时尚商业Daily  10月/31日

当 Kim Jones 宣布离开 LVMH 体系时，几乎没有人想到，他的下一站竟然是波司登。

短短数月，从巴黎的高级时装殿堂，到中国羽绒服品牌的都市系列，这样的转身既迅速又出人意料，行业第一反应是震惊，他怎么能这么快签约？他与 LVMH 没有竞业协议吗？

Kim Jones 的职业生涯几乎浓缩了奢侈体系的黄金年代，他曾在 LV男装时期以街头文化打开奢侈品牌的封闭壁垒，又在 Dior 男装与 Fendi 女装之间游刃有余，成为当代奢侈品最具代表性的跨界型创意总监，他懂市场，能让文化成为商业。

但正因为如此，他也被困在了体系的齿轮里。

过去几年，Dior 男装和 Fendi 的秀场开始显得安全、可预测，从Fendi秀场的反响下降，到Dior系列的审美疲劳，评论界甚至用制度化的创意来形容他的作品，仍然优雅，但缺乏锋芒。

LVMH 的逻辑是商业优先，创意只是增长的工具。

有消息人士透露，LVMH旗下品牌每个季度都有营收目标，每场秀都必须产出高曝光的社交话题，对于像 Kim Jones 这样的设计师而言，这是一种无形的压迫，他不再是自由创作者，而是一个被资本设定节奏的执行者，当这种疲态持续到极点，离开就成了最体面的选择。

事实上，他的离任方式极其安静，没有感谢、没有告别，只有简短声明，这种沉默在奢侈品牌体系中反而说明了一切，没有闹翻，而是冷却后的理性分手。

那他为什么能如此迅速加入波司登？

表面上看，这几乎违反了行业常规，奢侈品牌创意总监离任后通常要经历六个月至一年的冷却期，有些甚至是两年时间，但关键在于如何界定，波司登虽然在高端化，但其主营仍是功能性羽绒服和都市外套，从商业分类上并非奢侈品品牌，因此与 Dior 或 Fendi 并不属于同类竞争领域。

换句话说，这并不触及传统的竞业限制条款，而且从操作层面上，像 LVMH 这样规模的集团，如果已经决定放人，更倾向于体面地豁免冷却期，比起拖入法律战，维持行业形象更重要。

更深一层的可能是，Kim Jones 在离开 LVMH 前后，就已经在酝酿自己的计划，波司登的 AREAL 系列，是他第一次尝试脱离奢侈语境，重新定义高级的含义，他似乎早就知道，真正的创作自由不再属于奢侈体系。

更深琢磨一下，那句官宣时的话“好的设计，应该为真实生活而生”，也许不是一句简单的公关稿，而是一种自我解放的宣言，对他来说，波司登并不是降级，而是一种逃逸，逃离被权力和资本包裹的奢侈叙事，回到设计的原点。

其实，Kim Jones 在 LVMH 的十年，是创意与资本共生又互耗的十年。

LV与 Supreme 的联名让他成为时代符号，但也让他成了系统的代言人，他推动了奢侈品年轻化，却被系统性的商业节奏吞噬。到最后，他所代表的文化型创意总监，也就是用街头、艺术以及联名去翻译奢侈的设计师，已不再是集团需要的叙事。

LVMH 想要更高频、更轻盈、更数字化的创意引擎，但是Kim Jones 的方法论显得笨重、古典、充满人文温度，这种温度在今天的资本逻辑里显得不够有效，于是他离开，不是因为失败，而是因为不再匹配。

而波司登之所以能吸引他，也并非偶然。

波司登正处于战略跃迁期，试图从制造强国的羽绒品牌进化为全球化的都市功能品牌，Kim Jones 能带来的不仅是美学，而是系统性的国际语言，如何把工艺与文化融合成生活方式，这种对话，本身就颠覆了奢侈与平价的二元对立。

在某种意义上，这次合作更像是一场全球话语的迁移，几十年来，“高级”“奢侈”的定义被巴黎和米兰垄断，中国品牌被视为消费端或代工厂，很少有资格定义风格。

而当像 Kim Jones 这样的顶级设计师主动来到中国体系之内，局面开始反转，他不是被聘请来复制奢侈语法，而是与本地品牌共建新的设计语言，这不仅是个人选择，更是行业信号，权力中心正在从欧洲移向全球，从稀缺移向功能。

Kim Jones 并没有与 LVMH 不欢而散，他们只是各自走向了不同的方向，LVMH 将继续以集团节奏制造话题与增长，Kim Jones 的转身，其实是整个时尚行业的镜像，他代表了一个创意者在与体系博弈时的最终姿态。

现在，奢侈不再等于历史与稀缺，而是一种面向生活的智性表达。

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