规模。
然而Simon Porte Jacquemus如此成就的背后，不仅毫无专业教育背景，更没有富有经验的职业经理人或“商业大脑”加持。
Simon Porte Jacquemus出生于法国南部的Mallemort，18岁时搬到巴黎。起初他报名就读了法国高级时装学院ESMOD，但几个月后母亲的突然离世对他打击沉重，让他意识到把握当下的重要性。
随后Simon Porte Jacquemus果断离开学校，在时装杂志《Citizen K》短暂地工作了一段时间，于19岁时正式推出了以母亲名字命名的个人品牌Jacquemus。在Comme des Garçons门店兼职担任了一段时间销售后，他开始全职经营品牌。
2012年，创立仅3年的Jacquemus就正式登上了巴黎时装周官方日程。有评论称，对于向来保守的时装之都巴黎而言，Jacquemus“帮助年轻设计师撞开了巴黎的大门”。又过了3年后，Jacquemus获得LVMH青年设计师大奖，知名度进一步扩散，助推品牌再登上了一个新台阶。
与那些毕业于专业时装院校，从大品牌实习做起，逐步向创立个人品牌目标迈进的“学院派”选手不同，Simon Porte Jacquemus显然是一个异类。但正是如此空白的背景，让Jacquemus不得不时刻关注创意与商业化之间的平衡，无形中闯出一条蹊径。
Sciences奢侈品专家Serge Carreira直言，“Jacquemus已经成为一种现象“。拥有个人同名时装品牌的英国明星Victoria Beckham也在接受采访时坦承，她的梦想是有一天能达到Jacquemus成就，“他的策略正在奏效”。
有分析指出，Jacquemus今年销售额若能达到2亿欧元，将成为疫情发生以来表现最好的设计师品牌，该数值有望在2025年进一步增长至5亿欧元。而在疫情前，Jacquemus的收入就一直呈指数级增长，2019年收入较2016年的500万欧元暴涨500%到2300万欧元至2500万欧元。
需要警惕的是，危机往往会在最好的时候出现。在业内人士看来，无论是Jacquemus提早发布2023春夏系列还是愈发频繁的联名举措，都隐约透露出了一个讯号，即品牌对维持业绩增速的急迫以及消费者购物欲随着通胀而减弱的担忧。
据Instagram与趋势预测服务商WGSN联合发布2023年度趋势报告，节俭将成为一种流行趋势。一半受访者表示，他们计划在2023年自己动手做衣服，以缓解气候问题的加剧，超过四分之一的Z世代买家将减少衣服购置上的消费。
而随着业务从单纯的女装向男装、家居服、童装系列、美妆系列不断延展，面对初具雏形的奢侈品牌金字塔，Simon Porte Jacquemus所承载的压力不容小觑。
在充满不确定性的大环境下，Jacquemus能否打破“火不过三年”的魔咒，继续用切身实践为迷茫中的设计师品牌带来新的思路仍是未知数。
