Sue Nabi 总薪酬高达1.5亿美元
作者 | Drizzie
在年薪1亿美元的CEO手上，Coty丢了核心业务。
据时尚商业快讯，美妆巨头Coty科蒂日前确认，CEO Sue Nabi即将离任，由宝洁老将Markus Strobel担任临时CEO，自2026年1月1日起生效，引发了市场的广泛关注。
Markus Strobel除了担任临时CEO，也将接替长期担任董事会主席的Peter Harf，后者在服务公司超过三十年后，将正式从董事会退休。
此前，市场消息指出Coty的控股股东JAB正推动公司进行领导层重置，以应对持续的业绩压力，虽然Coty的业绩放缓已经持续了三年，但是导火索可能是失去Gucci美妆香水的下一份授权合同。
10月19日，Gucci母公司开云集团突然宣布与欧莱雅集团达成长期合作，后者将在2028年Coty现有授权到期后，获得为期50年的独家授权，负责Gucci美妆与香水产品的创作、研发及全球分销。
Gucci与Coty的美妆香水业务授权合约将在2028年到期
欧莱雅还将以现金方式收购小众高端香水Creed，同时在交易预计于2026年上半年完成后，获得开云旗下Bottega Veneta与Balenciaga长达50年的独家授权，负责其香水与美妆产品的开发。
这一合作标志着Gucci美妆业务即将脱离Coty体系，正式转向其最大竞争对手欧莱雅，同时欧莱雅在Coty近年来押注的高端香水领域获得一揽子新筹码。
由于事发突然，在开云集团新任CEO Luca De Meo上任后第一个月便达成交易，此举令Coty措手不及。
尽管开云与欧莱雅当时均强调将严格履行现有授权合同下的义务，在法律意义上，Coty仍然是Gucci美妆与香水的全球授权方，但是在商业现实中，这段关系的终点已经被明确写在日历上，给Coty的未来蒙上一层厚厚的迷雾。
根据Evercore分析数据，Coty自2016年起获得Gucci香水授权，一直将该品牌视为高端业务增长引擎，当前Gucci美妆业务占Coty整体销售额的约8%，贡献利润约11%。
在消息传出的第二天，Coty旗下子公司HFC Prestige International Operations Switzerland Sàrl便向法院提起诉讼，被告包括Gucci及其母公司开云集团，案件被归类为一般商业合同及协议纠纷，涉及Gucci美妆及香水授权的商业合约。
尽管Coty以最快速度应对变化，但是市场观察人士认为该巨头扭转局面的可能性不高，对于仍在努力重振大众美妆业务增长，且对高端香水业务依赖不断加深的Coty，失去Gucci势必对集团利润结构与品牌组合产生实质性影响。
这一明显损失与CEO Sue Nabi身上所背负的期望形成了巨大反差，因而大概率导致其迅速下台。
Sue Nabi是过去几年全球薪酬最高的时尚与美妆行业CEO，也是这些“打工皇帝”中的少数女性代表，在2021年和2023年，Sue Nabi都曾登顶美国行业薪酬最高CEO，其中2023年总薪酬高达1.494亿美元，这个数字，足以让任何一家奢侈品集团的创始人侧目。
根据向美国证监会提交的文件，她的离职补偿方案包括约174万美元的一次性现金支付，以及超过200万股限制性股票单位的归属。
作为对比，lululemon CEO Calvin McDonald在2024财年收入达到1460万美元，2018年其薪酬曾达到2220万美元，长期在时尚和零售业CEO中已经名列前茅。
然而本月lululemon也宣布Calvin McDonald即将离任，证明高薪资往往意味着高期待，资本和董事会对高管的业绩要求极其明确，一旦未能持续兑现增长，变动几乎是必然结果。
Sue Nabi的离任，让一个行业问题再次被放大，那就是高管薪酬是否已经与真实创造的长期价值脱节，天价薪酬不再是信心的象征，反而容易成为压力的放大器。
Sue Nabi于2020年临危受命加入Coty时，接手的是一家连续多年亏损、五年四次换帅的美妆集团，多年缺乏增长方向，品牌线拉得很长，但真正能持续赚钱的并不多，授权业务是核心，却也是唯一确定性来源。
上任初期，Sue Nabi以典型欧莱雅系高管的战略手腕，对Coty进行了快速止血，强化高端香氛定位，同时优化资本结构，一度带领公司重回盈利轨道。
Coty的收入规模在2021年至2024年间稳步抬升，并在2024年创下高点，增长主要由高端香水业务推动，该板块在这五年内保持了约两位数的年均增长率，这也是她能够在2021和2023财年登顶全球薪酬最高美妆CEO的核心基础。
Coty在2024年推出自有香水品牌Infiniment Coty Paris
但是进入2025年后，外部环境明显转弱，大众美妆业务持续下滑，美国市场需求放缓，叠加资本运作带来的账面冲击，使集团出现收入负增长。
净利润层面，Coty在2022年实现扭亏，并在2023年达到阶段高点，但这一改善并不稳定，2025年因费用上升等原因，利润率出现明显收缩。
从业务结构来看，两大板块业务割裂的弊端开始显现，增长高度集中于高端香水授权，2025财年已占集团总收入的近六成，使得Coty对Gucci等核心授权资产的结构性依赖并未被真正解决，而大众美妆继续低迷，尤其在美国市场，受消费趋弱、渠道去库存和促销压力影响，同时面临新一代网红品牌的冲击。
今年9月，Coty宣布正在对其大众彩妆业务进行战略评估，涵盖CoverGirl、Rimmel、Max Factor以及Sally Hansen等品牌，审视包括引入合作伙伴、资产剥离以及业务分拆在内的多种选项，目标是降低负债，并将资源更集中于高利润品类。
本月早些时候，Coty还将其持有的Wella剩余25.8%股权出售给全球投资公司KKR，进一步简化了其业务组合与运营结构，Coty将获得7.5亿美元的即时现金。
但是在Coty复盘大众彩妆业务的同时，Gucci美妆香水授权即将转向欧莱雅的动作，无疑让Coty失去了公司转型的叙事重点，也意味着Sue Nabi的救火型成功逐渐触及天花板，开始暴露出不可持续的问题。
从结果看，她更像是进行了一系列止血和整理，而并非一次真正的转型，而整理也远未完成，止血不能当作长期战略。
Coty眼下换帅，明显是在与时间赛跑。
逼近2028年失去Gucci美妆香水的窗口，未来三年，是Coty寻找自主增长引擎的生死考，这也是临时CEO Markus Strobel肩负的核心使命。
在高端业务上，Coty迫切需要顺应奢侈品牌对品牌一致性与掌控力的新要求，同时提升自研创新和营销执行能力，否则将重复Gucci美妆香水与时装创意方向脱节的历史。
随着各类小众独立香氛品牌的崛起，Coty对香水业务的集团化、批量化商业运作，令集团未能完全把握新一代消费者对于香氛情绪价值的个性化需求。
简单来说，就是这些商业美妆和香水看上去千篇一律，让消费者觉得“不够酷”。
回顾过去，Coty的优势一直依赖香水美妆业务的专业积累，而欧莱雅的优势则在于将美妆生意的系统化品牌运营，给开云美妆承诺一个50年的未来，近年来Coty尝试通过收购Kylie Cosmetics等新兴品牌拓展增长点，但短板同样显现，在渠道扩张上手快，却难以重现创始人掌舵时期的产品创新力与品牌声量。
Coty尝试通过收购Kylie Cosmetics等新兴品牌拓增长
而金卡戴珊则从Coty手中回购了其美妆品牌SKKN by Kim的股份，将品牌整合到其紧身衣服饰品牌Skims旗下，便于该品牌以统一架构为潜在的出售或IPO做准备，由此可见，无论是奢侈品牌还是网红品牌都更青睐统一的品牌管理，而察觉到了授权业务的问题。
在高端美妆领域，掌控力比分成更重要，从更宏观的趋势来看，Coty的未来是找到下一个可以全盘接手的综合品牌，迈出香水的舒适区。
值得关注的是，LVMH近期频频传出或将出售旗下蕾哈娜创立的美妆品牌Fenty Beauty以及设计师品牌Marc Jacobs，这一连串动向在业内掀起震动，被视为奢侈品格局或将生变的信号。
市场消息称，LVMH对Marc Jacobs的标价约10亿美元，尽管LVMH有意出售Marc Jacobs的新闻已经持续数年，然而这是唯一一次有潜在买家披露，据称为美国品牌管理公司Authentic Brands Group。
这也令市场好奇，现在持有其美妆授权的Coty是否有可能全盘收购Marc Jacobs。
2013年，LVMH通过美妆孵化器Kendo创立Marc Jacobs的美妆线，Marc Jacobs美妆线原本被寄予厚望，但2021年底双方结束合作关系，2023年8月，Coty与该品牌续签长期授权协议，在香水业务之外增加美妆品类，计划为其重启美妆系列。
若将Marc Jacobs出售给Coty，可能会复现另一个雅诗兰黛收购Tom Ford的案例，这相较于将Marc Jacobs出售给ABG似乎更理想。
雅诗兰黛在2021年以28亿美元收购Tom Ford包括时装美妆香水在内全部业务，随后将时装业务授权给Tom Ford的长期合作伙伴意大利奢侈男装集团Zegna，此举显示出在品牌整合和掌控力上的强化，雅诗兰黛可直接控制品牌全线业务，围绕盈利能力最强的美妆业务进行战略、产品到营销一体化运作，以建立品牌的长期价值。
相比之下，Coty过度依赖单一授权业务，如Gucci香水美妆，其业务结构高度集中，任何授权变动都可能造成利润和战略布局冲击，长期增长的自主性和可控性不足。
欧莱雅集团CFO Christophe Babule也表示将考虑入股意大利时装集团阿玛尼，欧莱雅此前与LVMH并列为阿玛尼遗嘱中列出的目标出售对象，该公司还收购了时装品牌Mugler，逐步涉足时装生意。
奢侈品牌和美妆巨头的边界已经在进一步模糊，下一场行业巨震或许就在这条分界线上发生，而Coty若不进一步布局，真正的危机恐怕还在后面。
