Zara强硬否认侵犯Jo Malone商标权

 

Zara日前正式回应雅诗兰黛提起的商标侵权诉讼，否认侵犯 Jo Malone London 商标权。

 

案件源于 Jo Malone 离开品牌后创立 Jo Loves，并自2019年起与Zara推出联名香氛系列，尽管产品瓶身仅标注Zara，但雅诗兰黛认为包装与宣传中出现的“Jo Malone CBE”等表述，已构成商标侵权、违约及仿冒，因此于今年3月起诉Jo Malone本人、Jo Loves及Zara英国公司。

 

对此，Zara母公司 Inditex 英国子公司ITX在英国高等法院辩称，相关表述完全遵循雅诗兰黛2020年确认的使用原则，当年双方曾因微博宣传发生争议，随后雅诗兰黛明确允许使用“Jo Malone CBE”“Ms Jo Malone”等称谓，前提是清晰区分个人与品牌。

 

目前，Zara使用的文案为“与调香师Jo Malone CBE合作，Jo Loves创始人”，其认为并未违反约定。

 

Zara同时否认仿冒指控，并强调双方产品价格差距巨大，不存在消费者混淆风险，Zara香氛售价约35.99英镑/100ml，而Jo Malone London同类产品售价超过166美元。

 

Jo Malone本人也公开表示，其与Zara合作的是个人身份，而非雅诗兰黛旗下品牌。

 

某种程度上，这场诉讼争夺的已经不只是香水生意，而是谁真正拥有Jo Malone这个名字的商业价值。

 

Burberry任命新董事长

 

Burberry 在业绩恢复增长之际，宣布管理层重要调整，公司确认，William Jackson 将于今年11月接替现任董事长 Gerry Murphy 出任董事长，Jackson为 Bridgepoint Group Plc 创始人兼前CEO，曾主导 Pret a Manger 与 MotoGP 等消费品牌扩张。

 

与此同时，Burberry公布2026财年业绩，释放明显复苏信号。

 

截至3月28日，Burberry全年零售可比销售增长2%，较上一财年12%的跌幅明显改善，大中华区与美洲市场在第四季度均录得10%增长。

 

全年营收按实际汇率计算下降2%至24.2亿英镑，但营业利润由去年亏损300万英镑恢复至盈利1.15亿英镑，净利润则由亏损7500万英镑转为盈利2100万英镑。

 

首席执行官 Joshua Schulman 表示，2026财年是Burberry的重要转折点，Burberry Forward战略已开始奏效，品牌和产品影响力正在恢复。

 

公司预计2027财年将继续推动营收增长与利润率扩张，同时维持对宏观经济与地缘政治不确定性的谨慎态度。

 

某种程度上，Burberry如今最大的变化，或许已不只是业绩反弹，而是资本市场重新开始相信它还能增长。

 

迷上Prada荣宅庆祝开幕一周年

 

为庆祝开幕一周年，迷上Prada荣宅推出一系列全新企划，近日宣布国际知名调酒师Remy Savage正式加入，担任首席调酒师。他以契合荣宅空间哲学的视野主导全新鸡尾酒企划，推出16款以荣宅历史与文化身份为脉络的特调作品，呈现东西方文化的持续对话。

 

Remy Savage在国际调酒界以实验性手法著称，其创作语言横跨哲学、艺术与风味三个维度，曾主导多个将包豪斯、新艺术运动等艺术流派转化为沉浸式饮品体验的项目。此次任命不仅为餐厅的饮品企划翻开崭新篇章，也进一步深化品牌的跨学科创意表达。

 

迷上Prada荣宅由Prada与知名导演王家卫携手共创，以独特视角融合美学和美食体验，建立起米兰与上海之间的文化连接。为庆祝周年，餐厅还将于5月16日特别呈献由常驻主厨Riccardo La Perna与客座主厨、来自米兰Prada基金会Torre餐厅的Lorenzo Lunghi共同打造的独家四手联弹品鉴菜单。双主厨体验将以两种迥异却又相辅相成的烹饪理念，呈现双方在视野和技艺上的交流。

 

从全新酒单企划到周年品鉴菜单，迷上Prada荣宅孕育出一场精致对话，将历史、文化与美食融为一体，生动演绎王家卫导演所构想的“对倒共生”理念。

 

自5月21日起至7月底，餐厅将于每周四、五晚推出现场音乐企划，进一步丰富宾客的多感官体验，公众可于“迷上 Prada 荣宅”官方微信小程序预约咖啡和酒馆区域席位，并于现场体验由16款特调鸡尾酒构成的全新酒单。

 

百年牛仔品牌Lee将被出售

 

Kontoor Brands 在2026财年第一季度财报会上宣布，已正式启动Lee品牌出售流程，并预计将在2026年内完成交易签约，目前，品牌管理集团 Authentic Brands Group已成为最主要接盘方，双方独家谈判进入关键阶段。

 

值得关注的是，Kontoor是在业绩大幅超预期后启动此次出售，财报显示，公司第一季度总营收8.08亿美元，剔除Lee后，持续经营业务营收达6.13亿美元，同比增长45%。

 

旗下两大核心品牌增长明显分化，Wrangler 第一季度营收4.36亿美元，同比增长4%，国际市场增长20%，DTC渠道增长38%，但美国本土市场仅增长1%，Helly Hansen 营收1.76亿美元，同比增长16%，若计入中国合资业务，整体增幅超过20%。

 

管理层表示，Wrangler市场份额已连续16个季度扩大，而Helly Hansen在美国市场仍处于低渗透阶段，在 Dick’s Sporting Goods 等渠道增长强劲。

 

与此同时，Kontoor董事会批准最高7.5亿美元股票回购计划，大部分资金将来自Lee出售所得，首席财务官 Joseph Alkire 表示，该交易未来12至18个月对每股收益影响微乎其微。

 

McQueen裁员54人引危机，开云遭抗议

 

意大利三大工会日前联合宣布，将于5月20日在全国范围内针对开云旗下企业发起罢工，抗议集团重组计划不透明及裁员安排。

 

此次罢工将覆盖开云在意大利的全部业务，并在佛罗伦萨等地同步举行示威。

 

工会矛头主要指向开云近期推出的“ReconKering”重组战略。该计划要求旗下表现疲弱品牌在两年内必须扭亏，否则可能被剥离，但集团至今未向工会披露具体细节。

 

与此同时，Alexander McQueen在意大利启动裁员，在181名员工中裁减54人，但未提供相应安置方案，引发强烈反弹。

 

工会指责开云无视劳工权益，可能对意大利本地制造与供应链造成冲击，要求立即撤回裁员决定并公开完整重组计划。

 

McQueen近年来经营承压，过去三年营收下滑约60%，此前扩张策略失衡，也使其成为开云此次重组重点调整对象。

 

逆周期增长样本，Tapestry连续六季上行

 

Coach母公司Tapestry日前发布强劲季度财报，凭借 Coach Tabby 系列在年轻消费群体中的持续热销，实现营收与利润双双大幅超预期，并年内第三次上调全年业绩指引。

 

数据显示，公司第三季度营收达19.2亿美元，高于市场预期的17.9亿美元，调整后每股收益1.66美元，明显优于预期的1.30美元。

 

基于强劲表现，集团预计2026财年营收约79.5亿美元，每股收益达6.95美元，均刷新历史预期。

 

增长主要由Coach Tabby推动，其以复古设计、多背法与高性价比持续吸引Z世代消费者，带动集团实现连续六个季度增长。

 

分区域来看，欧洲市场同比增长31%，北美市场增长20%，均显著跑赢行业整体水平。

 

在全球奢侈品需求分化背景下，Tapestry成为少数仍保持高增长动能的奢侈品集团之一，与行业整体承压形成鲜明对比。

 

巴克莱释放信号，奢侈品巨头或迎超额修复

 

在全球奢侈品行业增长放缓背景下，Barclays近日上调对两大法国奢侈品集团的评级，释放对行业龙头修复前景的积极信号。

 

其中，LVMH的评级由“与大市同步”上调至“增持”，目标价从575欧元上调至600欧元，开云评级则由“减持”上调至“与大市同步”，目标价从255欧元上调至300欧元。

 

巴克莱指出，尽管全球奢侈品需求整体仍处于修复周期，但两大集团正在通过内部重组与品牌策略调整，逐步改善基本面表现，并有望在行业整体增长疲弱的环境中实现相对跑赢。

 

报告认为，LVMH凭借多品牌矩阵与更强的抗周期能力，在需求波动中仍具稳定性，而开云则在经历结构性调整后，正试图通过品牌重塑与成本优化修复增长动能。

 

在市场对奢侈品行业中期增长仍存分歧的情况下，此次评级上调被视为机构对头部奢侈品集团阶段性企稳的信号。

 

安德玛交出最难看一季报

 

Under Armour 日前公布2026财年第四季度及全年业绩，盈利大幅低于预期，并发布偏弱的2027财年展望，股价单日暴跌17%，市值降至约21亿美元。

 

财报显示，Q4公司净亏损4300万美元，调整后净亏损1100万美元，每股亏损10美分，高于市场预期的1美分亏损，当季营收12亿美元，同比微降1%。

 

业绩承压主要来自关税成本上升与直营渠道促销加剧，利润率持续受挤压，为应对压力，公司宣布将重组计划延长至2026年底，相关成本由2.55亿美元上调至3.05亿美元，转型投入进一步加码。

 

分市场来看，北美收入同比下滑7%至6.41亿美元，持续疲软，国际市场则逆势增长10%至5.39亿美元，其中拉美、亚太与EMEA分别增长22%、13%和7%。

 

渠道方面，批发业务下降3%，直营增长5%，线下门店增长8%，电商持平，品类结构上，服装与鞋类整体停滞，仅配饰小幅增长2%，增长动能不足。

 

在增长乏力与转型成本上升的双重压力下，Under Armour的复苏路径仍未清晰。

 

昂跑第一季度利润暴涨82%

 

On Holding 日前发布2026年第一季度财报，营收与利润双双超预期，创新产品成为增长核心。

 

报告期内，公司销售额同比增长14.5%至8.319亿瑞士法郎，净利润大涨82.2%至1.033亿瑞士法郎，盈利能力进一步提升。

 

其中，品牌最新创新跑鞋 LightSpray Cloudmonster Hyper 成为最大亮点，该产品已在韩国釜山工厂投产，产能提升30倍，上市后在全球多个渠道迅速售罄，亚洲与美国市场需求尤为强劲。

 

在波士顿新店开业首周，该鞋款贡献近20%的鞋类销售额，DTC渠道日均售出数百双，被视为On技术商业化的重要突破。

 

与此同时，On还公布下一代核心材料 Surreal 超级泡棉，该材料重量仅为传统EVA的一半，能量回馈提升60%至70%，将于今年10月率先搭载于 Cloudsurfer 3，并计划于2027年全面铺开。

 

此外，品牌跑步主线继续保持强势增长，训练系列稳定扩张用户基础，越野产品线Cloudsoma首发表现亮眼，户外业务进一步扩张。

 

分析师普遍认为，On正在形成技术创新，爆款产品和盈利提升的正循环，通过控制批发渠道与库存节奏，品牌也正在为2027年的新产品周期提前蓄力。

 

亚瑟士业绩爆发，单季利润大涨36%

 

ASICS 日前发布2026财年第一季度财报，交出史上最强季度成绩单。

 

报告期内，公司净销售额同比大涨29.7%至2702亿日元，营业利润增长36.5%至607亿日元，即便受到美国关税影响导致毛利率承压，ASICS依旧实现量利齐升，展现出极强增长韧性。

 

本季度，品牌呈现全品类、全区域同步爆发，专业跑步业务同比增长19.1%，Superblast 3、Novablast 5 等核心跑鞋持续热销，潮流线 SportStyle 成为最大增长引擎，销售额暴涨69.6%，欧美市场增幅超过80%，Onitsuka Tiger 增长33.8%，受日本入境游复苏带动明显。

 

区域市场方面，欧洲、北美、大中华区及日本市场均实现增长，EMEA地区即便剔除鬼冢虎后，仍录得21.2%的稳健增速。

 

数字化渠道继续扩张，电商销售额同比增长12.7%，若剔除美国业务调整影响，增幅高达24.9%，OneASICS会员体系也持续提升用户粘性。

 

与此同时，ASICS宣布将于2027年在神户建设全新专业运动研发中心Asics Technical Lab，重点投入下一代跑鞋科技研发。

 

某种程度上，ASICS如今已经不只是一个运动品牌，更像是全球跑步消费浪潮中，少数仍同时掌握专业性能与潮流势能的公司之一。

 

文章来源于微信公众号：时尚商业Daily   ID:FashionBusinessDaily