一个盛行误区开始被分解，那就是认为顶尖品牌不需要改变
作者 | Drizzie
Grace Wales Bonner被任命为爱马仕男装创意总监的新闻，令人不由想起了Virgil Abloh加盟LV。
同样是少数族裔和新生代人才，同样是一块自由发挥的男装试验田，也同样是奢侈品行业金字塔尖的少数大胆时刻。
Virgil Abloh于2015年入围LVMH青年设计师大奖，Grace Wales Bonner则是在2016年成为这项大奖的冠军。前者在2018年迈入了LV的殿堂，为品牌打开新局面，后者则等到8年后，终于加入了另一座金字塔尖的奢侈品牌，她的首个系列将在2027年1月发布。
LVMH老板Bernard Arnault的大女儿Delphine一直以懂设计、更爱护设计师著称，但其虽然力推LVMH青年设计师大奖创立，将其作为潜在的集团人才储备机制，却未能为Grace Wales Bonner提供一个LVMH品牌的职位，最后使其被爱马仕选中，带来一条公认时尚界今年最振奋人心的新闻。
但这对LVMH显然不能算是好消息。
LVMH设计师大奖今年颁给日本设计师Soshi Otsuki，是该奖项在包括Wales Bonner在内第五次颁给男装设计师，对于一直以来以女装为市场核心的奢侈品行业而言，LVMH大奖对于男装设计师的重视，暗示了该巨头对寻找男装人才的重视，但它最终错过了Grace Wales Bonner。
市场之所以对Grace Wales Bonner的任命反响强烈，与时间点颇有关系，这个消息出现在一个超过15个品牌推出新创意总监的重启时装季后。
人们经历了一场失望，一方面是重启季首秀的表现普遍未能带来惊喜，另一方面，失望来自于一种预料之中，在这一轮创意总监洗牌中，依然少有独立设计师入选。过去十年奢侈品行业通过LVMH青年设计师大奖等赛事选拔新人，但最终这些设计师并没有加入主流体系，建设一番天地。
LVMH Prize青年设计师大奖自2014年设立，至今已经颁出12届奖项
奢侈品行业正经历一场剧变，独立人才却仍然被排除在外。后者成为被遗忘的群体，在成本飙升的外部环境下挣扎于生存难题。奢侈品巨头虽然也身陷业绩遇冷的泥潭，但似乎从不认为新兴人才能够带来帮助，甚至开始对于无止境且无法商业转化的新人扶持活动日渐感到疲倦。
双方各自烦恼于一个平行世界，并没想过通过弥合鸿沟来解决问题，在此次任命宣布前，市场对于独立设计师的成长机制几乎已经到达一个失望的节点。
Proenza Schouler作为早在2007年第一批获得CFDA大奖的美国设计师组合，今年从独立品牌加入Loewe，已经被视为极度吃力，不失Vogue前主编Anna Wintour的力推游说。
几乎每一次奢侈品牌更换创意总监，Martine Rose、Grace Wales Bonner等独立设计师中的佼佼者都被市场提名为热门人选，却每一次都流拍，奢侈品牌罕见选中独立设计师。
Demna或许是多年来唯一一个例外，凭借独立品牌Vetements进入Balenciaga，再进入规模数倍的Gucci。其余时候，奢侈品牌宁愿从另一个主流品牌挖来一名工作娴熟但风格有所差异的创意总监，也经不起启用新人的风险。
这主要由于工作方式不同。
随着奢侈品牌成长为规模化品牌，其内部工作方式也趋于企业化和流程化。创意总监需要与大团队合作，包括自己带领一个创意团队，以及和商品企划、市场营销等部门合作。个别人能够拒绝适应这种模式，例如Hedi Slimane，这也成为Gucci在挑选继任人选时，对这名明星创意总监公开表达的担忧。
但是这恰恰又正是奢侈品牌越来越失去创新能力的原因，因为最有创意的人才被体系排除在外。
甚至，最有创新能力的人才如今已经不会进入中央圣马丁等艺术学院体系。高昂的学费和面料成本，公式化的评判标准，放养的教育，使得最有颠覆意识的人才选择不再执著于进入中央圣马丁，而没有这张学历证也意味着其不会进入大集团。
2021年，KidSuper创始人Colm Dillane获得了LVMH设计师大奖Karl Lagerfeld Prize奖项，他在创立潮流品牌KidSuper之前并未接受科班教育。
实际上，早前设计师大奖的变化已经预示了，时尚行业人才培养机制的迷茫和停滞，而这种迷茫花了几年时间传导至整个行业，包括金字塔的塔尖。
就在人们对时尚行业人才机制接近失望的时候，两个以保守著称的品牌分别做出了大胆任命，都令人诧异。
Chanel从BV挖来了1984年出生的Matthieu Blazy，爱马仕则突然换掉了37年男装老将Véronique Nichanian，任命了1990年的Grace Wales Bonner。
当Dior谨慎对待Bernard Arnault最心爱的品牌，抽调Loewe的老将Jonathan Anderson加盟时，那个曾经任命Virgil Abloh、Pharrell Williams的LVMH好像首次站在了求稳阵营。
当然，仔细审视Chanel和爱马仕两个任命，性质仍是全然不同。
一个是体系内成长起来、中高产家庭艺术氛围熏陶下的Matthieu Blazy，毕业于比利时La Cambre时装学院，在Raf Simons的庇护下开始职业生涯，在多个奢侈品牌打磨技能，历任Maison Margiela、Calvin Klein和Bottega Veneta，正是前文所述适应大团队企业工作的人才。
41岁的Matthieu Blazy加盟Chanel被市场认为是高级时装屋的一次大胆突破
另一个则是牙买加英国混血，南伦敦成长起来的设计师。虽然拥有中央圣马丁的教育背景，但一路摸爬滚打，凭借2014年创立的个人同名品牌Wales Bonner获得了奢侈品行业的入场券。
Matthieu Blazy的扎实工作经验是Chanel敢于交付最核心业务的前提，而此前没有大型品牌工作经验的Grace Wales Bonner得到的是一个试错成本相对较低的试验田，与LV当年任命Virgil Abloh有着异曲同工之处。
尽管爱马仕男装创意总监的职位极具吸引力，但是男装并非支柱业务，因此Wales Bonner将有充分自由去实验、探索，并在前任Véronique Nichanian留下的精良而中性的基调上，构建属于自己的创作语言。
二者的区别本质上是否背负P&L损益表的区别。
但是让我们看看，在获得一个不背负损益表的金字塔尖位置之前，一个女性要获得多少成就。
她首先要设计25双卖爆的球鞋。
Wales Bonner与运动巨头adidas的合作是后者近年来最成功的合作，或许没有之一。2020年，Wales Bonner与adidas发布首个联名系列，为adidas罕见打造了多款高价位段的爆款球鞋。有潮流媒体统计，Wales Bonner一共为adidas带来了25款卖爆的球鞋。
在持续6年的合作中，Wales Bonner联名球鞋的热度居高不下，反映了其持续扎实的创新能力。并且当我们如今回看，Wales Bonner的Samba联名也成为adidas Samba球鞋过去两年热潮的重要推手。
Wales Bonner与adidas推出的联名款Samba球鞋
设计师品牌打造爆款已经少见，但持续打造爆款更显难得。独立设计师品牌在大众品牌的价格降维相对容易，但能够帮助大众品牌推高价格带、有价有市的品牌，却少之又少。
与adidas的成功合作为Grace Wales Bonner完成了一次重要证明，其创意能力在大众市场得到了大规模的检验。 Virgil Abloh在获得LV入场券前同样完成了这一过程，他凭借Off-White × Nike “The Ten” 十双现象级球鞋彻底改写了球鞋史，这个系列的首发是在2017年，也是其进入LV的前一年。
要获得苛刻的高级时装界认可，大众市场的检验是前提，却还远远不够。
今年5月，Grace Wales Bonner以主办委员会成员的身份亮相被誉为“时尚界奥斯卡”的Met Gala慈善晚宴。今年的展览主题——“Superfine：Tailoring Black Style（超凡风范：订制黑人风尚）”，几乎可说是为她量身而设。
Lewis Hamilton、FKA Twigs等人穿着Wales Bonner登上Met Gala红毯
自2015年创立品牌以来，Wales Bonner始终以学术性的叙事方式探索身份、文化与服装的关系，将欧洲高级定制的结构语言与非洲及大西洋文化的精神气质交织融合，塑造出一种兼具智性与灵性的风格。
她的设计既有英式裁缝的克制与仪式感，也承载着黑人美学的自由与尊严，形成一种超越种族与性别边界的高质感表达。
与那些依靠明星效应制造话题的品牌不同，Wales Bonner的作品更常出现在艺术家、学者与创意人士的身上。此次Met Gala上，她的作品要被一级方程式车手Lewis Hamilton、摄影师Tyler Mitchell、音乐人FKA Twigs、艺术家Eric N. Mack、以及本届展览策展人Monica L. Miller等人穿着。她本人也一贯以极简而优雅的造型出现，沉静中透出思辨气质。
而在Met Gala筹款支持的大都会夏季主题展览现场，还展出了Wales Bonner品牌十年历史中的七套经典造型，展现了品牌以文化为根的奢侈命题，以及钩织针法、宝贝壳与水晶装饰等标志性设计语言。
在获得爱马仕男装创意总监的任命之前，Grace Wales Bonner已经获得了全球关注度极高的时尚界奥斯卡Met Gala的认可，作品还进入了博物馆。
如此，一个金字塔尖品牌才终于敢于做出这样一个决定，而这个决定还被认为是超乎意料。
甚至，爱马仕历来实际上是一个保守却懂得在关键时刻押注非凡创意人才的品牌。从1997年到2003年之间任命的创意总监Martin Margiela，到2003年到2010年任期的Jean Paul Gaultier，可以看出爱马仕对于创意总监的眼光独到。
但是不得不承认，Grace Wales Bonner付出了超出想象的努力，需要反反复复地证明自己，才获得了一个给全行业带来信心的象征性位置。
有分析认为，让一位女性且有色人种的设计师首次站上了极具影响力的舞台，打破了时尚业中由白人男性主导的常态。
业界的旋律正在改变，就在本月，业界媒体还纷纷批评T台上部分作品呈现的束缚与隐面等厌女倾向。市场对女性创意总监的缺席开始愈发不满，而对Louise Trotter、Sarah Burton、Maria Grazia Chiuri和Meryl Rogge等女性创意总监的任命表达更坚定的支持。
在时尚行业的创新危机中，一个过去几年盛行的误区开始被分解，那就是认为像Chanel和爱马仕这样的头部品牌不需要改变。
但是时尚的本质就是创新，没有谁可以一成不变，成为百年品牌的秘诀恰恰在于持续创新，被认为求稳的爱马仕，接连三名创意总监都是女性，已经说明其内核是真正的特立独行。
问题不在于身份，而是将机会公平开放给有创新潜力的人才，如果奢侈品行业不去直面人才机制的创新问题，而依靠盘子里的换牌游戏原地打转，继续用各种成见束缚自己，它就无法彻底走出迷宫。
当巨头学会重新相信创意，整个行业才有机会被重新点亮。
