Dior男装掌舵人Kim Jones将前所未有的创意自由度交给行业新面孔ERL
作者 | Aaron Lai 编辑 | Drizzie
距离2022年LVMH Prize最终赢家的揭晓还有两周，一位选手已经提前脱颖而出。
在正式拉开帷幕前，Dior男装创意总监Kim Jones邀请新兴时装设计师Eli Russell Linnetz联手打造的“Dior 2023春季男装限定系列GUEST DESIGNED BY ERL”成为了全网热议的焦点。
或许设计师个人品牌ERL此前在潮流文化和时装爱好者中间初步建立了的小范围的知名度，但是对于绝大多数观众而言，这个名不见经传的设计师究竟如何获得Kim Jones和Dior青睐，想必是萦绕于胸的疑问。
据Dior表示，这个以“加州高级时装”命名的系列灵感来自于创始人Christian Dior 1957年的洛杉矶之行。无独有偶，ERL的诞生地正是此次男装秀的举办地加州威尼斯。
ERL在该系列中融入个人品牌标志性的潮流文化和经典美国青年形象，并从Dior档案库中汲取灵感，提出极繁主义美学主题，打造出水晶装饰长裤、亮片针织衫、彩色拼接卫衣等设计，色调从柔和到明亮，使得系列传递出鲜明的加州生活方式。
系列结合了ERL标志性的运动风、高级时装、滑板文化和90年代的极繁主义美学
为推动整个奢侈时尚行业的可持续发展，Kim Jones打破其自掌舵Dior男装以来建立的艺术家合作先例，首次引导Dior男装与新兴设计师合作。如果说去年的Dior x Sacai男装胶囊系列是Kim Jones与其他时装设计师平行合作的先例，那么这次他大胆将甄选范围瞄准了更新鲜的行业面孔 。
Kim Jones在声明中表示，“这一次，我渴望探索一种新的方式，透过客座设计师的崭新视角，重新发现Dior之美。Eli Russell Linnetz是一位冉冉升起的设计新星，整个创作的过程令我受益匪浅。我不仅为他的作品所折服，更从他对事物的独到见解中获得启迪。我们在之前产生了深深共鸣，碰撞灵感火花，再度坚定了彼此踏入时尚行业的信念与梦想。”
作为当今时尚界可与Karl Lagerfeld匹敌的工作狂，Kim Jones在繁忙的工作中无疑需要不断突破自己的定势， 才能实现工作的突破。客座设计师不仅是分担工作压力的现实途径，更是一面促进自我提升的镜子。
值得关注的是，除Dior男装首度邀请的新人客座设计师这一光环外，从未接受过正统时装设计教育的Eli Russell Linnetz还在今年的LVMH Prize青年设计师奖跻身决赛八强，与一众毕业于帕森斯和中央圣马丁艺术学院等科班出身的青年设计师一起进行最后的角逐。
2022 LVMH Prize八位决赛选手，ERL也在其中
几乎可以肯定的是，列位此大赛评审的Kim Jones，已经用实际行动表现出对Eli Russell Linnetz的最大支持，他在LVMH大奖的评选中也将毫无意外在最终站在Eli Russell Linnetz一边，投上宝贵一票。
无论Eli Russell Linnetz最终胜出与否，如今已经与LVMH旗下男装旗舰之一合作的他已经赢在了起跑线上。
| 川久保玲背书：“Eli在日语里是天才的意思”
今年30岁的Eli Russell Linnetz是娱乐文化行业的资深从业者，但他的个人品牌才刚刚起步。
Eli Russell Linnetz于2018年创立个人品牌ERL，首个男装系列于2020年在Dover Street Market巴黎店展出，短短两年内又把业务扩展至女装和童装领域。ERL不乏天真朴实的“加州高级时装”吸引了包括A$AP Rocky、Justin Bieber、Hailey Bieber、Bella Hadid等名人上身，法国滑雪品牌Salomon和美国时装品牌Guess也向他抛出过橄榄枝。
在正式成为时装设计师之前，Eli Russell Linnetz的履历已经颇为丰富，他15岁童星出道，不久后成为剧作家David Mamet的助理。不仅如此，曾为Kanye West、Lady Gaga等更加响亮的名字设计演唱会舞台和周边的经历更是为Eli Russell Linnetz转行时尚界铺平了道路。
在指导完Kanye West《Fade》MV的一年后，凭借帮Comme des Garçons拍摄的香水宣传片的机会，Eli Russell Linnetz进入到日本传奇设计师川久保玲的创意王国中，得到了他的贵人——Dover Street Market总裁Adrian Joffe的赏识，并为Dover Street Market设计出与Jordan Wolfson合作的Nike三方联名系列，展现出了在服装设计领域的才华。
川久保玲对Adrian Joffe留下一句话，“Eli在日语里是天才的意思”，这句略带幽默的寓言开启了他的服装设计生涯。2018年在Comme des Garçons集团的孵化下，ERL这一轻松，但又才华横溢的个人品牌诞生。
在众多设计师品牌中，ERL品牌能够被迅速记住，得益于其无比真实而鲜明的文化烙印。
成长于加州威尼斯海滩的Eli Russell Linnetz，保持着对故乡的迷恋，持续将原汁原味的加州文化融入到个人品牌的每一款设计中，也自然令ERL成为Dior在洛杉矶办秀时首选的合作对象。
原汁原味的加州文化融入到ERL每一款设计中
Eli Russell Linnetz至今与Adrian Joffe保持着亦师亦友的关系，这位贵人作为Comme des Garçons的守门人，通过不断将Eli Russell Linnetz带出加州的舒适圈，在巴黎磨砺着他的制衣技术和设计能力。
在日系设计师体系的扶植下，ERL拥有了Comme des Garçons强大的背书，这个以川久保玲为核心人物的人才体系在全球时尚圈依然是创意能力的保证，也是ERL能够一路闯进LVMH Prize决赛的扎实基础。
如今身兼摄影师的他不仅包揽自有品牌的造型型录制作，还为Justin Bieber夫妇、Selena Gomez分别拍摄过意大利版《Vogue》和《Interview》的封面，浓郁的饱和度和复古的低保真风格使其自成一派。
细数ERL成立以来的高光时刻，设计出一条能让Rihanna在Met Gala甘当绿叶衬托的“礼服”，一定是品牌载入史册的经典。
在去年的Met Gala红毯上，Rihanna男友A$AP Rocky身着的ERL吸引了全场目光。这条灵感源于手工被褥的彩色长袍，在众多华美礼服中凸显出难得的朴实精神，呼应了当代社会对文化真实性的讨论。这件衣服不仅让ERL这个小众品牌彻底走入了大众的视野，更让其与A$AP Rocky等名人背后的潮流圈层建立起紧密的关系。
ERL彩色长袍成为去年Met Gala的焦点，也让其与潮流圈建立起更加紧密的关系
在看待如今的奢侈品行业时，影响力圈子成为了愈发不可忽视的重要因素。在获得川久保玲的背书后，Kim Jones成为了ERL的第二个贵人，使其彻底打通了独立时装设计、奢侈品行业和潮流文化之间的圈层。
曾经成就Supreme和Louis Vuitton旷世联名的媒人Kim Jones，是如今潮流圈和奢侈品圈最可靠的阀门和桥梁。Eli Russell Linnetz凭借与潮流圈的私交，令Kim Jones在接连为Supreme、Stussy、KAWS等潮流品牌与奢侈品牌牵线之后，成功将ERL引渡给Dior，这一切似乎是顺理成章。
| 为什么说ERL与Dior的合作意义非凡？
在数日前的采访中，Kim Jones表示能为他欣赏的独立设计师提供Dior这样的合作平台是一个很好的方式，不仅可以帮助他们解决疫情期间的困难，也可以为Dior带去新的创意方式。
但从此次合作的深度来看，ERL获得的创意自主权远远高于Dior此前的任何一位合作对象，它并不是被扶植的对象，而是Kim Jones平等对话的业内同侪。
以往受邀与登上Dior男装秀场的大多是KAWS、空山基、Daniel Arsham等商业化运作非常成熟的艺术家或者Amoako Boafo、Peter Doig等高级艺术创作者，他们通常为创意总监提供艺术灵感，参与部分款式的开发，但并未作为客座设计师参与系列设计。
以客座设计师身份合作的Travis Scott和合作了男装胶囊系列的日本设计品牌Sacai，都没能达到ERL与Dior男装的合作深度
受踩踏事件影响的美国饶舌歌手Travis Scott虽以客座设计师名义参与Dior 2022春夏系列的设计，但其非时装设计师的身份，更多只是将其代表性的仙人球图案印花、搭配方式以及秀场音乐等泛时尚的创意理念注入秀场设计中。
真正以设计师身份与Kim Jones搭档，在时装设计手法上输出价值的Sacai虽然得到了时装评论人的认可，但双方的合作也暂时止步于独立的胶囊系列，而非主线系列。
要知道，能与高级时装屋Dior的Logo放在一起作为整个主线系列的主视觉图案，是独立时装设计师品牌从未有过的特殊待遇，ERL尚为首例。为了打造此次系列，Eli Russell Linnetz还受邀进入Dior档案馆，与Kim Jones一同回顾Dior自创立以来的历史作品。
能与Dior Logo放在一起出现，是独立时装设计师品牌从未有过的特殊待遇
与很多人对新兴潮流品牌的刻板印象不同，ERL并不是那些通过擅长营销而作为新生代品牌的一员，该品牌也不仅因其与年轻受众直接沟通的能力而赢得这次合作机会。事实上，氛围营造和兼顾街头与高级时装的设计是他自我宣传的唯一途径。不愿被过分定义的Eli Russell Linnetz其Instagram头像至今仍为一片空白。
登上Met Gala，被美国时装设计师协会CFDA 提名年度新锐设计师，以及被Bergdorf Goodman青睐，成为这个老牌纽约奢侈品零售商百年历史中首个被允许重新设计门面的入驻品牌，这些成就均发生在一周以内，但对于Eli Russell Linnetz而言，他只是在追寻自己的愿景，没有任何炒作的意图。
ERL成为Bergdorf Goodman百年历史中，首个被允许重新设计门面的入驻品牌
很难想象，即便在时尚圈已经拥有了新人设计师难以企及的商业高度，但始终亲力亲为设计服饰和拍摄造型的ERL对SKU和销量问题并不迷恋。热爱戏剧、在摄影方面具有造诣的ERL似乎并不希望自己未来成为Virgil Abloh、Matthew M. Williams一般的多面手，日夜不停地为时尚机器服务。
正是这种自由惬意的灵魂，造就了他手下散发着加州慵懒魅力的品牌。不过分张扬、与商业化保持一定距离，却并不让商业成为短板的品牌性格，无疑继承了川久保玲的衣钵。这些特质使ERL成为时尚圈独树一帜的存在，也带领着他走上了Dior的舞台，因为长袖善舞的Kim Jones需要的不是第二个自己。
| 设计师大奖何去何从？
ERL登上Dior舞台让今年缺乏亮点的LVMH Prize大奖获得了话题度。
作为行业资深从业者的ERL以新人设计师的身份重新出发，加入到渴望得到发迹的青年设计师才俊行列中，在某种程度上证明了设计师大奖对新兴品牌的吸引力。
LVMH Prize作为全球最大奢侈品集团LVMH每年大力推动的奖项，被认为是无数明星设计师的摇篮。
奖项曾经捧红过Hood by Air、Jacquemus、Wales Bonner、Marine Serre等如今时尚圈家喻户晓的设计师及品牌，其中2015年的特别奖获得者Jacquemus近期还与Nike首度达成合作，实现设计师职业生涯的新突破。已故设计师Virgil Abloh也曾凭借Off-White入围决赛，数年后他再度受到集团赏识执掌LV男装。
不过，随着时装产业的复杂变化，近年来LVMH Prize、ANDAM、Woolmark Prize等权威大奖近年来的困境也愈发突出。社交媒体的兴起，让作为伯乐的设计师大奖面临话语权旁落的危险。潮流文化对时装业的入侵，刷新了设计师品牌的评判标准。
可以确定的是，以往那种选拔会做衣服的时装人才的单一标准已经不再适用，但是旧标准被推翻后，新标准远未达到共识。
依赖“名校毕业、赢得设计师大奖、以批发渠道进入买手店”等传统设计师成名立业的路径在大行其道的社交媒体面前竞争力被削弱，他们的略显晦涩的学院派设计不仅被符号化、高辨识度的网红设计所围剿，后者热衷于打造的基础款式和强劲高效的电商销售渠道，也让许多在买手店束之高阁的设计受到冷落，经过一轮疫情的“洗礼”，这一趋势正在变得越发明显。
在此趋势下，LVMH Prize等奖项开始将可持续理念、手工艺、品牌文化背景，以及社交媒体影响力等维度引入评选标准，但是这些解决方案并不完美。
是否采用环保回收面料、是否注重本土手工艺的传承、是否推动社会平等等一系列考核项几乎上升至与设计本身齐平的高度，一定程度上使得缺乏亮点的设计浮现了出来，在追求视觉刺激的快节奏时尚中缺少足够的传播途径。
迷茫之中，越来越多从业者感到权威大奖的获奖者面孔日渐陌生，经过层层筛选最终众望所归的舆论盛景已经不再。法国ANDAM时尚设计大赛去年的优胜者Bianca Saunders在Instagram社交媒体上的粉丝数仅有4.9万，远不及该奖项2020年得主Marine Serre粉丝数的十分之一。
Bianca Saunders作为去年ANDAM时尚设计奖的优胜者，却没有受到太多关注
另一个极端则是选择那些在社交媒体上建立了热度的设计师品牌。例如2021年LVMH Prize将最后的荣誉颁给受到Bella Hadid等名人追捧的Nensi Dojaka。然而有部分批评人士指出，选择Nensi Dojaka虽然体现出奖项对市场反馈的关注，迎合当下的时装传播机制，但是这种以薄纱、细吊带为特色的网红辣妹风格也非常容易过时，未必具有长期发展的商业潜力。
还有一些凭借个人魅力和品牌价值观建立了垂直忠实社群的品牌如Telfar、Pyer Moss，虽然凭借一己之力立足于行业，但往往因为过于垂直、过于专注品牌文化而显得相对封闭。
他们反感奢侈品商业，抑或对于成为奢侈品牌或进入更大的职业格局没有兴趣，在商业性上缺乏野心，但又这有悖于权威大奖的商业考量标准。对商业机器LVMH而言，寻找有商业化潜力的设计师品牌依然是其初衷。
在正统审美标准和新潮市场品味间的拉扯中、在多维度的人才选拔标准争议下、在奢侈品集团自我利益的追逐下，行业内的设计师大奖依然处于迷茫困境之中
不过，对于“我们是否还需要设计师大奖”这一疑问，答案依旧是肯定的，这些大奖最终提供的强大财力支持以及商业扶持，对绝大多数初出茅庐的设计师而言依旧有着改写命运的作用。
设计师大奖能为设计师提供的强大财力支持以及商业扶持，仍然意义重大
哪怕在2020年受到疫情影响，LVMH Prize决定取消决赛，将原属于赢家一人的30万欧元平分给入围的8位决赛选手，这些极大的媒体曝光量，与同行相识、与专家评审沟通的机会，包括平分下来的奖金本身，都将使设计师们受益匪浅，帮助设计师渡过疫情难关，甚至成为进入LVMH的入场券。
Eli Russell Linnetz也没有理由错过这一良机。只不过更加丰富的商业经验和优秀的人脉关系让他在赛场之外提前被“保送”到了Dior这一所有设计师品牌毕生追求的终点。
另一个例子同样发生在今年的LVMH Prize上。英国非裔设计师Maximilian Davis此前在半决赛中突然退赛，未作任何解释，引发媒体猜疑，不久后意大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo宣布任命Maximilian Davis为品牌创意总监。
离开LVMH Prize的他一举成为了Salvatore Ferragamo史上最年轻的创意总监，率先实现了突围。毕业于伦敦时装学院、于2020年才创立同名品牌的Maximilian Davis曾因为Kylie Jenner、Rihanna打造内页造型而得到业内关注。Balmain与Olivier Rousteing慧眼识人才的全新版本正在被谱写。
大胆猜测，母公司的人才选拔机制未来将源源不断地为Dior输入新潮的活力，或许也能为LVMH Prize的商业扶持带来新的启发——通过提供与Dior等大型奢侈品牌联姻的机会，吸引更多在年轻人心中广泛建立心智的设计师品牌加入LVMH Prize，为真正的明星加冕。
在愿景实现之前，Eli Russell Linnetz显然是一众新人中最先受益的那一个。能够率先依靠实力被更广阔的时尚界筛选出的人才，不必接受赛制的约束。
