(LADYMAX.cn资讯) 销售额增长瓶颈，消费信心下降，有专家表示，“恰是那些品牌在中国追求利润的野心导致其在中国的没落”。这种“没落”不仅是由中国经济、市场环境等外部因素造成，来自奢侈品牌们自身的诸多问题更是“没落”的根源。

庞大的市场、令人惊叹的购买力，一直吸引着奢侈品牌进入中国。然而，在销售额屡创佳绩之后，奢侈品牌在中国却遭遇了增长瓶颈，迷失中国。

根据一项由全球顶级奢侈品专家发起的最新研究显示，预计在2013年，全球奢侈品销售额增速将较2012年低50%。主要原因就在于中国。而据贝恩咨询公司在去年底的相关统计数据显示，2012年中国内地奢侈品消费额增速从2011年时的30%，降到个位数7%。

销售额增长瓶颈，消费信心下降，有专家表示，“恰是那些品牌在中国追求利润的野心导致其在中国的没落”。

这种“没落”不仅是由中国经济、市场环境等外部因素造成，来自奢侈品牌们自身的诸多问题更是“没落”的根源。

一、销售额增速放缓 奢侈品在华的好梦惊醒

近日，多个外国奢侈品牌发布的2013年第一季度财报显示，惊人的销售业绩已不在，销售额的增速仅维持在个位数。

法国奢侈品巨头LVMH集团今年一季财报显示，当季销售额同比仅增长6%，而在去年同期，这一数字高达25%。爱马仕今年一季度的销售额增速仅为10.3%，也创下了2009年以来的最低值，而2009年正是全球衰退最严重的年份。

LVMH以及古琦母公司Kering等也一致预计，今年业绩将出现明显下滑。

其实，自去年起奢侈品行业的中国盛宴就已临近尾声。贝恩咨询公司的相关统计数据显示，2012年中国内地奢侈品消费额增速从2011年时的30%，降到个位数7%，变化好似过山车般。

而近日，一项由全球顶级奢侈品专家发起的最新研究显示，预计在今年，全球奢侈品销售额增速将较2012年低50%。而下降的主要原因，上述研究称就在于中国。

近年一直是奢侈品增长引擎的中国市场，为何也遭遇增速放缓的窘境？

财富品质研究院院长周婷博士告诉中国新闻周刊网：“最重要的原因是，从很多的财报中可以显示，消费业绩下滑最严重的往往是奢侈品的大牌，这也说明奢侈品大牌在中国经历了高速发展和快速扩张的过程之后，实际上已经逐步接近市场临界点，他们一方面在进行品牌扩张，另一方面随着知名度的提高，品牌价值却在下降。”

周婷认为，中国消费者的消费理念在升级，随着消费者消费心理的成熟，在品牌消费(重视LOGO，买大牌)和溢价消费(愿意为奢侈品付高价)方面的心理也愈发成熟，中国的炫耀性的消费心理在逐渐减少。

此外，周婷还认为，2012年以来，整体的经济形势放缓，以及奢侈品行业出现的负面信息。包括行业、服务质量等负面信息，还有奢侈品电商的投诉等，严重影响了消费信心。

第五大道奢侈品网首席执行官孙亚菲告诉中国新闻周刊网记者，“中国的奢侈品消费，据了解有一部分是用于送礼的，在今年之后，国家对官员接受礼品或者购买奢侈品，有一些限制，尤其像去年出现了“表叔”这样的风波，对送礼这块的奢侈品消费，我相信是有影响的。”

据世界奢侈品协会对中国第一季度奢侈品市场的监控报告显示：在2013年之前，奢侈品在中国的销量中，礼品市场占据了市场中的72%的份额。在中国，送礼送奢侈品已经成为主流趋势，但在2013年第一季度来看这一局面已经被打破，官员远离奢侈品成为避开舆论灾难的最好办法，官员市场缺失是重创国内奢侈品市场份额的主要原因。

二、“奢侈”的售后服务：“好像要摆着一个架子”

有业内人士对中国新闻周刊网表示，“有些品牌在服务方面是端着架子的，态度比较傲慢；让你觉得这个(服务)挺难的，就是让你更珍惜。”

尽管中国已经成为奢侈品消费第一大国，然而，奢侈品在中国的售后服务同样也是一种“奢侈品”。可以说，中国消费者只付出了高昂的价格，却很难得到相匹配的高品质售后服务。

不少消费者都有类似的经历：慕名以不菲的价格买了一个大品牌的手袋或手表，遇到出现损坏或需要保养的时候，总是维修无门。品牌店在出售的时候也确凿地告诉消费者，不附带免费的售后服务。消费者花在护理奢侈品上的金钱与时间也相当“奢侈”。

孙亚菲对中国新闻周刊网举例说，“在大牌店买的出了问题，拿回去一般都不能换，只能修。他会告诉你，这里缺少某些配件，需要寄到欧洲返修，一两个月后才能拿回来。”

今年“315”期间，有业内人士指出，欧洲奢侈品牌针对其它国家消费者的投诉处理标准，大多都会及时解决，唯独在全球最具消费力的中国市场，奢侈品牌的表现并没有得到消费者充分的满意，同一个奢侈品牌每年在华的售后投诉平均要比欧洲多出65%以上。

据有关报告显示：2011年3月15日到2012年3月15日，共收到中国消费者关于奢侈品牌售后投诉3756件。在所有投诉意见中，涉及商品质量投诉占57%，涉及售后服务投诉占43%，得到解决的比例仅占16.2%。“投诉处理不及时”、“维修时间过长”、“维修价格过于高昂”等，成了国外奢侈品牌在中国被消费者所诟病的“服务特色”。

“这会极大影响消费者的消费信心和消费情感，产生不信赖心理。这个是奢侈品牌在中国想要长期发展必须面对的问题”，周婷认为，奢侈品牌销售终端在中国进行最大化的延伸，但是服务终端没有匹配性发展。门店可以发展到三四线城市，但是维修中心没有开到三四线城市。而且在中国存在有代工和庞杂的经销商体系，在产品生产环节，在产品体验和服务环节的管控在下降。这个和高价之间存在不匹配。

周婷对中国新闻周刊网指出，“必须提高对服务质量的管控，提升服务体验，这是从根本上必须解决的。否则，还会导致消费人群的流失。”

三、阴暗的背后：奢侈品牌是否配得起高“身价”？

近日有报道称，奢侈品代工工厂一位行政总监告诉记者，“动辄几千、上万的包却仅仅赚了两瓶矿泉水的钱，利润薄得就像一张纸！”

这家企业代工COACH、PRADA、ARMANI、BURBERRY等七八个品牌，年产160万-170万个奢侈品牌包。这位工厂行政总监表示，做奢侈品代工的毛利不会超过10个点，代工企业维持运作下去主要靠走量。他举例说，一个售价3000元的COACH包，我们卖给香港贸易公司120元，成本占100元，其中45元为材料成本、20元为人工成本、35元为水电租金等成本，一个包只有20元可赚。这是较好的情况，有时成本控制不好，一个包经常只赚5元人民币，也就是两瓶矿泉水的钱。

而代工者所处的环境现状，与他们生产的产品更是不在一个层次，尽管工人手中正在加工的可能是世界上顶级、昂贵的皮包、衣服。在恶劣的工作环境里，工人们制作着恐怕终其一生也不会去买的东西。这些奢侈品代工厂，不止一次的被人们形容为血汗工厂。

去年12月3日至12月6日，《城市信报》记者在一家Burberry代工厂“卧底打工”发现，每天的上班时间是12个小时，除去上午和下午各10分钟的休息时间，记者在检查科每天真正要工作的时间有11个小时40分钟，这十来个小时，要面对的是成堆的手袋，然后和周围的工人一起不停地给大牌手袋打包。对于记者提出的申请长期不加班，工人们都表示，除非是孕妇提出申请，不然不但不可能申请成功，还有可能被辞退。

90后的小红说：“如果每天工作8小时，月薪只有1340元，根本不够生活。我周末还要花钱去买好吃的，还要逛街买漂亮衣服……”

这些藏身在奢侈品背后的代工厂，在整个产业链条中仅能获得很少的利益，当然，这种情况并非是奢侈品行业独有的。

“这个问题反映出奢侈品到底是不是应该高价的问题。”周婷对中国新闻周刊网说，奢侈品相对于快销产品，它的成本确实是更高的，当然这个行业的利润也会相对较高，有些奢侈品大牌进行全球产业链布局，所以会严格控制成本，追求利润最大化。

不过周婷对中国新闻周刊网指出，在初级市场国家，撇脂策略(追求高利润、高定价)是奏效的，短期内是有效果的，可以给企业带来高额的利润，但是随着市场的发展，时间久了物流、信息流的逐渐发达，再加上消费理念的提升，这种泡沫会逐渐减少。消费者已经意识到这个高价和成本之间有落差，不再愿意给溢价买单。

“中国市场太大太复杂，一线二线三线城市、南方北方、东部西部，都不一样，市场太庞杂，消费理念也差距很大，所以说奢侈品牌不害怕，因为他知道有些人理性、有品位，不消费；但是还是会有很多人捧我。所以奢侈品牌在国内短期内有有恃无恐的心理。但是长期来看，这种心理伤害的是奢侈品牌自身的长远发展。”周婷说。