开云董事会换血
据知情人士透露，法国奢侈品巨头开云集团正计划向董事会引入两位重量级新成员，分别是曾在 Chanel 任职长达30年的资深高管 Marie-Hélène Chenut，以及现任 Mandarin Oriental酒店集团 CEO Laurent Kleitman，此举旨在强化集团在奢侈品运营、高端生活方式以及全球体验消费领域的战略与治理能力，为当前转型周期提供更强支撑。
此次调整属于董事会常规换届安排，若提名获批，Chenut 与 Kleitman 将接替来自 Alphabet 的营销高管 Yonca Dervisoglu，以及前香奈儿 CEO Maureen Popkin Chiquet 的席位，最终任命结果将于 5 月 28 日年度股东大会上正式表决。
从履历来看，Marie-Hélène Chenut 长期深耕香奈儿核心业务，曾深度参与香水与高级定制板块，对奢侈品牌在产品策略、渠道管理与品牌定位方面拥有系统经验，其加入有望为开云旗下 Gucci、Saint Laurent 等核心品牌提供更具标杆意义的战略参照。
Laurent Kleitman 则具备横跨美妆、快消与高端酒店的复合背景，尤其擅长高净值客群运营与全球化体验管理，这一能力与开云近年来强化奢侈品和生活方式布局、提升门店与服务体验的方向高度契合。
Gucci 前CEO加入Dolce & Gabbana
意大利奢侈品牌 Dolce & Gabbana 近日宣布任命前 Gucci CEO Stefano Cantino 为联席首席执行官，将与现任 CEO Alfonso Dolce 共同执掌集团，这一关键人事调整，标志着品牌在债务压力加剧与创始人逐步退居二线的背景下，正式开启管理体系现代化与业务转型。
据悉，Stefano Cantino 拥有深厚的奢侈品行业履历，除曾执掌 Gucci 外，还在 Prada 与 Louis Vuitton 等品牌担任要职，在品牌战略、商业化运营与组织升级方面经验丰富，此次引入外部高管，被视为 D&G 强化专业治理能力、推动系统性变革的重要信号。
品牌方面明确表示，此举旨在加速从传统时装公司向全球化生活方式集团的转型，通过优化组织架构与提升运营效率，应对当前奢侈品行业的周期性下行压力。
事实上，这一任命也是 D&G 新一轮架构重组的核心一环，联合创始人 Stefano Gabbana 已于 2025 年 12 月卸任董事长，由 Alfonso Dolce 接任，其本人则专注于创意事务，同时，市场消息称 Gabbana 正在考虑出售其所持约 40% 的公司股份。
Brunello Cucinelli退回到单个位数增长
意大利奢侈品牌 Brunello Cucinelli 公布截至 3 月 31 日的 2026 财年第一季度业绩，整体表现稳健，在复杂宏观环境下延续高质量增长。
报告期内，公司实现销售额 3.691 亿欧元，同比增长 8.1%，按不变汇率计算，增幅达 14%，分渠道来看，零售业务依旧是核心增长引擎，收入同比增长 12.9% 至 2.382 亿欧元，占总销售额的 64.5%，按不变汇率计算增幅高达 20.1%，相比之下，批发渠道表现相对平稳，销售额微增 0.3% 至 1.309 亿欧元，按不变汇率计算增长 4.3%。
从区域表现来看，欧洲市场销售额同比增长 4.2% 至 1.247 亿欧元，美洲市场增长 9.4% 至 1.377 亿欧元，按不变汇率计算大幅提升 20.3%，亚洲市场则同比增长 11.3% 至 1.067 亿欧元，公司 CEO Luca Lisandroni 表示，亚洲市场较 2025 年第四季度的积极趋势进一步改善。
Brunello Cucinelli 持续推进全球零售网络升级，第一季度内，品牌在美国佛罗里达州新开两家精品店，并于中国武汉新增一家门店，与此同时，品牌正同步推进核心门店的扩建升级，日内瓦、多伦多以及上海恒隆广场门店预计将在第三季度完成扩建。
MUJI母公司上半财年营收增长近15%
良品计画近日公布截至 2 月 28 日的上半财年业绩，整体表现稳健增长。报告期内，公司实现营收 4385 亿日元，约合人民币 188 亿元，同比增长 14.8%，母公司所有者应占利润达 343 亿日元，约合人民币 14.7 亿元，同比大幅提升 34.5%。
业绩增长主要得益于全球门店网络的持续扩张以及海外市场的强劲表现，旗下品牌 MUJI无印良品在全球范围内加速布局，报告期内集团门店总数已达 1460 家。
其中，中国大陆市场继续成为增长重点，不仅持续优化门店结构，还加快向三、四线城市渗透，上半财年净增 15 家门店，使该市场门店总数提升至 437 家，进一步巩固其在中国市场的规模优势与增长潜力。
股价应声下跌，Lululemon卷入“有毒面料”争议
Lululemon 近日在美国市场突遇监管风波，美国得克萨斯州总检察长 Ken Paxton 已正式发起调查，核心指控直指品牌产品中可能含有 PFAS全氟和多氟烷基物质这一被称为永久性化学品的成分，同时质疑其健康、可持续等营销表述涉嫌误导消费者。
受消息影响，Lululemon 股价盘中一度下挫约 4.5%。
据悉，PFAS 常被应用于防水、防污及抗油处理，由于其极难在自然环境中降解，被广泛关注为潜在健康风险来源。多项研究显示，长期接触该类物质可能与癌症、生殖系统问题及免疫系统损伤等风险相关。
得州方面认为，若 Lululemon 产品中确实存在 PFAS 成分，则其长期构建的健康、环保、高端运动生活方式形象将与实际情况产生明显背离，甚至构成对消费者的误导。
对此，Lululemon 已迅速作出回应，品牌表示，早在 2023 财年已全面淘汰 PFAS 的使用，历史上仅在少数防水功能性产品中有限应用，占比极低。目前公司全线产品均不含 PFAS，并已建立供应链管控机制，要求合作方通过第三方机构对受限物质进行定期检测，确保符合全球安全标准。
此次事件也再次将运动服饰行业在功能性与可持续之间的张力推至台前，当技术材料成为卖点，品牌叙事与真实成分之间的任何偏差，都会迅速被放大为信任危机。
股价一年涨超40%，菲拉格慕的转型开始兑现
意大利奢侈品集团菲拉格慕在经历多年业绩承压与股价低迷后，战略转型正逐步显现成效，并开始获得资本市场的正面反馈，过去一年，公司股价累计上涨约 43%，近六个月涨幅达 31%，显著跑赢行业整体表现。
从基本面来看，2025 财年集团实现营收 9.77 亿欧元，按固定汇率计算同比下降 3.8%，净亏损为 4915 万欧元，较上一年度大幅收窄，若剔除资产减值影响，调整后净亏损仅为 300 万欧元，整体已接近盈亏平衡，释放出业绩触底企稳的信号。
在渠道结构上，集团主动收缩批发业务，降幅达 17.5%，加速向高毛利的直营模式转型，目前直营渠道收入占比已提升至 77%，全年实现 0.4% 的微增，并在第四季度录得 6.3% 的反弹增长。
产品层面，菲拉格慕持续回归品牌经典优势，鞋履与皮具两大核心品类合计贡献超过 85% 的销售占比，标志性单品如 Hug 手袋与 Vara 鞋表现稳健，叠加可持续产品线及丝绸配饰的增长，有效带动门店客流与连带销售表现。
区域布局方面，集团市场结构正发生重塑，北美市场以 32.3% 的收入占比跃升为第一大市场，亚太区受此前资产减值影响，整体下滑 11.5%，但中国市场在第四季度已实现 DTC 渠道恢复正增长，成都新店开业及品牌入华 30 周年系列活动，也为区域市场注入新的增长动能。
整体来看，Salvatore Ferragamo Group 正从收缩止血迈向结构性修复，在渠道优化、产品聚焦与区域重构的多重推动下，逐步走出周期低谷。
爱马仕逆周期扩产，第25家工坊落地
法国奢侈品巨头爱马仕宣布，在法国波尔多附近的卢佩市正式启用第 25 家皮具工厂，持续扩张其核心产能体系，该工厂现阶段将主要生产经典 Kelly 手袋，并在后续逐步扩展至 Constance 与 Bride de Jour 等标志性包款。
与多数奢侈品牌外包或跨国布局不同，爱马仕始终坚持将全部皮具工坊留在法国本土，每座工厂通常配置约 260 名工匠，所有工匠需经历长达 18 个月的系统培训方可转正，而能够独立完成整只包袋制作，往往还需约 5 年的经验积累，一只 Kelly 包的纯手工制作时间可达 15–20 小时，这种高度稀缺的工艺体系，构成了品牌最核心的竞争壁垒。
在全球宏观环境动荡背景下，地缘冲突与消费情绪波动持续压制奢侈品行业整体表现，多数品牌股价承压，但爱马仕仍按既定节奏推进产能扩张，并未受到短期市场波动影响。
更值得关注的是，品牌已提前规划至 2030 年将在法国新增 3 家皮具工厂，整体扩张路径在时间上被进一步前置四年，这一系列布局并非基于短期需求判断，而是围绕长期供给纪律与品牌稀缺性进行的扩张。
利润大增30%，李维斯用一季财报点燃市场信心
美国牛仔服饰巨头 Levi Strauss & Co. 日前发布 2026 财年第一季度财报，整体业绩全面超出市场预期，净利润与销售额实现双增长，直营渠道转型成效进一步兑现，受此推动，公司上调全年业绩指引，盘后股价一度上涨超过 6%，同时宣布在任 13 年的首席财务官 Harmit Singh 将正式卸任。
财报显示，集团当季净销售额同比增长 14% 至 17 亿美元，有机销售额增长 9%，净利润同比大增 30.2% 至 1.758 亿美元，盈利能力显著优于预期。
从区域表现来看，亚洲市场以 12% 增速领跑全球，欧洲增长 10%，美洲增长 7%，整体实现均衡扩张。旗下品牌 Beyond Yoga 表现尤为突出，销售额同比增长 23%，成为集团新的增长引擎之一。
盈利结构方面，欧洲与亚洲营业利润分别提升 26% 和 22%，对整体利润形成有力支撑。同时，公司借助超级碗营销活动获得约 14 亿次曝光，有效强化品牌在时尚、体育与音乐文化中的影响力与渗透度。
基于本季度强劲表现，Levi Strauss & Co. 将 2026 财年有机销售增长预期上调至 4.5%–5.5%，每股收益上调至 1.42–1.48 美元，并继续稳步推进向100 亿美元营收规模的目标。
巴克莱预警奢侈品在中国告别双位数增长
根据巴克莱与伯恩斯坦最新报告显示，中国奢侈品市场正从普涨复苏迈向深度分化的新阶段，行业进入以品牌定位与运营能力决定胜负的存量竞争周期，市场不再呈现整体上行，而是加速分层，头部品牌持续领跑，弱势品牌则被动收缩调整。
其中，Gucci在中国市场表现承压，接连关闭上海核心商圈门店，成为本轮分化的典型缩影，报告指出，该品牌在中国仍处于双位数下滑区间，在中西方市场声量排名中均处于末位，调整压力显著。
与之形成鲜明对比的是，Zegna、Chanel及 Ralph Lauren凭借清晰的品牌定位与更高效的本土化运营，在中国市场实现声量领先，其中 Zegna 更是在中西双市场同时表现强势，成为少数横跨区域的赢家，Chanel则受益于新任创意总监带来的内容热度，品牌关注度显著提升。
与此同时，Louis Vuitton与 Miu Miu等头部品牌在一季度出现增长放缓迹象，整体动能趋于降温，相比之下，Loro Piana、Brunello Cucinelli、Moncler及 Burberry等品牌则凭借稳定产品力与更高运营效率，实现相对稳健增长，在一定程度上对冲了行业整体波动。
此外，本土品牌与轻奢阵营同样受益于消费结构变化，以老铺黄金为代表的本土高端珠宝品牌，以及 Coach与 Longchamp等轻奢品牌，正在受益于消费者向务实价值、品质体验与可及奢华的持续迁移。
巴克莱预计，中国奢侈品市场在 2026 年一季度将实现低至中个位数增长，但中期难以重回此前双位数扩张时代，未来行业增长逻辑将从宏观红利驱动，全面转向份额争夺与精细化运营能力的竞争。
百达翡丽收购最古老钟表零售商
瑞士高级腕表品牌百达翡丽近日正式完成对拥有 266 年历史的钟表零售商 Beyer Chronometrie 的收购，标志着双方延续逾百年的合作关系进入品牌直营化新阶段，也成为高端制表行业强化渠道控制的标志性事件。
Beyer Chronometrie 创立于 1760 年，是全球最古老的钟表零售商之一，其位于苏黎世班霍夫大街的门店将在 2026 年底结束多品牌零售业务，并由百达翡丽全面接管升级。
根据规划，原门店将改造为 Patek Philippe 全球旗舰沙龙，并于 2027 年重新开业，成为品牌全球第四家核心展示空间，进一步强化高端零售与品牌体验体系。
此次交易源于 Beyer 家族在 2025 年出现继承断层，其长期经营者 René Beyer 去世且无直系继承人，最终促成企业出售与整合，业内认为，此次收购与 Rolex 收购 Bucherer 类似，均体现头部制表品牌在继承断裂背景下加速掌控核心渠道的趋势。
文章来源于微信公众号：时尚商业Daily ID:FashionBusinessDaily
