投资人不再愿意为独特性买单，而独特性几乎是设计师品牌的全部
作者 | 陈汇妍 编辑 | Drizzie
如何为品牌的持续经营提供动力似乎是设计师品牌的终身课题。
Miss Tweed近日援引消息人士透露，美国设计师品牌The Row目前已聘请高盛集团为其寻找一位投资人，以支持品牌的长期发展，美妆巨头欧莱雅集团最大股东Bettencourt-Meyers家族的秘密控股公司Téthys是潜在沟通对象之一，引发市场广泛关注。
截至目前，The Row和Téthys尚未对此置评，高盛集团则拒绝评论。
在时尚行业增速集体放缓的背景下，保持着稳定上涨势头的The Row，无疑是一个罕见标的。
作为近年来少有能够脱颖而出的美国设计师品牌，The Row自从相隔7年于2022年翻身重新回归竞争愈发激烈的巴黎时装周日程，并在巴黎增设团队后，已经跻身最受关注的奢侈品牌行列。
根据时尚搜索引擎Lyst发布的2023年第四季度报告，The Row当季的搜索量同比大涨93%，The Row Margaux手袋更是登顶该季度最热门单品，因售价高达6340欧元且常常售罄，Margaux手袋甚至被称为新一代“铂金包”。
将一个成立不足20年的品牌与爱马仕并称，足以见得The Row如今的行业地位。业内人士透露，The Row目前的年销售额已经达到2.5亿美元。
The Row Margaux手袋登顶2023第四季度最热门单品
逆势而起的背后，是The Row正确且出于独立思考的策略，相较于其他初创设计师品牌，The Row从产品设计、品牌定位到市场营销都极为克制，并以此制定出适合自己的品牌战略。
今年3月，The Row在巴黎时装周展示其2024秋冬系列时，要求所有受邀观众禁止在时装秀期间拍摄或分享任何内容，并给予观众一本笔记本以记录实时想法，引发社交媒体上的剧烈讨论。
不少人士对此举大加赞赏，认为拒绝摄影是The Row对这个内容过度饱和时代的回应，它让观众能够更沉浸地体会时装的魅力，这既是一种形式的创新，也是一种怀旧，即对时装秀未被网络入侵时代的怀旧。
然而，并不是所有人都认可这种怀旧。知名时装评论人Vanessa Friedman在社交媒体上两次对品牌这一决定表示失望。
微信公众号LADYMAX曾分析评论，虽然The Row在秀后几天发布了官方图片，但其在社交媒体时代刻意噤声的策略，满足了The Row忠实拥趸所期待的隐秘的优越感，完成了对品牌排他性的再次强调。
况且禁止拍照策略或许不适合其它季节性鲜明的品牌，却十分适应主张经典永恒风格，季节性差异较弱的The Row。
总体来看这一表面上远离流量的做法，实则为The Row博得更大的社交媒体声量，并再次加强了品牌与其核心客群之间的联结，后者恰恰是几乎所有奢侈品牌如今的目标。
图为The Row 2024秋冬系列
在业内人士看来，The Row销售额在十年内猛涨逾20倍的惊人表现来自于Olsen姐妹对品牌的苛刻把控。一位品牌前高管曾直言，其职责范围内的决策权在实际工作中往往并不存在，Olsen姐妹几乎想要掌控一切。
因此，或许是为了保证决策的独立性，在过去十余年中，The Row对外来资本一直保持谨慎态度。
2013年，也就是Olsen姐妹获得美国时装设计师协会颁发的年度最佳女装设计师奖的次年，该品牌曾将其20%的股份出售给了外部投资者，其中包括商业银行BDT & Company创始人、亿万富翁Byron Trott。
据悉，尽管当时The Row的年收入仅为900万美元，但BDT & Company对该品牌的估值在1亿美元左右。后者在去年与戴尔创始人Michael Dell的投资公司MSD合并，新成立的BDT & MSD公司据传为The Row和Tory Burch的股东。
除此以外，市场少有关于The Row寻求投资者的消息，但情况在近期发生改变。
有消息透露，过去一年多的时间里，The Row在揽获不断上涨的市场曝光的同时，也在持续筹措资金。若此次交易达成，Byron Trott以及其他投资者预计将出售部分或全部股份。
让Olsen姐妹决定让渡一部分的决策权，首先可能是持续震荡的批发零售环境，尤其是奢侈品电商所带来的行业危机，包括分销渠道的骤减，乃至于货款拖欠。
英国时尚集团Frasers Group在将奢侈品零售商Matchesfashion置于托管状态仅两个月后，于上月宣布回购该公司的知识产权和无形资产。根据该公司在4月29日向伦敦证券交易所提交的一份简短声明，它与Matchesfashion的联合管理人达成协议，将仅收购某些知识产权资产，例如商标、域名和数据库，并指出管理人员经过广泛的营销流程已完成对其知识产权购买。
今年3月，在以5200万英镑的交易额收购Matchesfashion仅3个月后，Frasers Group宣布关闭Matchesfashion，因其管理团队未能找到稳定业务的办法，而资金需求却远超出集团预期。
许多奢侈品牌此前因未能及时收到货款已与Matchesfashion终止合作。据咨询公司Teneo报告，瑞典品牌Toteme是被欠款最多的品牌，债务近100万英镑，Burberry、Gucci和Max Mara各被欠约50万英镑，Paul Smith等设计师品牌被欠款超10万英镑。除此之外，约190家供应商称拥有其近2300万英镑的股票，但到目前为止Matchefashion仅退还340万英镑。
Frasers Group今年3月宣布关闭Matchesfashion
Matchesfashion此前的竞争对手Yoox Net-a-Porter情况也并不乐观。本月有消息称，德国奢侈品电商Mytheresa或有意从历峰集团手中收购亏损电商Yoox Net-a-Porter，私募基金Bain Capital和Permira也在考虑竞购。
由于YNAP持续亏损，潜在竞购者对交易持保留态度，预计这些亏损将在未来几年持续，难以对该业务进行估值。去年年底，由于自身财务问题，历峰集团向Farfatch出售47.5%股权的交易终止，该公司一直在为YNAP寻找新买家。
分析人士指出，奢侈品电商行业的发展遇阻对设计师品牌的打击非常明显，尤其考虑到疫情危机后大部分设计师品牌都加大了对奢侈品电商的投入。
但如今，即便是财务状况较为健康的零售商，也因时尚行业增速的集体放缓而受困于过剩的库存，并倾向于选择库存销售记录良好的品牌来收窄业务规模以规避风险。
对第三方零售的长期依赖是设计师品牌的普遍性问题，这意味着即使在行业扩张时期，其业务基础也并不牢固，这也是大部分设计师品牌在疫情危机到来时集体破产的原因。
而在疫情中生存下来的设计师品牌，虽大多借助社交媒体成功建立了DTC渠道，在一定程度上削减了如今批发零售低迷所带来的影响，但是不断上涨的经营成本，以及投资者因宏观环境不确定性增大的撤离，却为设计师品牌带来新的难题。
由于资金链断裂，澳大利亚设计师品牌Dion Lee近日宣布进入自愿托管程序，该过程将由dTV集团的Antony Resnick负责监督，目前破产重组管理程序尚处于早期阶段，dTV集团正在评估业务前景并寻求吸引新的投资者。据悉，托管状态仅限于Dion Lee位于澳大利亚的业务，而且国际业务暂未受到影响。
Dion Lee由同名设计师于2009年创立，因贴合身体的极致剪裁而获得包括Taylor Swift、Dua Lipa等明星的青睐，并从2013年起加入纽约时装周的固定日程。
同年，Dion与澳大利亚零售商Cue建立了合作伙伴关系，后者于近期宣布因决定专注本地业务而退出该品牌，被视为其此次资金链断裂的主要原因。
澳大利亚设计师品牌Dion Lee宣布进入自愿托管程序
去年年底，Dion Lee曾宣布James Miller为首席执行官，负责领导品牌全球扩张和制定增长战略。在加入Dion Lee前，James Miller曾在Ralph Lauren担任过零售总裁，并在Ted Baker工作了13年，拥有丰富的相关经验。
今年4月，Dion Lee首次在上海时装周发布2024秋冬系列，加快布局中国市场的脚步。此前，该品牌开设小红书等社交媒体账号，并入驻天猫平台。截至目前，Dion Lee在小红书上共有1.3万名粉丝，其天猫旗舰店的粉丝则超1.8万。
对于不少设计师品牌而言，在欧美消费者因居高不下的通胀而缩减消费开支的背景下，中国市场已经成为其救命稻草。
今年3月，The Row也与本土时尚概念店B1OCK CONCEPT STORE合作，在位于杭州天目里B1OCK的9楼开设了品牌专属零售空间。此前，The Row曾入驻上海连卡佛广场，并于2023年初在成都SKP开设了全球第四家、中国首家独立门店。
不过中国消费者对投资属性较高的经典奢侈品牌的重新拥抱，或许会阻碍设计师品牌在中国市场的扩张速度。
The Row在本土买手店B1OCK中开设品牌专属零售空间
当前宏观环境下，普遍存在于消费者、零售商和投资者中的保守心态，已经成为设计师品牌无法绕开的挑战，投资人不再愿意为独特性买单，而独特性几乎是设计师品牌的全部。
虽然在市场波动因素以外，The Row此举也有可能是为未来更大的扩张做准备，毕竟残酷而两极分化的市场已经没有给小而美留下太多的生存空隙，一旦决心在商业化的道路一心向上，商业机器开始运转，就要利用资本尽最大可能地将生意做大。
但是有分析人士指出，资本市场或许并不会对The Row感到满意并产生兴趣，特别是大型奢侈品集团，Olsen姐妹对品牌的掌控欲或许会使后者望而却步。
同时，奢侈品集团在市场承压时期更希望与稳健的成熟品牌合作，毕竟扶持设计师品牌往往意味着更大投入，并接受短期内的表现浮动。
为将Thom Browne从设计师品牌打造为一个奢侈品牌，品牌母公司意大利奢侈品集团Zegna正因缩减其批发业务规模并豪掷市场营销预算举办时装秀而忍受短期阵痛。UBS分析师Chris Huang指出，Thom Browne第一季度有机收入跌幅在30%至35%左右。
Zegna从雅诗兰黛手中获得的Tom Ford时装长期授权也在前期团队搭建的过程中，并将重点放在零售门店以推动直营化进程。
区别于Zegna的持续投入，全球最大奢侈品集团LVMH对设计师品牌的态度似乎更加微妙。
此前彭博社曾报道，LVMH正在与旗下时装品牌Marc Jacobs的潜在买家接触，并与顾问研究出售该品牌的可能性，未来将吸引其他消费品公司和私募股权投资公司竞标，LVMH随后否认该消息。
但分析人士认为，在当前剧变的环境下，尽管Marc Jacobs在从设计师品牌沉淀为一个潜在的奢侈品牌，去年销售额约为6亿欧元，LVMH仍然可能继续研究出售Marc Jacobs的可能性，为保持稳健而减少包袱。
当明星设计师愿意让渡话语权引入外部资本时，原本积极的投资人却开始观望。
