潘多拉加速去银化转型

 

丹麦珠宝品牌 Pandora 发布2026年第一季度财报，在欧美市场承压背景下，整体营收小幅下滑，但有机增长仍保持韧性，亚太区成为主要增长引擎。

 

第一季度集团实现营收71.1亿丹麦克朗，约9.51亿欧元，同比下降3.3%，有机增长2%，EBIT利润率为20.9%，较去年同期略有回落，主要受关税、原材料与汇率压力影响，营业利润同比下降9.3%，不过毛利率仍维持在79.5%的高位，显示其定价与成本控制能力依然稳健。

 

从区域表现来看，市场分化明显，亚太地区增长12%，其中日本市场同比大幅增长120%，成为最大亮点，拉美增长6%，EMEA小幅下滑2%，北美则受中端消费疲软影响继续承压。

 

在外部环境不确定性加剧的背景下，Pandora明确将2026年定义为转型之年，并启动新一轮战略升级。

 

产品层面，公司正从传统串珠体系向更广泛的设计语言扩展，推出 Pandora Wonders 等长期创意平台，通过限量联名与工艺表达强化品牌内容感。

 

材质策略上，品牌加速从银饰向镀铂材质转型，并计划在2027年实现约80%产品去银化，以降低原材料波动风险，同时提升整体质感与溢价空间。

 

在高价值产品线方面，Pandora正重构钻石业务，聚焦约250美元价位的实验室培育钻石，并重新梳理250–500美元核心价格带，强化中端向上渗透能力。

 

整体来看，Pandora正在从规模驱动转向设计与材质驱动，通过产品结构升级对冲区域市场分化压力，在增长放缓周期中重塑品牌价值逻辑。

 

Thom Browne第一季度收入大跌9%

 

意大利奢侈品集团Zegna发布截至3月31日的2026财年第一季度未经审计财报，报告期内，集团实现营收4.702亿欧元，同比增长2.5%，按有机口径计算，营收增长达7.4%，在当前全球奢侈品行业整体承压背景下，延续稳健增长势头。

 

其中，大中华区营收同比增长0.7%至1.241亿欧元，有机增长5.3%，占集团总营收约26%，尽管中国奢侈品消费环境仍处于恢复阶段，但集团在该市场依旧保持正增长。

 

从品牌表现来看，ZEGNA 继续成为集团增长核心，录得11%的有机增长， Thom Browne则成为集团的包袱，连续7个季度录的收入下滑。

 

Thom Browne本季度收入同比下滑9.4%，批发业务的疲弱依旧拖累整体表现，但其问题在于Thom Browne在过去最成功的阶段，本质上建立在一种极强的时装稀缺性之上， 如今全球奢侈品市场正在发生变化，消费者开始重新审视高辨识度设计的长期价值。

 

歌力思开始走出低谷

 

在中国高端女装行业整体承压的背景下，歌力思正在逐渐走出调整周期。

 

歌力思发布2025年年度报告，财报显示公司全年实现营业收入28.57亿元，同比下降5.9%，归母净利润1.65亿元，成功实现扭亏为盈，经营性净现金流同比增长38%至5.76亿元。

 

虽然整体营收仍有下滑，但若剔除Ed Hardy不再纳入合并报表范围的影响，歌力思主营业务实际上实现了2.5%的可比增长，其中国业务同比增长5.6%。

 

更值得关注的是，多品牌矩阵开始进入收获期。

 

报告期内，self-portrait收入同比增长16.2%至5.87亿元，IRO实现营收6.41亿元，中国区收入同比增长14.9%，规模首次超过海外市场，Laurèl收入同比增长12.7%至4.68亿元，主品牌ELLASSAY则保持相对稳健。

 

这意味着，歌力思正在逐渐摆脱过去对单一品牌的依赖，从一家女装公司向真正的时尚集团转型。

 

尤其IRO的变化最具代表性，过去IRO更依赖欧洲市场，如今中国市场已成为核心增长引擎，也说明歌力思开始具备本土运营国际品牌的能力。

 

与此同时，公司过去几年备受质疑的海外业务，也开始明显修复。

 

报告期内，IRO海外业务持续推进降本增效，优化低效门店，经营表现逐季改善。相比此前强调规模扩张，歌力思如今明显转向效率优先。

 

线上业务则继续成为增长最快的部分，2025年，公司线上销售同比增长13.3%至5.27亿元，占总销售比重提升至18.6%。

 

某种程度上，歌力思正在证明，中国时尚行业的竞争逻辑已经改变，过去比拼的是开店速度，如今比拼的，则是多品牌运营能力与渠道效率。

 

Gucci香水授权或提前易主

 

科蒂临时CEO Markus Strobel 在第三季度财报会上披露，集团正同步推进三项核心动作，开放Gucci 香水授权退出可能、加速剥离高端护肤品牌 Orveda以及全面收缩低回报业务与市场。

 

其中最受关注的是Gucci 香水授权，现有授权将于 2028 年到期，而欧莱雅已锁定此后 50 年独家经营权，并希望提前交接，目前相关谈判正在科蒂与开云集团之间推进，科蒂则明确表示，只要有助于股东价值最大化，不排除提前退出。

 

与此同时，曾被前管理层重金押注的 Orveda 也被迅速止损，尽管科蒂曾为其开设全球旗舰店，但品牌年销售额仅约 500 万美元，投入产出严重失衡，集团已关闭包括纽约麦迪逊大道门店在内的多个直营网点，并计划于 2026 财年末彻底退出。

 

财务层面，科蒂 Q3 净营收 12.8 亿美元，同比下降 1%，可比销售额下滑 7%，其中中东地缘冲突拖累约 1.4 个百分点。

 

高梵确认入驻三里屯，以东方美学跻身顶奢核心区

 

中国高端鹅绒服品牌高梵，再次拿下全球顶级商业地标，高梵正式入驻三里屯太古里，与LV、Dior、Moncler等国际重奢品牌比邻而居，继登陆莎玛丽丹百货、北京SKP商圈和杭州大厦后，高梵正持续进入全球顶奢商业体系核心。

 

过去，高端羽绒服市场长期由海外品牌主导，如今高梵正以东方文化叙事打开新的位置，其“一岁一非遗”系列，将传统工艺与当代时尚结合，也让品牌逐渐形成区别于西方奢侈品牌的独特表达，而三里屯太古里此次引入高梵，也意味着其正从奢侈品商场，升级为兼容国际顶奢与中国高端品牌的全球时尚文化地标。

 

比音勒芬成为OOFOS中国内地独家代理

 

比音勒芬近日发布2025年年报及2026年一季报，业绩呈现明显的先承压、后修复特征。

 

2025年公司实现营业收入43.14亿元，同比增长7.73%，归母净利润5.51亿元，同比下降29.46%，已连续两年出现利润下滑，扣非净利润下降32.79%至5亿元，整体陷入增收不增利的局面。

 

分季度来看，分化尤为明显，全年收入仍保持增长，但第四季度单季出现大幅亏损，归母净利润亏损约6892万元，主要受资产减值计提影响，成为全年利润下滑的关键拖累。

 

利润承压的核心来自费用端快速上行，2025年公司总费用达25.29亿元，同比增长20.72%，显著高于收入增速，其中，销售费用增长25.2%至20.19亿元，广告与宣传、电商服务及门店装修等支出明显增加，费用率持续抬升，直接挤压利润空间。

 

相比之下，公司毛利率下降至75.09%，净利率降至12.77%，盈利能力明显走弱。

 

渠道结构方面，直营表现稳健，收入同比增长6.89%至27.45亿元，加盟渠道则有所下滑，全年门店净增106家至1400家，直营网点占比持续提升。

 

线上业务成为最大亮点，收入同比增长71.49%至4.51亿元，占比提升至10.47%，显示数字化渠道加速放量。

 

与此同时，公司持续推进品牌与品类扩张，新增OOFOS中国内地独家代理，并运营CERRUTI 1881、KENT&CURWEN等国际品牌，覆盖高尔夫、户外、生活方式及运动恢复等多元场景，品牌矩阵进一步扩展。

 

进入2026年后，公司业绩出现明显修复，第一季度实现营业收入15.22亿元，同比增长18.36%，归母净利润3.86亿元，同比增长16.54%，扣非净利润增长17.88%，呈现强劲反弹。

 

维密董事会与大股东彻底摊牌

 

美国内衣零售巨头 Victoria’s Secret 正式陷入治理层对抗升级，公司董事会近日发布强硬声明，公开反击第二大股东 Brett Blundy 旗下 BBRC International 发起的代理权争夺战，双方矛盾全面公开化。

 

BBRC 目前持有公司约13%股份，并计划在6月年度股东大会上推动董事会改组，包括罢免董事会主席 Donna James 及董事 Mariam Naficy，以强化其对公司战略方向的影响力。

 

自2024年9月 Hillary Super 上任并推动转型以来，公司股东总回报率已上涨约164%，明显跑赢行业，成为现任治理结构的重要成绩背书。

 

董事会在声明中明确表示，此次代理权争夺的核心，并非战略分歧，而是 BBRC 在董事席位诉求被拒后的直接反应。

 

早在2025年11月，董事会已基于独立评估否决其董事进入资格，理由包括潜在声誉风险、利益冲突及治理结构不稳定等问题，认为其加入可能影响公司转型进程。

 

与此同时，董事会曾提出折中方案，包括共同遴选独立董事及加强沟通机制，但 BBRC 拒绝任何不包含其本人席位的安排。

 

目前，这场围绕治理权与转型控制权的冲突，已从股东层面的分歧升级为公开对抗，也将直接影响 Victoria’s Secret 下一阶段战略稳定性。

 

阿玛尼预警结构性变化，奢侈品行业再承压

 

意大利奢侈品集团 Armani 日前发布2025财年全年业绩，这也是创始人 Giorgio Armani 于2025年9月离世后的首份完整财报。

 

报告期内，集团实现营收21.92亿欧元，按固定汇率计算同比下降2.8%，主要受到高端时装需求疲软及批发渠道承压影响。尽管收入下滑，集团通过强化成本控制与优化产品结构，实现营业利润同比增长2.5%，在行业逆风中展现出一定盈利韧性。

 

集团CEO Giuseppe Marsocci 在声明中表示，当前及潜在消费者对奢侈品的消费方式正在发生可能具有结构性的变化，品牌必须重新审视并适应这一趋势。

 

从行业环境来看，奢侈品市场已进入持续调整周期。区域需求分化明显，叠加后疫情时期普遍涨价未能同步匹配创意与工艺升级，导致部分品牌价值感被削弱，包括 LVMH、开云及爱马仕在内的头部集团均面临增长放缓压力。

 

与此同时，Armani仍在推进出售约15%股权的计划，以引入长期战略投资者并优化治理结构，目前市场对该资产兴趣较高，但尚未进入正式谈判阶段。

 

财报亦显示，2026年前几个月业务表现与去年同期基本持平，但汇率波动仍对整体表现构成持续压力。

 

整体来看，在创始人时代落幕与行业周期下行的双重背景下，Armani正进入一个更强调效率和资本重塑的新阶段。

 

雅戈尔去年时尚板块业务收入破74亿

 

雅戈尔发布2025年财报，全年实现营收115.82亿元，同比下降18.37%，归母净利润24.47亿元，同比下降11.57%。

 

从表面看是双降，但拆解结构后可以看到，公司正在经历一场业务重心迁移。

 

地产板块成为最大拖累。2025年地产业务实现结转收入41.57亿元，同比大幅下降44.36%，并首次录得亏损，归母净亏损1.06亿元。与此同时，公司已无新推项目，尾盘销售收入同比暴跌68.46%，意味着地产板块正进入实质性退出阶段。

 

与之形成对比的是时尚主业的稳步扩张，时尚板块实现收入74.33亿元，同比增长9.33%，但由于成本与费用上升，归母净利润下降77.75%至0.96亿元，短期盈利承压明显。

 

投资业务则继续扮演现金回收器，2025年公司退出4个财务性投资项目，回收资金77.14亿元，实现归母净利润24.71亿元，对整体利润形成关键支撑。

 

整体来看，雅戈尔正在经历三重切换，地产退出、时尚扩张、投资收缩。

 

在战略层面，公司持续强化时尚生态布局，近年来陆续收购多个海外品牌，并将公司更名为雅戈尔时尚股份有限公司，2024年以74亿元接盘银泰百货，2025年又收购法国童装品牌Bonpoint，意在打通零售与品牌链路。

 

渠道方面，截至2025年末，公司零售终端达2235家，全年新开281家、关闭220家门店，净增61家，继续优化低效门店结构。

 

现金流方面，经营活动现金净流入降至12.34亿元，同比下降20.17%，显示转型期仍在消化成本压力。

 

某种意义上，雅戈尔已经不再是传统意义上的服装和地产公司，而是在尝试成为一个以品牌、零售与投资协同驱动的时尚集团。

 

但转型的代价同样清晰，地产退出带来的利润空窗，正在由时尚与投资共同填补，而新的增长模型仍在建立过程中。

 

奢牌服务商百秋尚美赴港IPO

 

服务于Gucci、Mikimoto等奢侈品牌的电商运营服务商百秋尚美，近日向港交所递交招股书，正式冲刺资本市场。

 

作为品牌数字化运营服务商，百秋尚美主要为海外奢侈品牌提供电商运营与品牌营销服务，同时辅以商品销售业务，主要用于协助品牌清理过季库存，构成整体服务链条的一部分。

 

从经营表现来看，2025年公司实现营收15.87亿元，在同类企业中处于中上水平，略高于青木科技与壹网壹创，但低于已延伸至品牌管理及自有品牌业务的宝尊电商与若羽臣。

 

利润方面，其2023年至2025年公司净利润分别为2.5亿元、1.4亿元及2.1亿元，呈现一定波动，但整体保持盈利能力。

 

值得关注的是，在IPO前夕，公司出现较为激进的分红节奏，2025年已派息2亿元，2026年4月再次宣布派息2亿元，并计划在2026年6月底前继续分红2亿元，而在此前，2023年未进行分红，2024年分红为6240万元。

 

从业务结构与资本动作来看，百秋尚美正在加速现金回收与上市窗口期之间寻求平衡，其盈利稳定性与分红强度，也成为市场关注焦点。

 

文章来源于微信公众号：时尚商业Daily   ID:FashionBusinessDaily